Чем очистить поршня от нагара в разобранном виде


Чем отмыть разобранный двигатель от нагара

Двигатель — сердце любого автомобиля. Он приводит в движение всю сложную систему механизмов, из которых состоит любое транспортное средство. Ежесекундно внутри мотора происходит процесс воспламенения горючих элементов, из-за чего могут образовываться термически не разложившиеся остатки — кокс и гарь.

Автомобильный двигатель

Они негативно влияют на работу двигателя и могут существенно понижать рабочий КПД. Расход топлива может увеличиться, и автомобиль потеряет свою прежнюю мощь. Помимо этого, в салон будет проникать неприятный запах. Это свидетельствует о том, что образовалась гарь или кокс в двигателе.

Объясняем: как промыть двигатель автомобиля от нагара без его разборки собственными силами

Симптоматика

Прежде, чем промыть двигатель от нагара внутри, стоит разобраться, а есть ли он вообще. На наличие инородных включений в камере сгорания указывают:

  • затрудненный холодный пуск;
  • троение мотора;
  • дым из выхлопной трубы синего или черного цвета;
  • пониженная компрессия;
  • перерасход горючего;
  • детонация и перегрев ДВС на высоких оборотах.

На наличие проблемы также указывает невнятная реакция ДВС на интенсивное дросселирование и загрязненный выхлоп. В запущенных случаях из трубы могут вылетать частицы гари. Но это возможно только при отсутствии катализатора.

При выявлении такой симптоматики однозначно нельзя медлить. Усугубление чревато возникновением критических ситуаций:

  • коксуются клапана;
  • загрязняются кольца;
  • возникает воспламенение не от свечи, а от тления гари (калильное зажигание).

Опытные механики рекомендуют к применению двухэтапную чистку: очищение от нагара и вычищение масляной системы. Однако с последней не все так просто.

Очистка глубоких загрязнений в системе смазки

При запущенных обстоятельствах необходима тщательная чистка масляной системы. Вполне естественно, что она не обойдется без легкой разборки мотора. В целом же процедура делится на три эпизода:

  1. Снятие поддона и клапанной крышки. Механическая очистка с применением агрессивной химии и шлифовального инструментария.
  2. Обратная сборка и промывка силовой установки в сборе специальным маслом или добавленной в обычную смазку жидкости.
  3. Демонтаж поддона с целью повторной ручной чистки.

Поддон – это, прежде всего, сборник всякой смолянистой грязи. Что будет, если сразу залить в ДВС с неизвестной историей моющее средство, миновав очистку маслосборника. Все очевидно – шлам поднимется и забьет сетку маслозаборника. На щите приборов загорится красненькая масленка – двигатель будет работать в условиях масляного голодания. Придется все разбирать и чистить вручную.

Чистка

Вышеописанные действия, по словам специалистов, касаются только серьезно загрязненных моторов. Если использовалась высококачественная смазка, и соблюдался интервал ее замены, то технология, как промыть двигатель от нагара без разборки, вполне применима:

  • Приготовить моющую смесь.
  • Демонтировать свечи зажигания.
  • Выставить поршни вровень друг с другом.
  • Залить в каждую камеру сгорания по 50 кубиков моющего.
  • Закрутить свечи.
  • Оставить на 7-10 часов.
  • Снять «зажигатели смеси».
  • Долить 25-50 мл очистительного средства в каждый цилиндр.
  • Покрутить мотор стартером.
  • Поставить обратно свечи.
  • Завести силовую установку.
  • Залить ускоренную промывку маслосистемы на определенное инструкцией время.
  • Заглушить мотор.
  • Заменить масло и фильтр.

Внимание! Ни в коем случае не пускать ДВС с наполненной чистящим составом камеры сгорания и вкрученными свечами. Будет гидроудар, а двигатель придется капиталить. Описанная процедура способна вывести из строя катализатор.

Чем отмыть двигатель: полезные советы

Как отмыть двигатель, зависит от типа загрязнений: масляных, мазутных, внутренних или других. Указания для каждого случая — в нашей инструкции.

Вопрос, как отмыть двигатель собственной машины, непременно возникнет у автовладельца, привыкшего заниматься самостоятельным техобслуживанием своего авто. Проведение такой процедуры неизбежно для сохранения функциональности ключевого силового агрегата. Налипающие по наружной поверхности либо изнутри масло или прочие отложения способствуют нарушению терморегуляции, снижают рабочие и защитные характеристики, увеличивают риск проявления коррозии, других негативных явлений, вплоть до поломки. Во избежание столь неблагоприятного сценария придется основательно потрудиться над устранением загрязнений.

Чем отмыть двигатель автомобиля в домашних условиях: некоторые предупреждения

Часто для избавления мотора от загрязнений, особенно тех, что основательно присохли или въелись, автомобилисты применяют специальные установки, подающие чистящие составы под определенным давлением. Пользоваться этой методикой крайне нежелательно из-за повышения вероятности повреждения проводки, прокладок, других довольно хрупких элементов. С осторожностью надо относиться к известным растворителям. Нередко в качестве ответа на вопрос, чем можно отмыть двигатель, владельцы машины используют дизтопливо, керосин либо бензин. Первые два варианты приемлемы при отсутствии иных решений, но надо помнить, что после них при прогревании агрегата начнут выделяться едкие испарения. Бензин не подходит из-за немалого шанса возгорания.

Чем отмыть двигатель от масла и грязи: подготовка и приемлемые составы

Прежде чем отмыть двигатель, надо провести некоторую подготовку. Температурные показатели силового агрегата доводят до 50-60 градусной отметки, путем охлаждения или холостого прогрева. Аккумулятор предпочтительнее извлечь из-под капота. Отдельные электрические или хрупкие комплектующие: воздушный фильтр, трамблер, клеммы, другие элементы, — стоит защитить, обернув подходящим количеством фольги, скотча либо пленки. Непосредственно для отмывания поверхности мотора от маслянистых следов, некоторых других загрязнений существуют особые гели, пенки, аэрозоли или жидкости. Одним из них желательно воспользоваться.

Чем отмыть двигатель от масла: метод удаления

Планируя очистку внешних элементов мотора, надо после приобретения нужного средства ознакомиться с прилагаемыми производителем инструкциями, потом действовать по указаниям оттуда. Обычно все происходит приблизительно так. Загрязненные поверхности предварительно немного смачиваются водою. Затем, если вопрос, чем отмыть моторное масло с двигателя, был решен в пользу аэрозоля, он распыляется на проблемных участках. Для нанесения жидких средств применяется губка, а в труднодоступных уголках — мягкая щеточка. По завершении такой операции состав оставляется на агрегате на указанный изготовителем очистителя временной период. Потом подкапотное пространство промывается, но аккуратно, без повреждения проводки.

Чем отмыть нагар в двигателе

Избавлять мотор придется от пригоревшего изнутри масла. Такие операции обычно не осуществляются при регулярной замене этой технической жидкости, хотя и не помешают. Тут нужны составы для внутренней промывки, каковых известные производители, вроде LIQUI MOLY или Shell, выпускают достаточно много, а по цене они вполне доступны. Если при решении вопроса, чем отмыть двигатель от нагара внутри, предпочтение отдается быстродействующим очистителям, стоит рассмотреть Hi-Gear, воздействие которого продолжается всего 10 минут. Перед осуществлением подобных манипуляций необходимо обязательно слить остатки масла из системы, после чего туда заливается выбранное средство в требуемом по инструкции объеме. Пока промывочное масло внутри мотора, его включают на холостые обороты.

Чем отмыть мазут с двигателя

Отыскать ответ на вопрос, чем отмыть масляный нагар в двигателе, существенно проще, чем найти средство для устранения мазутных загрязнений, относящихся к трудноудаляемым. Часто автолюбители применяют для подобных операций бензин или иные растворители, но многие из них сулят увеличение опасности возгорания при последующем включении агрегата, да и демонстрируют невысокую эффективность. Значительно действеннее специальные универсальные очистители, вроде DOCKER MAZBIT TURBO. Эти составы содержат усиленные щелочные композиты, которые в сочетании с щадящими органическими присадками ускорят устранение мазутных пятен. Для застарелых загрязнений рекомендуется тактика замачивания.

Чем отмыть антифриз с двигателя

Подобное загрязнение тоже относится к непростым в удалении. Опять-таки недопустимо прибегать в мойке под давлением — это часто приводит к проблемам с располагающейся в подкапотном пространстве электроникой. Сгодятся уже упоминавшиеся в предыдущих пунктах очистители. Действовать потребуется по предложенной их изготовителем инструкции, при обязательном соблюдении правил предосторожности. Если специальных чистящих составов под рукою не оказалось, некоторые опытные автовладельцы советуют протереть проблемные места спиртом.

kto-chto-gde.ru

Основные признаки отложений в двигателе

Нагар и кокс — главные продукты при сгорании некачественного топлива. Под воздействием высокой температуры, когда количество воздуха не достаточно для полного сжигания топливно-воздушной смеси — образуется кокс. Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частички, отделяющиеся от кокса, образуют нагар.

Важная роль в нагарообразовании отводится моторному маслу, которое, при недостаточной герметичности комплектующих мотора (поршневые кольца, сальники клапанов) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет процесс создания отложений.

Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

  1. проблемы с «холодным» запуском мотора;
  2. заведённый двигатель дымит, работает не стабильно;
  3. выхлопные газы с примесью гари;
  4. увеличенный расход масла;
  5. потеря мощности;
  6. увеличенный расход топлива;
  7. детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

Читать дальше: Просрочен штраф гибдд что делать

Информация о нагаре

Образование нагара в камере сгорания бензинового двигателя — это естественный процесс, но его нужно контролировать. Причин этого процесса много: некачественное машинное масло, постоянная езда в городском режиме, образование конденсата в зимний период и его смешивание с маслом, нарушение инструкции замены масла и многие другие.

В карбюраторных двигателях нагар откладывается на поршнях и поршневых кольцах. Впускные клапаны омываются воздушно-бензиновой смесью и самоочищаются. В двигателях с непосредственным впрыском горючей смеси на клапанах коксуется нагар, так как они не омываются горючей смесью. Симптомы загрязнения впускных каналов и клапанов могут возникнуть после 50 тысяч километров пробега автомобиля:

  1. Падение мощности до 40%.
  2. Неустойчивая работа двигателя.
  3. Снижение приёмистости мотора при ускорении.
  4. Больший расход топлива.
  5. Проблема с детонацией двигателя.

Причин загрязнения поршней и дроссельной заслонки много, но наиболее явные — это частые поездки на небольшие расстояния, движение в пробках, негативные привычки во время езды, такие как длительная работа двигателя на холостом ходу. Оседающий нагар на клапанах приводит к их деформации, выгоранию и неплотному прилеганию к гнезду, снижая тем самым степень сжатия в камере сгорания.

Возможные последствия нагара в двигателе

Он не только снижает эффективность работы, ухудшает общую работоспособность, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезной поломки мотора и, как следствие — дорогостоящему ремонту. Основные возможные примеры таких последствий:

  • образование нагара на клапанах — клапан не может полностью закрыться.
  • отложения на кольцах — возникает залегание колец.
  • эффект калийного зажигания — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном коксовании клапанов и колец — клапан не закрывается полностью, происходит залегание колец, компрессия в двигателе снижается. Как следствие, мотор плохо заводится, работает со сбоями, клапана прогорают — возникает потребность в дорогостоящем ремонте.

Калийное зажигание провоцирует неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Горючее воспламеняется бесконтрольно, причина такого поведения — тлеющий нагар, воспламеняющий бензин или солярку. Мотор перегревается, возникает повышенный износ деталей силового агрегата, топливной системы, системы выпуска.

Что бы уберечь двигатель от негативных последствий необходимо периодически промывать его от скопившихся отложений и шлаков. После появления характерных признаков можно провести очистку уже засорившегося мотора. Рассмотрим, как самому очистить нагар в двигателе.

Дизель — промывать или нет?

Важная особенность дизельных двигателей состоит в том, что при замене масла их промывать не только бессмысленно, но и вредно. Тому есть причины:

  • агрегат работает в жёстких условиях, где от топлива выделяется больше нагара и вновь залитое масло чернеет почти сразу;
  • дизельные смазки очень активны в плане промывки, поэтому дополнительная очистка не нужна;
  • масло для дизелей создаёт на всех трущихся поверхностях прочную плёнку, которую нельзя нарушать разными промывками.

Справка. Во времена СССР дизельные масла часто использовались в качестве промывок благодаря своим характеристикам.

Единственный способ содержать дизель в относительной чистоте и максимально продлевать его ресурс — менять моторную смазку как можно чаще (1 раз в 6—8 тыс. км). Впрочем, эта рекомендация актуальна и для бензиновых агрегатов.

Как выяснилось, промывка двигателя автомобиля — дело непростое. Процедура сложности не представляет, но её нужно выполнять к месту и с умом. Лучший вариант — промывать элементы и детали мотора в разобранном виде, когда пришло время капитального ремонта. А до этого нужно вовремя менять масло и не заливать в бак некачественное топливо, чтобы не провоцировать образование шлака и отложений.

Нагар и кокс — основные способы избавления от них двигателя

Есть два основных варианта, которые можно использовать для очистки мотора, рассмотрим каждый из них:

  • очистить силовой агрегат каким-либо промывочным средством;
  • разобрать двигатель и механически удалить отложения

Что касается промывочных масел и присадок к топливу — данная очистка уберет небольшой нагар в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах только в том случае, если загрязнение незначительно. В противном случае, при сильном загрязнении, такими присадками отложения не отмоете и очищающий эффект достигнут не будет. Иногда даже можно усугубить ситуацию, и нанести вред.

Многих автомобилистов интересует вопрос, как промыть двигатель от нагара без разборки? Поэтому рассмотрим метод, при котором агрегат не требуется разбирать.

  1. Выкручиваем свечи зажигания на бензиновых автомобилях, или калийные свечи на дизеле.
  2. Заливаем в цилиндры через свечные колодцы специальную жидкость «раскоксовку».
  3. Ждём несколько часов — очиститель размягчает отложения.
  4. Вкручиваем свечи и производим запуск двигателя. Размягчённый нагар выгорает и удаляется из цилиндров.

После проведения данной процедуры — пользоваться оставшимся в моторе маслом и масляным фильтром нельзя, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, вымытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными, по отношению к цилиндрам.

Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя — необходимо воспользоваться механическим способом очистки. Принцип его прост — мотор разбирается и чистится от нагара и кокса вручную, абразивным инструментом. Затем промывается моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Данный способ позволяет очистить все труднодоступные элементы двигателя, включая каналы подачи смазки и другие элементы.

Тесты продукции

Вопрос о необходимости промывки двигателя при очередной смене масла до сих пор вызывает ожесточенные споры на автомобильных форумах. Часть обсуждающих пытается доказать, что промывка необязательна и даже вредна, кто-то, наоборот, стремится мыть двигатель при каждой замене масла. Сколько людей — столько мнений. Профильные автомобильные издания уже добрый десяток лет как устранились от комментариев по поводу промывок и печатают исключительно плохо прикрытую рекламу.

Проведем систематизацию информации об используемых средствах для промывки двигателя, попытаемся обосновать процедуру и понять, чем и когда надо пользоваться при регламентной замене масла. Также постараемся ответить на вопрос: можно ли при помощи промывки только «вылечить» двигатель, устранить ту или иную проблему в агрегате?

История промывки двигателя

Начнем с истории. Процедуре промывки двигателя порядка сорока лет, и сейчас трудно сказать, кто ее придумал. Но при этом точно известно, что СССР и Запад шли разными путями.

Масло для промывки двигателя

В СССР промывка двигателя была разработана для очистки тихоходных тепловозных дизелей, а необходимая для этого техническая жидкость представляла собой жидкое минеральное масло с усиленным пакетом моющих присадок. Технология предусматривала довольно длительный процесс: промывка длилась не менее получаса, а чаще — дольше. Позднее метод без особых изменений перекочевал на легковую технику, и были выпущены специальные промывочные масла, на которых некоторые отечественные фирмы и фирмочки подняли неплохие деньги. Недостатков у такой «полнообъемной» промывки два, но они крупные: во-первых, в двигателе остается приличный объем несливаемого остатка промывочного масла; во-вторых, ни один производитель не добавлял в промывочное масло дорогие антизадирные присадки, и потому сохранялся серьезный риск повреждения высокофорсированного двигателя в процессе его промывки. Еще один, более мелкий недостаток в том, что утилизировать приходилось двойной объем нефтепродуктов, что создавало неудобство мелким сервисам. Сегодня описанная технология сама собой исчезла — вероятнее всего, по причине дороговизны нефти и нефтяных масел вообще, поскольку стоимость промывочного масла вплотную приблизилась к стоимости стандартного моторного масла.

Промывочные присадки в масло

Западные компании пошли иным путем. Экономные капиталисты посчитали, что использовать нефтепродукты для промывки невыгодно: приходится платить и за нефть, и за ее последующую утилизацию, а также за дополнительный ручной труд по сливу-заливу. И потому была разработана другая технология.

Двигатель загрязняется продуктами износа, продуктами окисления масла и топлива, то есть нагарами и смолами. В идеальных условиях эксплуатации с этими загрязнениями борются присадки самого моторного масла. Подавляющее большинство производителей масла так и пишут: «в масле есть все для нормальной эксплуатации». Ключевое слово — «нормальной». Как только условия эксплуатации меняются, нагрузка на масло вырастает в разы. Поэтому производитель авто совершенно логично рекомендует менять масло чаще в тяжелых условиях, но кто это делает?.. Обыкновенный автолюбитель считает так: «раз предписано менять масло через 15 000 км, я так и буду делать», а зиму, пробки, движение с прицепом и т.п. во внимание, как правило, не принимает. Неудивительно, что масло не выдерживает и первая неприятность, которая ждет подобных «знатоков», — смолистые отложения в двигателе. Итак, основная задача промывки — убрать накопившиеся в двигателе загрязнения от нештатных режимов эксплуатации и обойтись при этом малой кровью, добавив моющий компонент в старое, потерявшее моющие свойства масло. Были разработаны разнообразные присадки, которые объединяет одно: они добавляются в старое масло, поднимают его моющие свойства и способствуют выводу загрязнений из двигателя.

Однако неправильно думать, что все дополнительные промывки являются одинаковыми составами. Пристально рассмотрим их функции, но для начала точно сформулируем задачи, которые должна решить промывочная присадка:

1. Разжижить масло для лучшей циркуляции и проникновения в тонкие зазоры и каналы. Для этого присадка должна содержать разбавители, снижающие вязкость.

2. Обеспечить размягчение и растворение шламов и смол. Для этого используется усиленный комплекс моющих веществ, близкородственный пакету присадок самого масла (одновременно решается и вопрос совместимости дополнительных присадок и масла между собой).

3. Размельчить отмытые загрязнения, чтобы они не смогли закупорить масляные каналы. Для этого используются диспергирующие присадки, опять-таки аналогичные применяемым в самом масле.

4. Защитить двигатель в процессе его промывки, так как растворители разжижают масло. Для этого добавляется антизадирный компонент, также содержащийся в стандартных пакетах присадок моторных масел.

5. Предохранить сальники от растворителей в составе промывки. Добавляют специальные, ухаживающие за резиной компоненты (эстеры или силиконы в терапевтической дозировке).

Таким образом, моющая присадка является ближайшим родственником моторного масла, где вместо базового масла использованы химические или нефтяные растворители, и все это умещается в 200-500 граммовую баночку.

Увы, практика не столь радужна, как теория. Лабораторные исследования самых популярных на рынке промывочных составов, организованных одной столичной компанией, показали, что даже известные и раскрученные производители стремятся экономить и не используют все необходимые компоненты. Исследования были проведены в самой современной независимой лаборатории — МИЦ ГСМ.

Что может лабораторный анализ? С его помощью мы точно узнаем содержание химических элементов в исследованных образцах. Неспециалисту эти абстрактные цифры ни о чем не скажут, но мы попробуем раскрыть некоторые моменты.

Итак: моющие присадки делаются на основе соединений щелочных или щелочноземельных металлов, поэтому наличие значительного содержания натрия, калия или, чаще, кальция говорит о том, что имеется полноценный моющий пакет. Антизадирные компоненты распознаются по повышенному содержанию фосфора в сочетании с цинком, реже может присутствовать молибден.

Лабораторный анализ показал наличие полноценных моющих и антизадирных компонентов только в продукции Liqui Moly GmbH и Comma, остальные исследованные образцы оказались простыми растворителями, поэтому весьма небезопасными. С протоколами испытаний можно ознакомиться на сайте организатора исследований.

Теперь с лидерcтвом на рынке промывочных составов примерно ясно, Понятно и то, каких препаратов стоит избегать. Теперь зададимся следующим вопросом: действительно ли промывки за 5-15 минут использования могут реально отмыть многолетние загрязнения, восстановить компрессию, уменьшить расход масла, более полно слить отработку? То есть выполнить все обещанное на этикетке…

Измерение компрессии в цилиндрах перед применением средства для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и после нее позволит оценить эффективность процедуры

Оценить количество выведенных загрязнений из двигателя вполне реально. Масляный шлам в загрязненном двигателе находится на внутренних стенках двигателя. Достаточно взвесить лоток со слитым маслом, чтобы оценить, сколько отработавшее масло прихватило с собой всякой дряни. Мы взяли в качестве объекта эксперимента «Тойоту», пригнанную из Соединенных Штатов, где владельцы традиционно не соблюдают интервалы смены масла. Всего в двигатель умещается 6,1 литра масла с учетом объема масляного фильтра, весящие по расчету (средняя плотность синтетического масла — 0,875 г/л), то есть 5,34 кг, плюс к тому 0,4 кг (нетто) промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung, итого — 5,74 кг.

Предварительно прогреваем двигатель, после чего заливаем состав для промывки масляной системы Liqui Moly Pro-Line Motorspulung и засекаем 10 минут. Выдерживать необходимо ровно 10 минут, поскольку производитель присадки четко оговорил это время. Передерживать не только не полезно, но и противопоказано, так как летучие компоненты присадки в масло довольно быстро испаряются, и есть риск отложения отмытого нагара обратно на деталях двигателя. Перед заливкой промывки на прогретом двигателе был сделан замер компрессии в 4 наиболее доступных цилиндрах из 8 имеющихся. Записываем данные, они понадобятся нам позже.

Подсчитаем масляный шлам

По истечении 10 минут масло сливается в ванночку, и туда же выливается содержимое масляного фильтра. Ванночка взвешивается, из результата вычитаются 640 г ее собственной массы. Всего из двигателя было слито 5,95 кг масла. Для получения правильного результата нужно заправить двигатель штатным объемом масла по верхнюю отметку на щупе, что и было сделано. В двигатель вошло 5,9 литра с учетом масляного фильтра, то есть в двигателе присутствует примерно 200 мл несливаемого остатка. Это немного. Если мы теперь подсчитаем вес 5,9 литра чистого масла, то окажется, что это всего 5,16 кг. Разница между весом чистого масла и отработки дает нам представление о количестве отложений. После нехитрых арифметических действий получаем, что состав смыл со стенок двигателя 180 г масляного шлама. Несмотря на то, что наш подсчет далек от чистого лабораторного эксперимента, эффект от работы средства для промывки двигателя проявляется вполне наглядно.

Угадайте, в каком стакане масло с промывкой?

В двух колбах одна и также отработка, но в одну из них добавлено средство для промывки масляной системы

Компрессия

Вернемся теперь к показателям компрессии. Мы не стали замерять компрессию во всех 8 цилиндрах двигателя: это долго и совсем необязательно. Ограничимся замерами в левой части блока, то есть в цилиндрах 1, 3, 5, и 7, наиболее доступных для инструмента. На первый взгляд, полученный ряд цифр заставляет усомниться в работоспособности компрессометра, полученные значения выглядят так: 15,5; 14,2; 16; 15,3. То есть компрессия выше теоретически возможной (12,5-13) для двигателя с обычным распределенным впрыском. Как такое возможно? Да очень просто. Если днища поршней покрыты слоем нагара в 1,5-2 мм, то компрессия будет повышенной. Такой нагар приводит к детонации, перегреву и неравномерной работе двигателя в целом, не говоря уже о повышенном расходе топлива. Если за этим не следить, то поршни могут прогореть…

После промывки и заливки свежего моторного масла снова замеряем компрессию и получаем результат 12±0,2 во всех цилиндрах левой части блока. То есть компрессия выровнялась и оказалась в пределах теоретических значений. Этого и следовало ожидать, поскольку активность профессиональной промывки Liqui Moly Pro-Line Motorspulung настолько высока, что ее пары запросто разрушают связующий компонент нагара даже на днищах поршней. Описанный случай — один из возможных исходов после применения профессиональной промывки масляной системы. Чаще же «мотористам» приходится сталкиваться с понижением компрессии из-за закоксовок и лаковых отложений в канавках компрессионных колец, но еще чаще — с повышенным расходом масла из-за нарушения подвижности маслосъемных колец.

Напомним, что задача маслосъемных колец — формирование правильной масляной пленки для успешной работы колец компрессионных. Маслосъемные кольца имеют сложную составную конструкцию с минимальными зазорами, что и обусловливает их закоксовку в случаях перегрева, нарушения положенного интервала замены масла, использования «паленого» топлива и при долгом хранении автомобиля без надлежащей консервации агрегатов. Технологий раскоксовки колец несколько, самая распространенная предусматривает заливку специальной жидкости прямо в цилиндры двигателя. Это трудоемкая и небезопасная для двигателя процедура, которая запросто может привести к заклиниванию поршней из-за набухания нагара, после чего придется разбирать двигатель и устранять нагар вручную. Раскоксовка же при помощи масляных промывок значительно проще и абсолютно безопасна, но не все промывки для этого подходят.

Нагар на головке поршня может привести к изменению степени сжатия цилиндра, но его можно удалить использую средства для промывки масляной системы двигателя

Источник — Автодела

Преимущества очистки двигателя без разборки

Очевидно — основным преимуществом является отсутствие необходимости разбирать силовой агрегат. Механическая разборка — сложный и трудоёмкий процесс, требующий выполнения внушительного объёма работ. Выполнять её только ради очистки от нагара — нецелесообразно. Данная процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки стоит обратиться за консультацией к профессиональным мотористам. Полностью очищенный двигатель — такое не под силу даже очень сильной химии, а неправильное её применение — может нанести ущерб.

Самый распространенный риск — закупорка каналов частицами, отделившимися от нагара. Иногда, при таком развитии событий, двигатель лучше не трогать — это позволит эксплуатировать его еще какое-то время. В противном случае, при попытке его отмыть — вероятность последующего ремонта очень велика.

Раскоксовка двигателя - без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется поменять масло в двигателе, а зачастую требуется предварительно очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки она может отслоиться и забить решетку маслоприемника). В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!!

Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Как продлить жизнь мотору — журнал За рулем

У вашей машины карбюратор? Про эту операцию, которую вам надо проделать с автомобилем, на сервис-центрах часто не говорят. У вас система впрыска? Вам это тоже надо!

Что происходит?

Материалы по теме

Инженеры отлично знают, что нынешние двигатели внутреннего сгорания не имеют принципиальных отличий от прародителей — все те же поршни, цилиндры, трубопроводы и заслонки. С этой точки зрения Веста и Эмка устроены практически одинаково.

В результате работы двигателя на дроссельных заслонках, регуляторах холостого хода, заслонках регулирования длины впускного трубопровода, поршнях, кольцах, клапанах вентиляции картера, температурном датчике впускного тракта появляются углеродистые отложения, нагар, масляные и прочие загрязнения…

Не очень важно, какая у вас машина, карбюраторная или с впрыском: пока автомобиль полностью не избавился от механических агрегатов, а загрязнители всех мастей не ушли в историю, все равно придется чистить приводы, узлы и заслонки.

Зачем надо делать?

Для современных препаратов не имеет значения тип двигатели: они удаляют загрязнения как с карбюраторных, так и впрысковых ДВС, как с бензиновых, так и с дизельных. При этом в итоге облегчается пуск мотора, восстанавливается прежняя стабильность минимальных оборотов холостого хода, улучшаются показатели экономичности и приходит в норму экологичность автомобиля.

Очиститель можно применять как на разобранных моторах, так и в процессе их обслуживания, не прибегая к помощи какого-либо инструмента или тем более сервис-центра. Максимальный эффект достигается при обработке узлов в разобранном виде, но решение всегда остается за владельцем автомобиля.

Что используем?

Как правило, автослесари прибегают к помощи так называемых очистителей карбюратора, которые годятся и для чистки карбюраторов, которые в последнее время все реже и реже встречаются на просторах нашей необъятной, и для чистки дросселя инжекторных двигателей.

У вашей машины карбюратор

Материалы по теме

Как промыть его без демонтажа? Нужно снять крышку корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Направляем струю очистителя в диффузоры карбюратора и одновременно приоткрываем дроссельную заслонку, не давая двигателю заглохнуть. Ведь смесь сильно переобогащается: требуется дополнительное количество воздуха. Также необходимо подать очиститель в отверстие, из которого берут воздух главные воздушные жиклеры. Оно обычно расположено между входами воздуха в первую и вторую смесительную камеру карбюратора. Очистку нужно производить до полного удаления черных отложений на стенках обоих смесительных камер.

Лучше очистить карбюратор, демонтировав и разобрав его. При этом удастся пролить очистителем воздушные и топливные каналы системы холостого хода. Удалить отложения из поплавковой камеры, также можно только разобрав карбюратор. Насос-ускоритель и его распылители, главные дозирующие системы также промывают только после разборки узла.

У вашей машины — система впрыска

Дроссельный узел мотора с системой впрыска топлива проще по конструкции и поэтому промывка без демонтажа обычно дает лучшие результаты. Процедура похожа на промывку карбюраторной системы питания. Распыляем очиститель в отверстие дроссельного узла, предварительно отсоединив подводящий воздух резиновый патрубок.

Регулятор холостого хода лучше промыть после демонтажа. При этом можно и как cледует промыть его каналы в дроссельном патрубке.

Очистители карбюраторов — какими они должны быть?

Материалы по теме

Очиститель должен удалять любые загрязнения как с наружных, так и с внутренних поверхностей карбюратора. Наружные загрязнения мешают работе многочисленных рычажно-пружинных механизмов, отвечающих за перемещение привода второй камеры, насоса ускорителя, пневмокамеры приоткрытия воздушной заслонки и тому подобных устройств. Обычно смазка на такие узлы не наносится, а потому они просто должны быть сухими и чистыми.

Внутри карбюратор представляет собой множество камер и каналов, а также смесительные камеры. Система вентиляции картера двигателя, которая подключена до карбюратора, по воздушному потоку несет с собой целый букет из смол, сажи, нагара и микроскопических частиц масла. И вот все эти загрязнители попадают практически во все полости и каналы карбюратора. Засоряются и жиклеры (воздушные и топливные), а также эмульсионные трубки. Все это искажает штатные калибровки дозирующих систем и приводит к ухудшению работы двигателя.

Короче говоря, очиститель карбюратора должен удалять все возможные загрязнения с внутренних и наружных поверхностей карбюраторов и дроссельных узлов. При этом крайне желательно, что бы запах от такого очистителя был не очень сильный и не «валил с ног» исполнителя. Ведь работы часто проводят внутри помещения.

Примером подобного препарата может служить «Очиститель карбюратора и воздушной заслонки» от компании Astrohim. Отметим простое эргономичное крепление трубочки распылителя на крышке аэрозольного баллона. Неприятных особенностей его эксплуатации не отмечено (но, конечно, необходимо беречь глаза, а также избегать чрезмерного попадания препарата на окрашенные поверхности). Важнее другое: нет необходимости интересоваться у продавца, подойдет, мол, это средство для моей машины или нет? Подойдет! И самое важное — препарат достаточно прост в использовании, с ним справится любой автовладелец.

Конечно, многие полагают, что в эпоху одноразовых вещей нет резона ухаживать за машиной. Дескать, гарантию она отъездит в любом случае, а там пора и новую выбирать… Но даже при таком подходе стоит содержать автомобиль в добротном состоянии: это позволит продать его дороже.

Капитальный ремонт двигателя Рено Логан (ресурс, мощность, объем)

Ремонт двигателя Рено Логан — комплекс мероприятий, направленных на устранение имеющихся неисправностей, проверку соответствия основных параметров требованиям завода-изготовителя, а также выполнение основных профилактических процедур. Необходимость капитального ремонта часто определяется состоянием двигателя и его моторесурсом.

 

Проблема в том, что выполнение такой работы требует наличия специального оборудования, глубоких знаний конструкции двигателя и особенностей настройки его элементов. Вот почему капитальный ремонт мотора Рено Логан лучше поручать специалистам, имеющим достаточный опыт выполнения подобных работ.

От чего зависит срок жизни двигателя?

Моторесурс двигателя Рено Логан — одна из главных характеристик, которая характеризует надежность силового узла и срок эксплуатации транспортного средства в целом. Можно сказать, что моторесурс характеризует долговечность мотора, его способность сохранять технические характеристики в течение продолжительного времени.

Отсутствие своевременного капитального ремонта приводит к снижению мощности двигателя, увеличению его «прожорливости», ухудшению состава выхлопных газов и изменению их цвета. Первым признаком неисправности является появление синего дыма из системы выхлопа, вызванного выходом из строя маслосъемных колпачков. После их ремонта двигатель начинает «потреблять» меньше масла, а ситуация с выхлопными газами нормализуется.

Если расход смазывающей жидкости на угар достигает одного литра на тысячу километров, мотору необходим капитальный ремонт, а именно замена вышедших из строя деталей, монтаж новых элементов ШПГ, расточка цилиндров и выполнение прочих работ.

По заявлению производителей, ресурс двигателя Рено Логан составляет 750 тысяч километров. Это идеализированный параметр, который имеет место при четком соблюдении рекомендаций производителя, своевременным проведением ТО, применении оригинальных деталей и расходных материалов. Для продления ресурса важно правильно производить обкатку автомобиля и не допускать перегрева двигателя.

Немаловажное значение имеют следующие параметры:

  • Качество применяемого топлива.
  • Режим (манера) езды.
  • Своевременность проверки (доливки) масла и другие параметры.

Ремонт двигателя Рено Логан: подготовительные работы

Перед началом ремонта стоит обратить внимание на конструктивные особенности мотора и его мощность (объем). Важно изучить характеристики мотора, требования к степени сжатия, ходу поршня, диаметру цилиндра и прочим параметрам. Желательно, чтобы под рукой была инструкция по эксплуатации от производителя.

Двигатель объемом 1.6 литра очень похож на 1.4-литровый мотор. Главная разница заключается в увеличенном ходе поршня, который увеличен с 7 до 8,05 см. Что касается остальной конструкции мотора, она осталась практически неизменной.

При желании повысить мощность силового узла, можно выполнить следующие работы:

  • Установить турбину и компрессор. После такой работы мор получает прибавку в 6-10 лошадиных сил.
  • Сделать чип-тюнинг. При желании можно изъять катализатор и вернуть мотору мощность, которую в нем «запрограммировал» производитель — 86 л.с. (для двигателя K7M 800).

Проверка размеров и зазоров

Следующий этап ремонта мотора Рено Логан включает в себя такие шаги:

  • Промывка. При выполнении работы важно быть осторожным, чтобы исключить появление царапин или задиров на поверхности мотора. Для устранения остатков старой прокладки с головки ГБЦ стоит воспользоваться специальным растворителем (продается в емкостях различных объемов — на 0,5 и 1,0 л).

Обработайте очищаемый участок, дайте ему восемь-десять минут, а на завершающем этапе уберите лишнее с помощью деревянного шпателя. Следите, чтобы растворитель не оказался на окрашенных элементах и не попал в масляные ходы. Если не соблюдать эти рекомендации, двигатель может быстро выйти из строя.

 

  • Проверка качества сопряжения ГБЦ и блока цилиндров. Эта работа требует применения специальных щипов определенной толщины. Верхний предел допустимой деформации поверхности ГБЦ для моторов Рено Логан объемом 1.4 и 6 литра составляет 0,05 мм. При этом перешлифовывать головку в случае выявления дефектов запрещено.
  • Контроль параметра клапанов впуска и выпуска. На этом этапе работ ключевое внимание уделяется ширине рабочей фаски седел (1,7 мм), а также углу конуса (120 и 70 градусов соответственно). В случае искажения требуемых параметров производится обработка участка специальной фрезой до момента достижения необходимого параметра.

При установке новых клапанов последние должны иметь такой же реферанс, как и старые детали. В противном случае высок риск повреждения седла и клапана.

  • Контроль оси коромысел. На этом этапе важно осмотреть состояние детали на факт износа и заменить ее в случае исчерпания ресурса. Стоит осмотреть рабочие поверхности и болты для регулировки, а также убедиться в отсутствии закупорки.
  • Демонтаж поршневых пальцев и проверка соответствия их размеров — внешнего и внутреннего диаметра, длины, смещения и прочих параметров.
  • Проверка маркировки поршней. При демонтаже поршня необходимо запомнить позицию выступа на дне цилиндра или поршня. На этом же этапе стоит оценить ориентацию поршня, высоту, объем и прочие параметры детали.
  • Контроль расположения поршней и измерение их диаметра. Последняя работа выполняется на удалении E=4,15 см от нижней части изделия. В этом случае удается получить наиболее точные параметры измерений.

  • Проверка толщины поршневых колец (двух компрессионных и одного маслосъемного).
  • Измерение параметров шатуна и коленчатого вала. В первом случае внимание уделяется осевому зазору, расстоянию между отверстиями в головках, а во втором — ремонтному размеру, зазору и прочим показателям. Также детали проверяются на факт износа (важно, чтобы он не превышал 0,825 мм).
  • Монтаж вкладышей подшипников коленвала и проверка блока цилиндров.

Процесс ремонта мотора Рено Логан

На начальном этапе сливается масло с двигателя и антифриз из системы охлаждения Логана. После этого отключаются все разъемы, трубки и шланги. Далее демонтируется воздушный фильтр, катушка, заслонка дросселя и топливная рампа с набором форсунок.

Видео ремонта двигателя Рено Логан:

Последующий алгоритм действий для моторов объемом 1.4 и 1.6 л следующий:

  • Снятие ремней ГРМ и генератора (в случае их износа требуется установка новых узлов).
  • Проверка водяного насоса. При наличии течи требуется замена вышедшего из строя элемента.
  • Отбрасывание разъемов от насоса ГУР, кондиционера и генератора. На этом этапе может потребоваться демонтаж помпы Логана.

В случае снятия насоса ГУР рекомендуется произвести замену рабочей жидкости гидроусилителя.

  • Снятие крышки клапанов и ГБЦ (используется пара торцевых головок на 12 и 14).

  • Демонтаж гайки, привинченной к скобе, усиливающей коллектор впуска.
  • Снятие ГБЦ и проверка его состояния. Шлифовка обязательна при наличии течи ОЖ, «пробоев» ОГ и прочих проблем. Также стоит обратить внимание, насколько надежно поршни «сидят» на своих местах, нет ли «болтанки».
  • Демонтаж масляного картера. Выполнению этой работы будет мешать подрамник Логана, поэтому его придется убрать.
  • Снятие поддона, изъятие поршней. Здесь стоит обратить внимание на факт наличия нагара сверху и по бокам детали. Далее необходимо очистить и хорошенько отмыть поршни.

  • Разборка и установка ГБЦ. На этом этапе старые клапана можно поменять или притереть. В процессе ремонта желательно поменять маслосъемные колпачки, сальник ГРМ (тот, что спереди), прокладки ГБЦ и крышки клапанов, кольца на поршнях, насос и прочие узлы (по необходимости).

 

Итоги

Ремонт двигателей Логана, имеющих объем 1.4 и 1.6 л, является реальной задачей для каждого автовладельца. Главное здесь заблаговременно запастись необходимым инструментом и иметь полную информацию в отношении требований производителя по размерам, зазорам и прочим параметрам. Также желательно, чтобы рядом был специалист, который подскажет, что и в какой последовательности необходимо делать. При этом не стоит экономить на запчастях. Лучше использовать только оригинальные детали, которые прослужат долго, поспособствуют увеличению мощности двигателя и продлению его ресурса.

Nagar - бесшумный убийца двигателя вашего автомобиля • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Считаете ли вы, что двигатель вашего автомобиля не в лучшем состоянии? Во время движения вы слышите тревожные звуки и чувствуете, что ваша машина теряет мощность? Причиной может быть скопление нагара! Можно ли этого избежать или минимизировать риск возникновения? Советуем!

Что вы узнаете из этого сообщения?

  • Что такое нагар?
  • Как на двигателе автомобиля образуется нагар?
  • Каковы последствия отложения углерода?
  • Как защитить себя от образования отложений в двигателе?
  • Как удалить нагар с двигателя автомобиля?

Вкратце

Чрезмерная нагрузка двигателя при слишком низких оборотах, чрезмерно динамичное вождение или частые поездки на короткие расстояния способствуют образованию смертельного для двигателя углерода.Это отрицательно сказывается на работе всего автомобиля - вызывает более высокий расход топлива, более слабое ускорение, более низкую максимальную скорость и более быстрый износ компонентов двигателя. Его присутствие в автомобиле неизбежно, но регулярная профилактика и очистка могут спасти любой двигатель.

Что такое нагар?

Под грозно звучащим названием «нагар» углеродный шлам - это , который образуется при спекании и коксовании несгоревших частиц смеси топлива и моторного масла .Он накапливается на внутренних частях трансмиссии и представляет опасность для всех его компонентов. Большую роль в образовании нагара играет плохо подобранное моторное масло и топливо , содержащее мягкие примеси в виде полутвердых веществ.

Как на двигателе автомобиля образуется нагар?

Одной из основных причин образования нагара является слишком высокая температура моторного масла . Неправильная работа системы охлаждения или слишком динамичное вождение автомобиля могут привести к перегреву смазочной жидкости и отложению углеродного налета на компонентах системы привода.Причин неисправностей выхлопа может быть множество, если вы хотите узнать о них, обязательно прочтите пост по этой теме.

Риск нагара чаще встречается в старых и сильно изношенных двигателях. Утечки между поршнями и поверхностями цилиндров приводят к тому, что масло попадает в камеру и сгорает . Однако не все остатки этого процесса выводятся через выпускные клапаны - часть из них оседает на деталях двигателя и нарушает его работу .Кроме того, микротрещины в поршневых кольцах приводят к тому, что мелкий осадок попадает в другие области двигателя, где он также вызывает многочисленные повреждения.

Нагар и непосредственный впрыск топлива

Стоит помнить, что появление нагара на поршнях мотора касается не только старых и изношенных автомобилей. В некоторых современных бензиновых двигателях установлены прямого впрыска топлива, которые обеспечивают меньшее сгорание и низкий уровень выбросов вредных для окружающей среды веществ.Звучит обнадеживающе, но мало что говорится о том факте, что форсунки являются бесшумными союзниками вредного для двигателя накопления углерода. В решениях этого типа топливно-воздушная смесь поступает непосредственно в камеру сгорания, без промывки всасывающих клапанов и напорных каналов отложениями углерода, как в случае с традиционным топливным насосом. В результате углеродные отложения могут медленно накапливаться на двигателе и постепенно повреждать его компоненты и, как следствие, приводить к поломке. Поэтому даже водителям более новых автомобилей следует проявлять бдительность и проверять состояние салона своего автомобиля.

Действие и профилактика

Накопленные углеродистые отложения образуют покрытие, которое увеличивает трение внутри двигателя . Это сокращает срок службы отдельных частей трансмиссии, таких как:

  • клапанов,
  • впускной и выпускной коллектор,
  • поршневых колец,
  • сажевый фильтр и катализатор,
  • гильз цилиндров,
  • рециркуляция выхлопных газов клапан.

Повреждение этих и других элементов двигателя (турбокомпрессор, сцепление, подшипники коробки передач или двухмассовый маховик) нагаром нарушает работу всей системы привода, и их ремонт может стоить очень дорого . Поэтому стоит сделать все, чтобы минимизировать проблему образования отложений и не подвергаться постоянным визитам к механику. Ниже приведены превентивных способов борьбы с углеродными отложениями.

Подбор подходящего моторного масла

Основой правильной работы приводного агрегата является идеально подобранное качественное моторное масло .Важно, чтобы он был адаптирован к требованиям и специфике конкретного велосипеда. Многие производители советуют в инструкции к автомобилю, какое масло использовать, чтобы двигатель работал без сбоев. Смазочные жидкости, доступные на рынке, содержат улучшителей, которые до некоторой степени очищают приводную систему от нагара и шлама и нейтрализуют кислотные остатки после процесса сгорания.

Систематическая замена - это основа

Своевременная замена столь же важна, как и правильный выбор масла.Автозапчасти и рабочие жидкости выполняют свою задачу, если они используются в указанных для них условиях и в течение соответствующего времени . Даже самое качественное масло, которое используется дольше рекомендованного производителем, становится неэффективным и опасным для двигателя, так как перестает выполнять свои функции и не защищает его должным образом. Почему все же стоит менять масло почаще? Проверять!

Влияние EcoDriving на образование нагара

Специфика движения привода также оказывает большое влияние на образование нагара. EcoDriving - экономичное вождение, главный слоган которого - «чем ниже обороты, тем меньше расход топлива», становится все более популярным. Возможно, в краткосрочной перспективе экономный расход топлива несколько снижает эксплуатационные расходы, но езда только на низких оборотах может привести к серьезной поломке двигателя . Приводной агрегат время от времени требует более высоких оборотов, чтобы предотвратить накопление вредных отложений на стенках цилиндров. Обычно экономичное вождение заканчивается посещением автомастерской , которая может стоить больше, чем сэкономленная на бензине сумма.

Как удалить нагар с двигателя?

За несколько лет нагар на двигателе обычно принимает форму толстой (даже несколько сантиметров) и твердой оболочки. Его удаление сложно и требует много времени, но возможно. На рынке доступны специальные препараты для смягчения долго растущего нагара , упрощающие очистку скребком или моечной машиной для двигателя. Решение эффективное, но трудоемкое, и требует, чтобы вы демонтировали привод и вручную очищали каждый компонент отдельно .Также не забудьте тщательно смыть остатки препарата водой под высоким давлением.

Декарбонизация нагара

Однако есть более простой и быстрый способ удалить нагар - декарбонизация , то есть очистка двигателя водородом . Этот процесс занимает от 30 до 60 минут и заключается в сжигании осадка на , увеличивая с помощью оксида водорода энергетическую ценность воздуха , поступающего в двигатель. Сжигание нагара, то есть пиролиз, происходит одновременно во многих компонентах системы привода: в сажевом фильтре, на поверхности поршневых колец, головки, турбокомпрессора и каталитического нейтрализатора.Во время обезуглероживания образуется высокая температура, в результате чего частиц углерода отделяются от металлических частей двигателя и через выхлопную систему выбрасываются наружу вместе с выхлопными газами .

Этот метод безопасен, дешев и эффективен, а его главное преимущество в том, что нет необходимости разбирать комплектующие двигателя. После чистки приводная система более тихая и динамичная . Вибрации и вибрации, выбросы выхлопных газов и расход топлива снижаются, а параметры двигателя возвращаются к исходным значениям. Эффекты обезуглероживания ощущаются водителем сразу после ее проведения. , и их поддержание зависит от режима движения и используемых рабочих жидкостей.

Начни борьбу с углеродными отложениями сегодня же!

Систематическая очистка двигателя от нагара и каждая замена всего моторного масла позволит автовладельцу проверить техническое состояние комплектующих к двигателю и избежать сложного и дорогостоящего ремонта. На автомобильном рынке можно найти множество веществ, замедляющих отложение нагара в приводном агрегате или уменьшающих уже образовавшийся шлам.Если вы ищете профессиональное средство для промывки двигателя или проверенные улучшители топлива, обязательно посетите Nocar.pl.


См. Также:

Причины заклинивания двигателя. Как избежать дорогостоящих поломок?

Как мне ухаживать за своим дизельным двигателем?

Топливо плохого качества - какой ущерб оно может причинить?

Источник фото: nocar.pl, shutterstock.com

.

Junak - Руководство пользователя M10 # 8

ГЛАВА

РЕМОНТ
МОТОЦИКЛ

1. УДАЛЕНИЕ ГОЛОВКИ И УДАЛЕНИЕ УГЛЕРОДА

Во время нормальной работы двигателя нагар на дне поршня и стенках камеры сгорания невелик и не имеет большого значения.
Если используется неподходящее топливо и масло и если зажигание или зажигание не регулируются, образуется слой шлама, вызывающий самовозгорание, снижение мощности двигателя и увеличение расхода топлива.Углеродный шлам также оседает на цилиндре рептилий, однако из-за движения поршня он соскабливается кольцами и накапливается в виде небольшого порога в верхней части цилиндра. При этом частицы осадка попадают в кольцевые канавки в процессе работы, вызывая частичный или полный захват колец.


Рис. 37. Удаление резервуара

Рис. 38. Удаление головки
При нормальной эксплуатации мотоцикла удаление нагара необходимо производить каждые 6000 ÷ 8000 км.Чтобы удалить углеродный шлам, нам нужно снять головку. Однако перед этим снимите бак, отвернув два болта, прикрепленных к раме (рис. 37). и мы чувствуем трубку, по которой топливо из бака идет через глушитель. Затем гаечным ключом открутите гайку выхлопной трубы и снимите медно-асбестовую прокладку. Откручиваем болт головки от рамы и снимаем резиновый шланг, соединяющий карбюратор с воздушным фильтром. Далее снимаем трос Боудена с бампера и откручиваем крышку карбюратора вместе с «газовой» и воздушной струнами.
Теперь приступим к снятию головы. Для этого отверните четыре болта крепления крышек толкателей к фюзеляжу и нащупайте трубу, подающую масло к рычагу клапана, открутив гайку крепления на фюзеляже. Затем отверните четыре гайки, крепящие головку блока цилиндров к цилиндру, с помощью трубного ключа (рис. 38). Открутив гайки, снимаем головку. Затем, нажав на рычаг стартера, проворачиваем вал двигателя до тех пор, пока низ поршня не окажется в ZZ. Лучше всего удалять нагар с помощью скребка для твердых пород дерева или куска алюминиевого листа (рис.39). При чистке нужно обращать внимание, чтобы не поцарапать поверхность поршня и не допустить попадания мусора в зазор между поршнем и цилиндром. Если под давлением скребка шестерня движется вниз, ее можно остановить, запустив шестерню.
Открутите манекен и соскоблите осадок со стенок камеры сгорания и с выхлопной трубы цилиндра (рис. 40). Когда вы закончите соскабливать, удалите остатки налета мягкой щеткой и высушите феном. Поверхность головы хорошо протирать смоченной в бензине тряпочкой.

Рис. 39. Удаление нагара с поршня

Рис. 40. Удаление нагара с головки

После выполнения этих работ наденьте головки и закрутите гайки, но не забудьте подложить под них плоские металлические шайбы. Затяните гайки в следующем порядке: правая передняя, ​​левая задняя, ​​правая задняя, ​​левая передняя. Не затягивайте гайки до упора, затяните на пол-оборота, чтобы головка равномерно опиралась на цилиндр.Слишком сильная затяжка гаечным ключом с выдвинутым рычагом нецелесообразна и может привести к поломке болта или повреждению гайки. Сборка остальных частей не должна быть слишком сложной - действуйте в порядке, обратном разборке. 2. СНЯТИЕ ЦИЛИНДРА И ЗАМЕНА КОЛЬЦЕВ

После снятия головки цилиндр цилиндр легко поднять, так как он прижимается к корпусу только головкой блока цилиндров. Однако перед этим вал двигателя следует повернуть педалью стартера так, чтобы вал находился в положении ZW, а вал был заблокирован переключением шестерни.
Поднимая цилиндр, держите его рукой, чтобы он не ударился о стенку фюзеляжа, и снимите цилиндр с направляющих болтов.
Кольца следует снимать с осторожностью, так как они легко ломаются. При некоторой практике иногда можно снять кольца с поршня руки, но лучше использовать для этой цели полосы из листового металла (рис. 41).


Рис. 41. Снятие колец
Сдвиньте пластину под кольцо рядом с замком (вырезом), затем аккуратно проведите ею по окружности поршня под кольцом, пока она не окажется на другой стороне, т. Е.напротив замка. Таким образом мы размещаем еще две пластинки, располагая их равномерно по окружности поршня, и осторожно снимаем кольцо. Чтобы отличить верхнее кольцо от нижнего, отметьте его, чтобы избежать путаницы при установке его обратно на дорожку. Для чистки колец можно использовать кусок тонкой мягкой ткани. Металлические листы следует осторожно очистить с внутренней стороны кольца, а верхнюю, боковую и нижнюю поверхности мелкозернистой наждачной бумагой № 00 или 000 расположить на ровной поверхности, например, на стеклянной пластине.Не трите слишком долго, чтобы кольцо не истончилось. После очистки вбейте кольцо в бензин. Проходящие канавки также следует очистить от нагара. При удалении отложений действовать осторожно, не расширять канавки, ширина которых может быть больше толщины колец не более чем на 0,05 мм. Если кольца подлежат замене, изношенное кольцо можно использовать для очистки канавок. Для этого его следует разобрать на две-три части, а точки прорыва плавно раздробить, слегка загнуть.
Скорость износа кольца определяется на основе увеличения люфта в замке кольца. В новом кольце, правильно подогнанном к цилиндру, зазор в замке должен составлять от 0,2 до 0,4 мм. Если люфт в замке становится больше 1 мм, кольцо следует заменить.
Следует пояснить, что износ кольца заключается не только в увеличении провисания замка, но и в износе внешней поверхности кольца, что снижает его эластичность и способность уплотнять поршень в цилиндре. Размер зазора в замке определяется размещением кольца строго горизонтально к цилиндру.Кольцо следует поместить под край порога баллона, в том месте, где оно обычно работает.
После проверки провисания затвора, кольца следует вставлять в проточки по ходу. При надевании также используем три пластины, как и при снятии кольца. Для увеличения герметичности расположите кольца так, чтобы фиксаторы соседних колец находились со стороны, противоположной поршню. Кольцо в канавке должно свободно вращаться без вертикального люфта более 0,04 мм.
Перед окончательной установкой и цилиндр рептилии, и гусеницу следует тщательно очистить от пыли и слегка смазать моторным маслом.Для крепления цилиндра можно использовать полосу листового металла. Делаем из ремня круг диаметром поршня, а одеяла загибаем под углом 90 °. Затем наденьте на кольца лист металла, надавливая на него рукой или плоскогубцами. Когда поршень вставляется в цилиндр, края цилиндра соскальзывают металлическую ленту с поршня, позволяя кольцам правильно входить в цилиндр. Как только он окажется на высоте зубчатого пальца, давление может быть сброшено, лента снята, а цилиндр прижат к корпусу. Перед установкой головки блока цилиндров, чтобы проверить правильность движения поршня в цилиндре, несколько раз проверните вал двигателя, удерживая цилиндр рукой.Установка головы обсуждалась ранее.
Если при разборке двигателя вы обнаружите, что другие узлы, такие как шатунный подшипник или боковые подшипники коленчатого вала, также изношены и требуют ремонта или замены, разобранные узлы следует собрать заново, а мотоцикл отправить на СТО. 3. ЗАМЕНА ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ

Муфта мотоцикла «Юнак» имеет фрикционные диски с пробковыми вставками, работающими в масле. Длительная работа двигателя, особенно неэффективное использование сцепления, вызывает постепенное трение вкладышей, первым признаком которого является увеличение люфта рычага сцепления на рулевом колесе.Если самый дальний поворот регулировочных болтов не дает заявленного результата и муфта проскальзывает, это доказывает, что износ пробковых вставок настолько велик, что их необходимо заменить. Разборка сцепления хоть и в принципе простая, но требует некоторого опыта, поэтому ее не должен брать на себя начинающий мотоциклист.
Первым шагом перед надлежащей разборкой является снятие рычага педали заднего тормоза. Снимите зажимной винт и снимите рычаг педали с оси. Если педаль плотно зажата, вставьте острую отвертку в прорезь рычага рядом с валом и, слегка постукивая валом по валу, раздвиньте держатель рычага, после чего вы можете легко снять его.Затем откручиваем подножку водителя и сливаем масло из сцепления через сливную пробку, после чего приступаем к правильной разборке сцепления.
Откручиваем шесть винтов в правой крышке. Для этого следует использовать отвертку с большой ручкой и лезвием соответствующей ширины и гладкости. Слишком узкая отвертка с зазубренным или острым лезвием врежет винт и исказит их разрезы.
Откручивая винты, снимаем крышку, но обычно бумажная пломба разрушается.Если для снятия крышки недостаточно тянуть руки (она герметично прикреплена к корпусу), запрещается вставлять какие-либо инструменты между крышкой и корпусом двигателя, так как края обеих частей несомненно могут повредить таким образом, а иногда даже деформироваться. крышку, препятствуя ее правильному закрытию. Легкого постукивания деревянным или металлическим мотком (через кусок дерева) по краю крышки обычно достаточно, чтобы снять крышку с корпуса и снять ее.


Рис.42. Снятие дисков сцепления
Отвинтите стопорную гайку и снимите толкатель сцепления; тем не менее, мы должны помнить о том, чтобы защитить стальной шарик от выпадения из отверстия главного вала. Чтобы снять пружину и стопорный фланец, отверните зажимную гайку. Дальнейшая разборка сцепления должна быть легкой (рис. 42).
Установить новые пробковые вставки вместо изношенных можно только в мастерской, оснащенной устройством для правки торцов вставок с помощью шлифовального станка.В случае домашнего ремонта следует заменить лезвие вместе со вставками в комплекте. Кроме того, диски меньшего размера без пробковых вставок следует заменить или отшлифовать, если на них есть глубокие царапины или потертости. Перед началом сборки все детали следует промыть бензином и слегка смазать.
4. УДАЛЕНИЕ GANIC

Перед снятием карбюратора закройте кран подачи топлива, снимите топливный шланг с конца шланга и сдвиньте фильтр кабелепровода вместе с карбюратором.Затем открутите гайку крышки и снимите крышку фюзеляжа вместе с дроссельной заслонкой и другими деталями. Откручиваем гайки крепления карбюратора и снимаем его. Для очистки поплавковой камеры отверните гайку и снимите камеру. Чтобы удалить загрязнения между концом трубы и корпусом клапана, открутите винт на конце и снимите сетку фильтра. Чтобы разобрать оставшиеся части карбюратора, открутите болт крепления фюзеляжа и снимите корпус горловины вместе с форсункой основного топлива, игольчатым распылителем, форсунками подачи смеси и форсунками холостого хода. 5. СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Чтобы снять переднее колесо, отверните стопорную гайку винта регулировки съемника переднего тормоза и вкрутите винт до конца резьбы. Затем поднимите тормозной рычаг по направлению к игре и снимите конец тягового троса с вилки рычага. Полностью выкрутите винт, регулирующий циго, а затем выньте шнур через прорезь. Ослабьте болт фиксации от проворачивания в правой ножке передней вилки. С помощью вставленного в отверстие стального стержня открутите и снимите его с колеса, после чего вы можете свободно вынуть колесо из-под пыльника (рис.43).


Рис. 43. Снятие переднего колеса
Если одна или несколько спиц сломаны, как можно скорее замените их новыми. Перед установкой спиц нужно снять покрышки, потому что они закрывают гнезда в ободе, где гайки спиц выдавлены. При установке новых спиц следует следить за тем, чтобы способ заправки на них был таким же, как и на других спицах. Замена спиц на передних и задних колесах одинакова, потому что обе ступицы идентичны.
Ставим спицы следующим образом: вставляем конец с загнутой резьбой через вырез во фланце с отверстием в его центральной части диаметром больше резьбы спицы, а затем продвигаем в вырез, защищающий Чтобы спицы не выпадали, одновременно вставьте другой конец с резьбой в отверстие в ободе и накрутите гайку спицы.
Надев спицы, нужно их подтянуть, проворачивая гайки, а одеяла торчат из гаек. Езда со сломанной одной спицей или с неравномерно вытянутыми спицами вызывает нагрузку на другие и деформацию обода.Затягивая гайки на новых спицах или на ослабленных старых, убедитесь, что обод не бьется, иначе вам нужно отцентрировать колесо. Для этого прикрепите колесо к передней вилке таким образом, чтобы оно могло свободно вращаться, а затем прикрепите его к вилке рукой с кусочком мела в пальцах. Поворачивая колесо, мы получим следы мела на ободе в тех местах, где он больше всего наклоняется. Радиальное биение не должно превышать 2 мм, а боковое биение 3 мм.
Чтобы разобрать ступицы, снимите колеса и крышки с тормозными колодками.Для снятия подшипника отверните гайку, стягивающую подшипник, поместите колесо с тормозным барабаном на два деревянных бруска так, чтобы расстояние между блоками было больше диаметра подшипника. Затем через деревянную доску, пропущенную в центр ступицы, мотком выбиваем подшипник. Чтобы выбить второй подшипник, переверните колесо на другую сторону и повторите действие. Тщательно промойте снятые подшипники в чистом бензине. Чтобы разобрать крышку, немного натяните одеяла, опираясь губками на штифт, и одновременно снимите их со штифта и расширителя.Ослабьте болты тормозных рычагов, сдвиньте рычаги и снимите тормозной цилиндр с крышки.
Если накладки в масле, промойте их бензином. Если облицовка сильно изношена, замените ее. Для заклепки виниров необходимы как подходящие инструменты, так и определенные навыки, поэтому мы не рекомендуем выполнять эту работу неопытному мотоциклисту.
При забивании подшипников их следует смазать и обратить внимание на то, чтобы места подшипников были чистыми. Забивка подшипника должна производиться не напрямую, а через кусок твердой древесины или латуни, обязательно опирающийся на внешнее кольцо.После каждого удара следует проверять, чтобы подшипник плавно входил в гнездо. Подшипник с кривым приводом деформирует посадочное место в ступице, и после того, как он выбит, второй раз правильно установить его невозможно.
Смажьте вал распределителя челюстей твердой смазкой и вставьте его в отверстие крышки, но помните, что душа крыла распределителя должна быть размещена за пределами центра крышки. Наденьте пружины на сложенные рядом друг с другом губки и затем распрямите их в нормальное положение. Помещая их на крышку, разложите одеяла губками, чтобы сдвинуть их по центру стержня, затем проделайте то же самое с противоположными концами, которые опираются на расширитель.
Сборка ступицы и установка колеса на мотоцикл производится в порядке, обратном его разборке. 6. СНЯТИЕ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Рис. 44. Снятие заднего колеса
Нажмите на штифт, фиксирующий привод спидометра, и выдвиньте трансмиссию. Отвинтите контргайку, чтобы отрегулировать задний тормоз, и вверните винт до конца резьбы. Затем отогните тормозной рычаг вперед и снимите конец тягового троса с вилки рычага. Полностью выкрутите винт, регулирующий циго, а затем выньте шнур через прорезь.Теперь отверните гайку оси и снимите ее за заднее колесо (рис. 44). Затем сдвиньте стабилизатор назад, потяните колесо влево, чтобы ступица выскользнула из диска, и, слегка наклонив мотоцикл вправо, вытащите колесо из-под багажника.
При снятии переднего колеса обсуждается разборка ступицы и замена спиц. Единственное отличие заднего колеса от переднего - это крышка, которая имеет дополнительный привод спидометра в заднем колесе. 7. Разборка ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Если вы хотите разобрать переднюю вилку, включая оба телескопа, вам необходимо вооружиться двумя специальными инструментами, изготовленными в соответствии с рис.45 и 46, которые используются для разборки телескопов.Использование этих инструментов обсуждается ниже. Перед тем как правильно разобрать переднюю вилку, снимите колесо и снимите переднюю вилку. Затем нужно снять отражатель с рамкой и декоративными полосами. При откручивании гайки амортизатора отверните гайку крепления верхней части крышки фары, затем снимите шайбу, пружину и наклоните верхнюю крышку фары вперед, не отсоединяя от нее провода зажигания. Снимите руль, закрепленный на верхнем кронштейне вилки, и откиньте его в сторону. Затем откручиваем гайки, зажимающие болты подъемных колонн на половину их длины, и ударяем по ним куском войлока с деревянным шариком.Сняв колонны с наклонных посадок в верхнем кронштейне, отвинтите до конца заглушки колонок и выньте телескопы. Отвернув прижимные болты колонн и сняв декоративную рамку с передней части нижних крышек рефлектора, легко их снять.


Рис. 45. Инструмент для установки стоек телескопа

Рис. 46. Ключ для отвинчивания крышки телескопа

Теперь мы можем приступить к демонтажу подшипников в головке рамы.Для этого отверните гайки и болты крепления пластины рулевого демпфера к раме и снимите верхний и нижний кронштейны с фрикционным демпфером и штифтом возврата рулевого механизма. Во время этих операций обращайте внимание на шарики верхнего и нижнего подшипника, которые могут легко потеряться. Если беговая дорожка изношена или треснула, замените сковороду. Затем хорошо заполните чаши смазкой в ​​раме и в кронштейнах, поместите шары в чаши рамы, а затем соберите детали в обратном порядке, следя за тем, чтобы ни один из шаров не выпал из чашки.
Теперь можно приступить к разборке телескопов. Снимите пружины с колонки с игольчатыми шайбами ​​и, поворачивая телескоп, слейте масло из колонки в сосуд. С помощью специального ключа рис. 47 открутите хромированную крышку телескопа, но не снимайте ее со стойки, так как столб в ее верхней части имеет больший диаметр. Это могло привести к разрушению уплотнительного кольца и, как следствие, утечке телескопов.
Выньте не телескопические стойки вместе с направляющими втулками стоек в направляющей.Отвинтив нижнюю заглушку колонны, легко снять обе втулки и крышку телескопа. В случае чрезмерного люфта втулок в направляющей и на колонне, втулки следует заменить новыми. Также следует внимательно осмотреть уплотнительное кольцо, особенно его собирающую кромку. Если мы заметим утечки в телескопах на последнем этапе эксплуатации мотоцикла или обнаружим, что уплотнительное кольцо было повреждено при разборке, его необходимо заменить. При складывании телескопов обращайте внимание на абсолютную чистоту элементов.После тщательной промывки бензином направляющую втулки и стойки следует слегка смазать маслом, используемым для заполнения телескопов. Для этой цели нельзя использовать твердые смазочные материалы. При складывании следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить собирающую кромку уплотнительного кольца. Перед тем, как вставить втулки в колонну и завинтить нижнюю заглушку, не забудьте надеть нижнюю крышку телескопа на колонну, которая размещается над нижней частью колонны. Перед тем, как затянуть нижнюю крышку на направляющую, закройте резьбовое соединение несколькими оборотами струны.Прикрутите нижнюю крышку к направляющей колонки специальным ключом, наденьте игольчатую шайбу на колонку и промойте пружины и верхнюю игольчатую шайбу на колонке и промойте твердой смазкой.


Рис. 47. Отвинчивание крышки телескопа

Рис. 48. Вытягивание стойки телескопа

Рис. 49. Заправка масла в телескопы
Теперь мы можем собрать вилку целиком.Итак, поместив боковые крышки рефлектора на нижний кронштейн, вставьте стойки телескопа в отверстия нижнего кронштейна как можно выше. Чтобы втянуть колонку в коническое гнездо верхнего кронштейна, воспользуйтесь специальными ключами, как показано на рис. 48. Вверните устройство в колонну до упора, затянув гайку на верхнем кронштейне и продолжая прикручивать ее, втяните колонку в коническое гнездо кронштейна. Прикрепив колонку в нужном месте, наденьте и затяните болт, прижимающий колонны. Перед тем, как вкручивать верхние пробки колонки, залейте масло в каждый телескоп.Перед установкой верхней крышки фары убедитесь, что загнутые концы вилок не имеют люфта. Проверяем следующим образом: захватываем нижние концы телескопов и тянем их вперед-назад, если почувствуете слабину, ее следует убрать, затянув 2 регулировочные гайки. Полностью убрав люфт в коренных подшипниках, наденьте руль, верхнюю крышку и переднюю часть фары. Разбирать телескопы без вышеупомянутых специальных инструментов не рекомендуется, так как очень легко повредить отдельные детали.
Замена масла в передних телескопах проста и не требует разборки телескопов (рис. 49). Задние амортизаторы ни в коем случае не следует демонтировать, их конструкция обеспечивает исправную работу в течение длительного периода времени.
Любые недостатки амортизаторов следует устранять только на соответствующих СТО. Также следует прибегать к помощи СТО при ремонте телескопов без специальных инструментов.
8. ЗАМЕНА ЦЕПИ

Чтобы заменить цепь, открутите четыре винта от алюминиевого кожуха цепи и снимите заднюю часть кожуха цепи (рис.50).


Рис. 50. Удаление цепного зажима
Затем, поворачивая колесо, поместите цепную застежку на видимую часть цепи и отстегните ее. Присоедините новую цепь к верхней части отстегнутой цепи и, поворачивая колесо, одновременно потяните за нижнюю часть цепи для установки. новая сеть. После того, как на видимой части цепочки появится шов обеих цепочек, расстегните их и закрепите оба конца новой цепочки, помня, что застежка с обрезанными концами должна быть направлена ​​в направлении, противоположном движению цепочки.Если мы хотим снять цепь только для консервации, лучше всего надеть старую изношенную цепь во время обслуживания. В том случае, если мы не выбрасываем старую струну, мы можем использовать мягкую проволоку, но тогда вам необходимо снять как верхнюю, так и нижнюю крышки цепи.
9. ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ

В случае перегорания любой из лампочек фары снимите переднюю часть фары с крышки. Для этого откручиваем винт внизу фары и снимаем переднюю часть фары, приподняв рамку отверткой.Лампы снимаются вместе с пластиной патрона лампы после снятия предохранительных пружин, потянув патрон лампы назад.
Чтобы вынуть большую лампочку из патрона, вставьте ее в патрон, затем поверните немного против часовой стрелки, чтобы байонетные замки удобнее вошли в паз выреза, и, осторожно потянув за лампочку лампы, выньте ее из патрона. розетка розетки. Эту операцию следует выполнять с осторожностью, так как слишком резкими движениями лампочка может быть легко повреждена. Выньте городскую лампочку, потянув за нее, но не поворачивая. После снятия рамы убедитесь, что пыль или влага не попадают внутрь, так как, чтобы удалить их с поверхности зеркала, вам придется удалить шесть стальных штифтов, крепящих элемент к раме.Ни в коем случае нельзя протирать полированную поверхность зеркала бумагой или даже тканью. Для протирания поверхности зеркала можно использовать только мягкую замшу, слегка смоченную спиртом
. Вставка лампочки в патрон производится так же, как и вынимание. Однако следует помнить, что байонетные заглушки в цоколе лампы имеют неодинаковую ширину и должны соответствовать каждой из них до соответствующей выемки. Прикрепляя переднюю часть фары с лампочками к крышке фары, обращайте внимание на правильный контакт контактов большой и малой лампочек с контактными пластинами.Начните установку с игры, но перед тем, как вырезать элемент на крышке, убедитесь, что затяжной винт находится точно напротив выреза в рамке крышки отражателя. Перед тем, как ввернуть крепежный винт, равномерно прижмите переднюю часть фары к рамке крышки так, чтобы вы почувствовали защелку в рамке. Следует позаботиться о том, чтобы пыль и влага не попали внутрь через негерметичное гнездо стекла в раме. Поэтому, если вы заметили, что стекло фары скручено в раме или что она издает шум во время движения, как можно скорее выясните причину этого состояния и устраните ее.
Настройка света в мотоцикле «Джунак» регулируется следующим образом. Ослабьте три винта по окружности рамки кожуха фары, а затем прикрутив или открутив винт, соединяющий язычок передней части рефлектора и рамку кожуха, установите направление света. Высокий свет должен быть установлен на высоте около 70 см и на расстоянии 7,5 м от отражателя, а мотоцикл следует поставить на колеса, а не на подставку.
Для замены лампочек в заднем фонаре откручиваем два винта, снимаем патрон с пластиковой массы и вынимаем лампочки из патронов.

.

Чрезмерный расход масла в двигателях 1.8 и 2.0 TSI и TFSI Vw Audi Seat Skoda

Масляная проблема двигателей 1.8 и 2.0 TSI и TFSI

Двигатели

TSI и TFSI концерна Vw AG серии EA888, устанавливаемые на автомобили Vw Audi Seat Skoda, выпускавшиеся в период с 2008 по середину 2011 года, сжигают большое (чрезмерное) количество моторного масла. Эта проблема появляется после пробега 30-60 тысяч. км. и со временем усиливается, хотя есть агрегаты, у которых расход масла с самого начала превышает 0,5 литра на тысячу километров.

На каких именно двигателях возникает проблема?

Эта проблема касается двигателей 1.8 TFSI CDH, установленных в Audi: A4, A5 и Seat Exeo, и двигателей 2.0 TFSI CDN, CAE и CAD, установленных в Audi: A4, A4L, A5, A6, Q5 и Seat Exeo, а также 1.8 TSI. двигатели с кодами BZB, BYT и CDA, установленные на Audi: A3 и TT, Vw: Golf Passat и Sharan, Seatach: Altea, Leon, Alhambra, Toledo и Skoda: Octavia, Superb, Yeti и двигатели 2.0 TFSI с CAW и CCZ коды, установленные в Audi: A3 TT, Vw: Golf, Jetta, Scirocco, Eos, Bora, Passat, Tiguan, Sharan, New Beetle, Seatach: Alhambra, Altea, Leon, Skodach: Octavia, Superb, а также двигатели CFP, установленные на двигатели Vw Amarok и CJK, установленные на Vw Transporter.Двигатели EA888 - это двигатели с цепным приводом ГРМ, если мы не знаем код двигателя, самый простой способ узнать их - это характерная круглая крышка ГРМ с выходом регулятора фаз газораспределения.

Почему двигатели TSI и TFSI потребляют масло?

В упомянутых выше агрегатах EA888 используются поршни с очень тонкими кольцами, задачей которых было уменьшение трения (за счет уменьшения поверхностей трения). Уменьшение потерь энергии на трение должно было снизить расход топлива и выбросы CO2.К сожалению, скребки оказались слишком хрупкими и не справляются со своей функцией очистки масла. Кольца также быстро изнашиваются, вызывая все большую и большую утечку масла, которое сгорает, что приводит к образованию нагара, который дополнительно ускоряет горение колец в канавках поршня, в результате чего кольца царапаются. масло еще хуже и его износ (горение) еще больше увеличивается.

Так выглядит старый поршень двигателя TFSI, который сжигал более 1 литра масла на тысячу км.

Так выглядит оригинальный поршень нового третьего поколения, который мы устанавливаем на двигатели TFSI во время капитального ремонта.

Что будет, если мы не отремонтируем машину?

Если проигнорировать проблему и не устранить проблему, мы будем только добавлять масло, его износ увеличится, двигатель зарастет нагаром, жирный осадок ухудшит смазку и засорение масляных каналов, что приведет к поломке турбонагнетателя, заклинивания распредвалов и балансирных валов, износа втулок и последующего повреждения коленчатого вала или полного заклинивания двигателя.Загрязняющие вещества в выхлопных газах, образующиеся при сгорании очень большого количества масла, могут повредить каталитический нейтрализатор. Из-за падения давления масла из-за отстоя растворенного нагара или из-за засорения масляного канала цепь привода ГРМ проскакивает, поскольку она растягивается гидравлическими натяжителями. Если цепь подпрыгивает, клапаны ударяются о поршни и гнутся или ломаются. Двигатель заглох. Таким образом, чем дольше мы откладываем ремонт, тем выше будут его затраты из-за ущерба.

Как бороться с расходом масла?

Единственным эффективным и надежным решением проблемы сгорания масла является замена поршней на новые поршни третьего поколения - это усиленные поршни с более массивными кольцами, и с другим решением для слива остатков масла, выпускаемым для этих двигателей. с июня 2015 года. Двигатели, отремонтированные с использованием таких поршней, сжигают 0,05 - 0,25 литра масла на 1000 км. При таком ремонте следует разобрать весь двигатель и тщательно очистить все элементы от нагара и шлама, очистить все масляные и впускные каналы.Мы проводим очистку в ультразвуковой автомойке, которая благодаря технологии ультразвуковой кавитации идеально очищает все элементы даже в самых труднодоступных местах, не вызывая повреждений и царапин, что очень важно для точно подобранных компонентов двигателя. Тщательная очистка всех деталей и разблокировка масляных каналов очень важны, потому что нагар может забить очень тонкие масляные каналы в будущем и, в результате их закупорки и недостаточной смазки, повреждения, о которых я пишу выше.При проведении ремонта следует тщательно проверять гладкость цилиндров, поскольку в большинстве случаев они имеют царапины и требуют шлифовки или даже замены гильз. Во время регенерации также заменяются все втулки, направляющие и уплотнения клапанов, а также комплект приводных цепей с натяжителями и направляющими. По правилам механики и всем инструкциям по ремонту при сборке двигателя все прокладки, цимеринги, заглушки и большую часть болтов крепления необходимо заменить на новые.

Посмотрите фильм о том, как мы ремонтируем двигатели TSI и TFSI, в которых возникла проблема с маслом.

Сделать капитальный ремонт двигателя

.

Очистка клапана 9000 1

Предложение распространяется на двигатели:
Audi / VW / Seat / Skoda TFSI, FSI, TSI
Alfa Romeo 1.9 JTS, 2.2 JTS
Prosche 4.8 V8
Ford EcoBoost
9000 Volvo3 2.0 Jaguar
Range Rover
Land Rover
Renault Tce
Subaru WRX 2015-2018
Lexus: 4GR-FSE и 3GR-FSE.IS250, GS300
Citroen / Peugeot 1,2THP
PSA / BMW 1.6THP

- Peugeot 207 CC / GT - 2006-настоящее время
- Peugeot 207 RC - 2006-2010
- Peugeot 208 - 2012-настоящее время
- Peugeot 208 GTi - 2012-настоящее время
- Peugeot 308 / CC - 2007-настоящее время
- Peugeot 308 GTi - 2010-настоящее время
- Peugeot 508 - 2011-настоящее время
- Peugeot RCZ - 2010-настоящее время
- Peugeot 3008-2009 -текущий
- Peugeot 5008 - 2009-настоящее время
- Citroen C4 - 2008-настоящее время
- Citroen C4 Picasso / Grand Picasso - 2009-настоящее время
- Citroen C5 - 2009-настоящее время Citroen DS3 - 2009-настоящее время
- Citroen DS3 Racing - EP6CDTS - 202 л.с. - 2010-настоящее время
- Citroen DS4 -2010-настоящее время
- Citroen DS5 - 2012-настоящее время

MINI R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61 Двигатели 1.6 N14, N18, JCW:

- MINI Cooper S - 2007-2010
- MINI Clubman - 2007-2014
- MINI Countryman - 2010-настоящее время
- MINI Paceman -2013-настоящее время
- MINI JCW (версия 154 кВт двигатель - используется только BMW) - 2007-2011

Модели BMW с двигателями N13, N20, N26, N43, N53, N54, N55

Модели BMW с двигателем N13:

- F20 114i, 116i, 118i, 120i - 2011-настоящее время
- F30 316i, 320i - 2012-настоящее время

Модели BMW с двигателями N54:

- E90 Sedan 335i - 2007-2010
- E91 Touring 335i - 2007-2010
- E92 Coupé 335i - 2007-2010
- E93 Кабриолет 335i - 2007-2010
- E60 Седан 535i - 2008-2010
- E82 Coupé 135i - 2008-2010
- E88 Кабриолет 135i - 2008-2010
- E71 X6 xDrive35i - 2009 - настоящее время
- F01 Седан 740i - 2009 г. - настоящее время
- E92 Coupé 335is - 2011 г. - настоящее время
- Кабриолет E93 335is - 2011 г. - настоящее время

моделей BMW с Двигатели N55:

- E92 335i Coupé - 2010-2013
- E90 335i Sedan - 2010-2011
- F07 535i GT -2009-настоящее время
- E82 135i - 2010-2012
- E70 X5 xDrive 35i - 2010-2013
- F25 X3 xDrive35i - 2010-настоящее время
- E84 X1 xDrive35i - 2013-настоящее время
- F10 535i - 2010-настоящее время
- F30 335i Sedan - 2012-настоящее время
- E72 X6 xDrive 35i - 2011-настоящее время
- F12 640i Coupé , Cabriolet 2011-настоящее время
- F12 640i Gran Coupé - 2012-настоящее время
- F20 M135i - 2012-настоящее время
- F01 740i / Li Sedan - 2012-настоящее время
- F31 335i Touring - 2012-настоящее время
- F34 335i GT - 2013 -текущие US-Spec
- E82 / E88 135is Coupe / Convertible - 2012-настоящее время

.

Как очистить впускную систему?

Присутствие масла во впускной системе двигателя не обязательно означает неисправность - часть его возникает из-за вентиляции картера, а часть из-за незначительных утечек на турбине. Конечно, если масло капает с соединений сразу после тщательной чистки, это признак неисправности, но потеть на впуске - это несерьезно.

Проблема возникает, когда выхлопные газы из клапана рециркуляции (EGR) добавляются к маслу.С точки их попадания начинает накапливаться смазка и со временем (примерно через 80-150 тыс. Км) ее становится много. Есть ли у вашей машины такое же состояние? Проверить это сравнительно несложно, достаточно открутить вход во впускной коллектор и посмотреть глубже - обычно сечение воздуховода уже серьезно ограничено мутным илом.

Стоит проверить чистоту коллектора!

Эффекты? Отложение слизи - медленный процесс, поэтому его эффекты не ощущаются в одночасье, вы просто привыкаете к ним (хотя иногда можно услышать, как водители жалуются, что «это не та машина, которой была раньше, она ехала хуже, а сгорание - это плохо. не так »).Это могут быть эффекты значительного уменьшения поперечного сечения коллектора, к тому же, вместе со стенками, датчики в системе прилипают к стенкам, заслонки тяжело сдвигаются и т. Д.

Фото: Przemek Wąworek / Auto Świat Обездвиженные створки, уменьшенное сечение каналов, заклинившие датчики - не может нормально работать!

Коллектор можно очистить двумя способами: при работающем двигателе или после разборки всех элементов.Советуем использовать первый вариант, когда нет толстого слоя «грязи» на входе и операция может рассматриваться как профилактическая мера. Примечание: мы также не советуем делать это в современных модулях; во время чистки может возникнуть возгорание коллектора и резкое изменение температуры. Стоимость фактически только подготовка (около 100 злотых), иногда приходится устанавливать новую прокладку. Стоит совместить обжиг с осмотром, а затем немедленно заменить масло.

Уборка дорогая, грязная работа.

Демонтаж можно поручить механику или сделать своими руками. Теоретически это не так уж и сложно, хотя для механика-любителя есть свои подводные камни. Во-первых, не всегда легко разобрать коллектор - современные дизели обвиты целой сеткой датчиков, электрических соединений и т. Д.Вы должны сделать фотографии, которые облегчат последующее редактирование. Иногда также потребуется отсоединить элементы системы впрыска (common rail).

Примечание! Если у вас есть пьезоинжекторы, они не могут работать всухую, перед перезапуском необходимо тщательно удалить воздух из системы.Перед чисткой (особенно стрельбой!) Необходимо также разобрать все датчики и другие подобные элементы.

Очистка воздухозаборника - не реже одного раза в 100000км.

Следующий этап подготовки - закупка чистящих средств. Мы проверили несколько методов, и агент клапана рециркуляции отработавших газов определенно был лучшим решением. Мы рекомендуем относительно тщательную механическую очистку налетов и окончательную очистку с использованием такого препарата.Все чистящие средства очень сильные - не забывайте делать это в хорошо проветриваемом помещении, защищая кожу и, например, автомобильную краску.

Последний этап - подготовить необходимые прокладки и силикон, устойчивый к высоким температурам - когда коллектор разобрали и нужно приклеить обратно.Не все прокладки доступны в качестве разовых замен, иногда приходится покупать комплект или заказывать их на авторизованном сервисном центре и ждать. Сборка больше не должна доставлять особых хлопот. Стоимость работы мастерской составит около 500 злотых, но качественное обслуживание стоит своих денег!

Очистители воздухозаборников по лучшим ценам!

.

Очистка клапана рециркуляции ОГ на двигателях Fiat 1.9 Multijet

Клапан рециркуляции ОГ в дизельных двигателях - довольно известная деталь, в основном потому, что рано или поздно дает о себе знать. Симптомы неисправности различаются - иногда загорается индикатор Check Engine, иногда нет питания. Ниже приводится описание ремонта клапанов в 8-клапанных двигателях Fiat Multijet и устанавливаемых в Opel 1.9 CDTI .

Как работает клапан рециркуляции ОГ, почему с ним проблемы?

Клапан рециркуляции отработавших газов, клапан рециркуляции выхлопных газов соединяет выпускной коллектор с впускным коллектором.Управляется блоком управления двигателем. Его задача - подавать часть выхлопных газов обратно во впускную систему и далее в цилиндры. Вкратце - часть выхлопных газов возвращается в двигатель вместе с воздухом. Благодаря этому в дизелях снижается загрязнение, меньше пахнут выхлопные газы, быстрее нагревается двигатель. Обратной стороной является то, что впускной коллектор загрязнен сажей и «коксом», который образуется после смешения выхлопных газов с парами масла, которые поступают из пневмоторакса во впускную систему.

Если мы ведем машину с постоянной скоростью и двигатель не сильно загружен или мы стоим на светофоре на холостом ходу, контроллер открывает клапан рециркуляции отработавших газов, и часть выхлопных газов вместе с воздухом возвращается в двигатель.Если мы трогаемся, мы ускоряемся, обгоняем или идем в гору, клапан рециркуляции ОГ закрывается, чистый воздух закачивается в цилиндры, и мы наслаждаемся мощностью и крутящим моментом.

Сам клапан ранее управлялся вакуумом (в двигателях TDI через электромагнитный клапан N18). В настоящее время это системы, в которых регулирование осуществляется напрямую электрически (шаговые двигатели или электромагнитные клапаны).

Почему проблема с рециркуляцией отработавших газов? Чаще всего происходит механическая блокировка клапана из-за отложений сажи.Затем клапан застревает в закрытом положении или более или менее открыт.

Признаки неисправности клапана рециркуляции ОГ

О некоторых проблемах с клапаном рециркуляции ОГ сигнализирует контроллер двигателя, о некоторых мы заметим сами. EGR может оставлять ошибки в контроллере:

  • P0400 - общая ошибка, указывающая неправильный поток,
  • P0401 - слишком низкий поток выхлопных газов - клапан открывается слишком мало или совсем не открывается
  • P0402 - чрезмерный поток выхлопных газов - клапан рециркуляции ОГ не закрывается,
  • P0403 - Обрыв цепи управления клапаном системы рециркуляции ОГ - отсоединен кабель управления клапаном, повреждена катушка электромагнитного клапана.

В моем Fiat Bravo 2007 года выпуска с 8-клапанным двигателем 1.9 Multijet 120 км, на первой фазе поломки контроллер не зафиксировал никаких ошибок. С другой стороны, от до 2000 оборотов двигатель не имел мощности , трудно было оторваться от земли. Ниже 2000 оборотов движение в небольшой холм было невозможно даже на 3-й передаче. Эффект гашения двигателя направил меня на неисправность клапана рециркуляции ОГ. Обычно двигатель довольно сильно глохнет из-за противопожарной заслонки, перекрывающей подачу воздуха.В момент поломки двигатель после выключения явно трясся. Несмотря на закрытую противопожарную заслонку и недостаток воздуха, двигатель засасывал выхлопные газы через открытый клапан системы рециркуляции ОГ .

Первое, что я сделал, это отсоединил клапан - ничего не сделал, кроме лампочки Check Engine . Поэтому я открутил саму катушку (черный пластиковый элемент, фото ниже) и с силой нажал на заблокированный поршень, который открывает и закрывает клапан. Индикатор Check Engine все еще горел, но автомобиль снова набрал мощность.В других двигателях, особенно в двигателях Euro , Euro 5 и новее, это может привести к переходу в аварийный режим. После подключения машины к компьютеру это выглядело так:

В более медленный момент пришло время разобрать клапан, очистить его и улучшить.

Снять клапан рециркуляции ОГ

.

PRO СОВЕТ: откручивать нижнюю трубку немного сложно из-за ограниченного пространства. Для начала можно открутить катушку электромагнитного клапана, оставив сам клапан на двигателе.

Начать разборку клапана целиком стоит с откручивания патрубка справа, подающего выхлопные газы во впускной коллектор:

А теперь пора сделать несколько упражнений и выкрутить нижнюю трубку. Доступ плохой, но небольшая погремушка и небольшая ручка сделали это. Над клапаном небольшой контроллер в пластиковом корпусе, его стоит разобрать, пока играется с EGR. При откручивании трубок следите за тем, чтобы прокладки не упали на нижний кожух двигателя. Выкручивание EGR из впускного коллектора - формальность:

Вытащить вилку из розетки и поехать в более теплое место (делал это в декабре, в неотапливаемом гараже).После разборки это выглядит так:

Разборка и очистка клапана рециркуляции ОГ

Весь клапан состоит из металлической механической части и электрической части - электромагнитного клапана. После разделения это выглядело так:

И виноват у нас уже есть виновник - выходящая из клапана сажа заблокировала поршень, движущийся через электромагнитный клапан. Сразу отмечу, что некоторая чистка жидкостями и т. Д. Без предварительной разборки не принесет желаемого эффекта.Впервые беглая чистка заранее - очиститель тормозов, керосин и т.д: здесь поможет

Теперь поверните катушку вилкой вверх:

Ровно в центре катушки просверливаем отверстие диаметром 3 мм, как на фото:

И через это отверстие выбиваем поршень с валом, пружиной и стопорной втулкой, который находится на соединении электромагнитного клапана с клапаном:

И уже видно, что поршень покрыт сажей, которая его заклинила, разверните дальше, т.е. снимите ось с маленькой пружиной с поршня:

Теперь пора тщательно очистить его от копоти, как и катушку змеевика.Бросил в чашку с керосином на 2-3 часа, потом тщательно очистил очистителем тормозов, поршень и цилиндр дополнительно отшлифовали мелкой (800) наждачной бумагой. К сожалению, на моем поршне есть ямки, к которым в дальнейшем будет прилипать сажа. После чистки это выглядит так:

При сборке последовательность элементов такая: большая пружина, за ней поршень, в нее вставляем ось с маленькой пружиной и замыкающей втулкой, т.е. как на фото

Нанесу тонкий слой керамической смазки на поршень, затем в электромагнитный клапан:

В конце я аккуратно нажал на закрывающую гильзу, и просверленное отверстие закрыли мебельной заглушкой для подтверждения :).

Установка отремонтированного клапана EGR и доработка

Перед установкой стоит приобрести прокладку - заглушку - отверстие с 3 маленькими отверстиями вместо большого. Это уменьшит количество выхлопных газов, попадающих в клапан, и заставит клапан работать в более широком диапазоне. В целом это продлит срок службы и снизит загрязнение сажей системы впуска.

90 120

Стоимость составляет около дюжины злотых, а эффективность настолько высока, что решение использовалось в услугах Fiat.Прокладку / колпачок следует установить на нижнюю трубу, выходящую из выпускного коллектора, хотя это было бы легче сбоку. Почему? Потому что тогда мы уменьшаем количество выхлопных газов, идущих в сам клапан рециркуляции ОГ, а не в коллектор. Правильная сборка показана на схеме:

И еще одно упрощение установки: металлический клапан можно вкрутить первым - без соленоидного клапана. Будет немного легче повернуть шестигранный ключ при закручивании опускной трубы.

Сводка

Стоимость всей "забавы" с регенерацией клапана рециркуляции ОГ около 30 злотых - включая прокладку-пробку, керосин, керамическую смазку.Требуемое время менее 2 часов. В моем случае однозначно решила проблему, после ремонта EGR заработала отлично, что я проверил в программе Multiecuscan, двигатель тоже работал безотказно.

Очевидно, что проблема повторится, поскольку сажа будет продолжать поступать в змеевик. У меня через 11 месяцев и более 10 000 км все заработало безупречно, до сих пор не знаю, потому что машина в других руках.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

.

Ремонт Ursus 1204 de luxe: Что побеспокоило 6 цилиндр?

Перейдя на веб-сайт путем: прокрутки содержимого за пределами сообщения, отображаемого в нижней части страницы, щелчка по ссылкам, ведущим к элементам веб-сайта, и закрытия информационного окна, касающегося файлов cookie и обработки данных, вы соглашаетесь на обработку личные данные от PWR Sp. z o.o. и его надежным партнерам в маркетинговых целях, в том числе для показа целевой рекламы, т. е. рекламы с учетом ваших интересов.

Мы сообщаем вам о необходимости принимать решения относительно обработки ваших данных PWR и доверенными партнерами, а также о способах выражения или несогласия с их обработкой, а также об использовании файлов cookie и аналогичных технологий для сопоставления рекламных объявлений с ваших интересов и проведения аналитики страниц наших веб-сайтов, мы информируем вас на нижних страницах наших веб-сайтов, пока вы не примете решение об этих решениях.

Отсутствие согласия может привести к увеличению количества рекламных объявлений, отображаемых случайным образом, без учета ваших интересов. Более подробную информацию о файлах cookie и аналогичных технологиях и целях их использования можно найти в Политике конфиденциальности.

Администратор данных, то есть Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (PWR) со штаб-квартирой в Познани на ул. Metalowa 5 и наши доверенные партнеры, с которыми мы сотрудничаем для достижения наших аналитических и маркетинговых целей.

Эти данные включают: IP-адрес, URL-адрес запроса, доменное имя, идентификатор устройства, идентификатор мобильной рекламы, тип браузера, язык браузера, количество кликов, количество времени, потраченного на отдельные страницы, дату и время использования веб-сайта, тип и версию. условий работы системы, разрешения экрана, данных, собранных в журналах сервера, и другой подобной информации.

Законный интерес

a / PWR заключается в проведении собственной и сторонней маркетинговой деятельности в сотрудничестве с PWR, включая сопоставление контента и рекламы с вашими интересами, проведение анализа трафика веб-сайтов и их функциональности, а также обеспечение безопасности услуг, возможность от преследования прав и требований, 90 015 б / дано согласие - на осуществление маркетинговой деятельности PWR и его доверенных партнеров-рекламодателей, заключающейся в сопоставлении содержания и рекламы с вашими интересами

Право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время.Отзыв согласия не влияет на законность действий в период, когда согласие было дано. Право на доступ к вашим собственным данным, на их исправление, удаление, право на передачу данных, право на возражение, право на ограничение обработки, а также право подавать жалобу в надзорный орган, которым является Президент. Управления по защите данных. (Подробности см. В Политике конфиденциальности)

Благодаря вашему согласию на обработку ваших данных с целью таргетинга контента и рекламы PWR и доверенными партнерами, мы сможем ограничить количество отображаемых объявлений и представить вам только те, которые могут вас заинтересовать.Вы должны сделать этот выбор отдельно для каждого устройства или веб-браузера, который вы используете

.

Отсутствие вашего согласия на обработку ваших данных с целью таргетинга контента и рекламы со стороны PWR и доверенных партнеров не позволяет нам ограничивать контент и рекламу теми, которые могут вас заинтересовать. Объявления по-прежнему будут видны, они будут отображаться случайным образом - независимо от ваших интересов. Технические решения, препятствующие установке т.н.сторонние файлы cookie не позволяют нам эффективно отключать сопоставление объявлений на всех наших сайтах. Лучше всего отключать сопоставление объявлений на каждом из наших сайтов независимо. Если вы используете разные устройства и / или браузеры, помните, что отключение сопоставления объявлений в выбранном браузере или устройстве действует только для этого браузера или устройства. Следовательно, вам придется делать такой выбор отдельно для каждого устройства или веб-браузера.

1. Вы можете отозвать свое согласие на установку файлов cookie и аналогичных технологий в любое время.Это можно сделать, изменив настройки вашего браузера.

2. Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных в маркетинговых целях, в частности, связанных с отображением целевой рекламы, используйте опцию ниже и, в зависимости от вашего выбора, установите (согласие) или снимите флажок (нет согласия).

.

Смотрите также