Как правильно глушить машину на механике


Можно ли глушить двигатель сразу: как это сделать правильно

Начнем с того, что резкая остановка разогретого двигателя после активной езды на высоких оборотах или эксплуатации мотора в нагруженном режиме может стать причиной серьезных поломок силового агрегата.  Глушить двигатель сразу в подобной ситуации не рекомендуется как в случае с атмосферными ДВС, так и в случае необходимости быстрой остановки бензинового или дизельного двигателя с турбонаддувом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой срок службы турбины на дизеле. Из этой статьи вы узнаете о том, от чего зависит ресурс турбины и какие поломки актуальны применительно к турбокомпрессору на дизелях и бензиновых турбомоторах.

Дело в том, что если резко заглушить горячий двигатель, значительно возрастает риск локального перегрева силовой установки. Давайте рассмотрим, как правильно заглушить двигатель с турбиной и атмосферный вариант, а также ответим на вопрос, можно ли глушить двигатель при работающем вентиляторе.

Содержание статьи

Почему нельзя сразу глушить мотор

Давайте представим стандартную ситуацию, когда поездка завершилась и водитель принял решение заглушить двигатель автомобиля. Общий алгоритм действий прост и понятен: после снижения скорости выжать сцепление на МКПП, перевести рычаг выбора передачи в нейтраль, нажать на педаль тормоза, дернуть «ручник». Все, теперь можно глушить двигатель. В случае с коробкой «автомат» достаточно нажать на тормоз и остановить машину, после чего перевести рычаг КПП в положение «P» и поставить авто на стояночный тормоз. Мотор теперь может быть остановлен. Данные действия у многих водителей доведены до автоматизма, на их выполнение требуется всего несколько секунд.

Если учесть, что двигатель испытывал до этого серьезные нагрузки и максимально разогрелся до рабочей температуры, тогда вполне очевидно, что пары секунд работы на «холостых» не достаточно. Другими словами, система охлаждения не успевает эффективно отвести избытки тепла от ДВС.

Достаточно вспомнить принцип работы системы охлаждения: ОЖ в каналах циркулирует тогда, когда мотор работает. Охлаждающая жидкость перемещается по каналам рубашки охлаждения благодаря работе водяного насоса (помпы), который, в свою очередь, приводится в действие от двигателя. По этой причине следует глушить атмосферный двигатель не ранее, чем через 10-30 секунд после работы на холостых.

Как правильно глушить дизельный двигатель с турбиной и бензиновый турбомотор

Если силовой агрегат оснащен системой турбонаддува, тогда глушить такой двигатель сразу крайне нежелательно. Данное требование справедливо как для дизелей, так и для бензиновых авто. Более того, режим нагрузок на ДВС не имеет большого значения.

Игнорирование данного правила приводит не только к локальным перегревам мотора, но и добавляются возможные поломки турбокомпрессора, значительное сокращение его ресурса и т.д. Проблема заключается в том, что турбина работает за счет потока выхлопных газов и сильно разогревается от контакта с ними. Если резко заглушить двигатель, произойдет остановка горячего турбокомпрессора. В результате подача моторного масла, которое смазывает и охлаждает подшипники турбины, полностью прекращается. Инерционного вращения турбокомпрессора после остановки мотора достаточно для работы практически «на сухую». Получается, температура турбины сильно повышается, смазка подшипников турбины происходит только за счет остаточного масла в самом турбокомпрессоре. Под воздействием высоких температур и нагрузок остаточное масло коксуется, страдают от износа механические элементы турбонагнетателя.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве турбины на дизеле. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы и конструктивных особенностях турбокомпрессора на моторах данного типа.

С учетом вышесказанного турбомоторы нужно глушить только после того, как двигатель поработает в режиме холостого хода от 60 секунд до 2-3 минут. За это время температура турбины снижается, так как интенсивность и температура потока выхлопных газов на холостом ходу минимальна.  Любой автомобиль рекомендуют глушить не ранее десяти секунд после полной остановки транспортного средства, это относится к любым типам двигателей и автомобилям.

Защита двигателя и турбины от перегрева после остановки

На профильных автофорумах многие интересуются, почему на заглушенном двигателе работает вентилятор. Также новоиспеченные обладатели турбомоторов часто поднимают тему: «не могу заглушить двигатель ключом». Чтобы было понятно, большинство современных авто имеют штатную защиту. Например, если сразу остановить горячий двигатель, тогда:

  • после остановки ДВС возрастает риск локального перегрева ЦПГ и других элементов двигателя;
  • если на улице температура воздуха отрицательная, тогда на горячий двигатель будет воздействовать резкий температурный перепад;

Как перегрев, так и быстрое неравномерное охлаждение может привести к повреждениям различных деталей агрегата (поршни, кольца, ГБЦ и т.д.). По этой причине вентилятор системы охлаждения двигателя может работать некоторое время после остановки мотора, питаясь от АКБ. Данное решение позволяет охладить двигатель, минимизируя возможные последствия.

Что касается турбированных агрегатов, на многих автомобилях стоит так называемый турботаймер. Простыми словами, данное устройство позволяет автоматически глушить двигатель  с турбиной через заданный промежуток времени.

Если иначе, мотор будет остановлен не сразу после того, как ключ был вынут из замка зажигания. Такое решение является «страховкой» на тот случай, если водитель после езды забыл дать поработать дизельному мотору или бензиновому агрегату на холостых. Также установка турботаймера позволяет водителю сразу выйти из автомобиля и поставить его в режим охраны, не дожидаясь определенного времени, чтобы охладить турбину. Главным недостатком можно считать необходимость ставить автомобиль на «ручник» на авто с МКПП, что может привести к подмерзанию задних тормозных колодок в зимний период после длительной стоянки.

Полезные советы и рекомендации

Хотелось бы отметить, что различные производители могут усложнять описанные выше системы защиты, комбинируя тот или иной способ, дорабатывая охлаждение двигателя и турбокомпрессора. При этом нужно всегда помнить, что опасность после резкой остановки мотора присутствует всегда. По этой причине целесообразно не глушить агрегат сразу после остановки при такой возможности. Особенно это актуально для всех ДВС применительно к зимнему периоду эксплуатации, а также для агрегатов с турбиной без турботаймера. Также не рекомендуется глушить двигатель при работающем вентиляторе, так как это указывает на значительный нагрев и стремление системы охлаждения снизить температуру.Еще одним нюансом является аварийная остановка мотора в случае перегрева. Нельзя сразу глушить такой агрегат, так как это может привести к заклиниванию, деформации ГБЦ и т.д.

Если вы заметили в движении, что мотор перегрелся (температура выше нормы, но не на критической отметке), тогда автомобиль нужно остановить при помощи тормозной системы (крайне желательно избежать торможения двигателем в том случае, если позволяет дорожная ситуация) и позволить силовой установке поработать еще около 30 сек. на холостом ходу. Этого времени будет достаточно, чтобы снизить опасный нагрев ЦПГ перед полной остановкой ДВС.

Если этого не сделать, тогда возможными последствиями может стать ситуация, когда водитель остановил машину, заглушил двигатель, завелся и мотор заклинило. Еще одним вариантом является такой, когда после немедленной остановки перегретого двигателя мотор стартером больше не проворачивается.

Читайте также

Как заглушить и завести двигатель машины с брелка Starline A93 после автозапуска

Развитие технологий и активное их внедрение в автоиндустрию сегодня позволяет в значительной степени повысить комфорт и удобство при эксплуатации автомобиля. К одному из таких благ можно отнести различные системы автономного запуска двигателя.

Другими словами, большим спросом пользуется сигнализация с автозапуском на механическую коробку или АКПП, так как возможность дистанционно завести мотор позволяет владельцу прогреть ДВС и салон перед поездкой, поддерживать температуру силового агрегата в заданных рамках и т.д.

В этой статье мы рассмотрим, как работает дистанционный запуск мотора, как правильно подобрать автозапуск на МКПП или АКПП, а также какие нюансы необходимо учитывать при выборе систем автозапуска двигателя с поправкой на тип установленной трансмиссии.

Особенности способов

Существует несколько способов завести мотор с помощью сигнализации Старлайн:

  • автоматический пуск в зависимости от температуры или по таймеру;
  • дистанционный запуск.

Автоматический запуск

Функция автоматического включения с пульта позволяет автовладельцу настраивать периодичность запуска двигателя в зависимости от температуры окружающей среды. Также в настройках оборудования можно установить точное время старта мотора и длительность работы для прогрева.

Сигнализация Старлайн, помимо ручной и температурной настройки, позволяют указывать время автозапуска в зависимости от внешних условий, сезона и так далее. После того как мотор наберет необходимую температуру, он автоматически заглохнет.

Особенности автоматического запуска:

  • один цикл автоматического старта ДВС включает в себя всего 4 попытки запуска мотора;
  • если после пуска мотор самопроизвольно глохнет, цикл повторяется и ДВС заводится;
  • в случае если в настройках Starline активирована функция запуска по температуре, то она имеет более высокий приоритет;
  • в автомобилях с механической коробкой передач автовладельцу необходимо дополнительно настраивать «сигналку», чтобы предотвратить пуск ДВС, когда авто стоит «на скорости».

Сигнализации Старлайн обычно оснащаются обратной связью, что позволяет информировать владельца машины о неудачном запуске, окончании прогрева и других событиях.

Дистанционный запуск

Для того чтобы запустить мотор удаленно, необходимо всего лишь нажать кнопку на брелоке или ПДУ (пульте дистанционного управления). Команда на остановку двигателя также подается с него.

Помимо брелоков, взаимодействовать с машиной можно через GSM (Groupe Spécial Mobile) и GPS (Global Positioning System) сети. Для этого достаточно установить приложение на свой телефон или другое устройство и с его помощью включать/останавливать ДВС и программировать прогревочный автозапуск. Некоторые модели Старлайн, в частности, А94 и А93, также поддерживают прием команд через SMS-сообщения.

Как завести автомобиль с автозапуска Starline A93

Чтобы автоматически запустить двигатель автомобиля дистанционным образом, пользуясь брелком сигнализации Starline A93 различных модификаций, включая 2 Кан-2 Лин, предназначенной для вазовской продукции, используют кнопку под номером 1. Манипуляции для запуска простые:

  1. кнопку зажимают на короткое время;
  2. отпускают;
  3. вновь нажимают.

Второй вариант запуска характерен для моделей сигнальных установок с рестайлингом. Если автовладелец оснастил свою машину такой модификацией А93, то ему необходимо зажать первую кнопку до того момента, пока не прозвучит звуковой сигнал. Сразу же после его появления, нажимают третью кнопку, которая уже запускает двигатель.

Необходимо учитывать тот момент, что активировать функцию автозапуска получится только тогда, когда включены нейтральная передача, функция паркинга и тормоз стоянки.

Владельцы сигнализации Старлайн часто могут похвастать наличием второго пульта управления. Подобный дополнительный брелок вполне можно использовать для дистанционного завода. Система достаточно проста и не отличается от той, которую применяют в модификациях противоугонной установки рестайлингового типа:

  1. Зажимают первую клавишу до того момента, пока не раздастся сигнал.
  2. Как только появляется звук — наживают кнопку номер три.

Помимо дополнительного пульта, пользователям предоставляют ещё один, находящийся в режиме Слейв. Такой пульт называют брелком-меткой. Его тоже можно использовать для включения мотора. Для этого проводят те же манипуляции, что и на основном пульте.

Режим Слейв даёт возможность прошить активацию нужных устройств в управляющем модуле сигнализации Старлайн. Благодаря этому она производится автоматически при исполнении определённых условий. В отличие от стандартной прошивки, устройство способно работать подобным образом лишь находясь в указанном режиме. Вне его оно функционирует обычно. Способ активирования зачастую разный, в зависимости от модификации к модификации.
Благодаря функции прошивки пользователь сам может настроить необходимую комбинацию кнопок для автозапуска. Например, чтобы система сработала, после отключения охранного режима, владелец машины должен в течение установленного времени нажать сервисную кнопку. Старлайн делает старт и остановку мотора — функциями, целиком зависящими от пожеланий автовладельца.

Подробнее узнать о том, как именно работает режим «Слейв» и брелок-метка на примере различных моделей машин можно из видео.

Стоит отметить, что дистанционный завод владельцы Starline A93 могут осуществлять не только используя брелки, но и посредством:

  1. звонка;
  2. SMS;
  3. приложения.

У каждого из способов есть как свои достоинства, так и недостатки.

Первый вариант предполагает оснащение сигнальной системы модулем для установки СИМ-карт. Это позволит позвонить своего телефона на сигнализацию, а звонок активирует необходимую функцию. Ограничением служат необходимость активации номера на официальном сайте производителя сигнализации и его внесение в память последней.

Чтобы номер телефона автовладельца зарегистрировался, на номер телефона противоугонного устройства отправляют смс-команду, указанную в эксплуатационном руководстве. Помимо активации двигателя, таким способом можно управлять замками на дверях или определять местоположение машины.

Выбор необходимой функции происходит с помощью тонового набора на телефоне — собственник авто указывает нужный номер, следуя услышанным в ответ на звонок инструкциям. Чтобы прослушать все команды за один раз, необходимо набрать на мобильном «0». Услышав нужную команду, её можно сразу же набрать, не дожидаясь окончания перечисления оставшихся. Команда по умолчанию для автозапуска мотора — «21» и «22» для его остановки. Если результат положительный, то звонящий услышит в трубке голосовое сообщение об актуальном состоянии своего ТС. Как уже отмечалось ранее, конкретные команды могут отличаться в зависимости от модификации. Также, владелец может их настраивать по собственному усмотрению, пользуясь указаниями инструкции.

Основная разница между активацией с помощью звонка и той, что производится смс-кой, заключена в том, что во втором случае, вместо тонового набора используются команды, посланные SMS на номер гаджета. Есть ограничение — не больше одной команды в одном сообщении.

Для завода мотора порядок выглядит следующим образом:

  1. Первым делом — регистрация сигнализации на сайде компании-владельца торговой марки Старлайн.
  2. На сайте указан перечень команд, которым необходимо следовать для получения желаемого результата — их изучают. Вторым их источником служит инструкция, прилагаемая к модулю.
  3. Активируют работу блока GSM.
  4. По итогам успешной активации, владелец машины отправляет смс-ку на номер устройства с текстовой командой 05ххх, где «ххх» — цифры, указывающие на модель сигнального устройства.
  5. После завершения активационных процедур, приступают к дистанционному управлению транспортным средством с помощью команд. Они такие же, как и в случае со звонком. Например, по умолчанию, для завода двигателя используют число «21» и «22» для глушения. Но предварительно стоит уточнить в инструкции.

Важно помнить о том, что конкретные команды зависят от модификации и модели гаджета. Как и в случае с первым методом, так выйдет управлять замком автомобиля и его защитным режимом.

У владельцев современных смартфонов есть возможность заводить двигатель своей машины на расстоянии, посредством специального приложения от Starline. Для корректной работы системы понадобится мобильный интернет, а значит и установка специального модуля для сим-карт. В целом же, порядок работы выглядит так:

  • проверяют корректность работы сигналки;
  • в слот модуля устанавливают приобретённую сим-карту;
  • чтобы команды выполнялись, симка должна находится в режиме GPRS — так ли это можно проверить, обратившись к сотовому оператору. Баланс счёта также должен быть положительным.
  • регистрируется учётная запись на веб-представительстве производителя устройства — в это время указывается как уникальный номер сигнальной системы, так и GPS-блока;
  • на смартфон загружают приложение от Старлайн, способное работать с обеими основными мобильными операционными системами — iOS и Android;
  • в успешно установленную программу вводятся данные о сигналке, а также мобильный номер Джиэсэм-блока;
  • для подтверждения регистрации на указанный при регистрации электронный ящик отправляется письмо со ссылкой;
  • после перехода по подтверждающей ссылке, вновь запускается приложение и у пользователя появляется возможность выбрать различные необходимые ему функции управления авто — включение и выключение режима охрану, запуск или глушение мотора, управление дверьми.

Есть особенность в управлении автомобилем с автоматической трансмиссией — для корректного выполнения команд её рычаг предварительно переводится в парковочное положение.

Инструкция подготовки к запуску двигателя для МКПП

Завести машину с брелка Старлайн можно, если запуск двигателя автомобиля с механической коробкой передач в автоматическом и дистанционном режиме был разрешен системой.

Для этого нужно выполнить такие действия:

  1. Активировать ручник.
  2. Перевести рычаг МКПП (механическая коробка переключения передач) в положение нейтральной передачи.
  3. Покинуть транспортное средство и включить автомобильную сигнализацию.

После этого функции автоматического и дистанционного запуска станут доступными для активации и двигатель сможет заводиться.

Видео: принцип работы сигнализации Старлайн А93 с автозапуском на механической коробке передач

Видео о том как функционирует охранная система с автозапуском подготовлено каналом «mos-olimp».

Охрана с заведенным двигателем Старлайн А93

Не так уж редко водителю приходится оставлять машину с заведённым двигателем. Особенно актуально это для районов крайнего севера зимой. Поэтому остро стоит вопрос как ставить такое авто на охрану.

Чтобы сигнализация заработала в таких условиях, необходимо первым делом убедиться, что авто стоит на нейтральной передаче или в парковочном режиме, если речь об автомате. При этом не должен быть запрограммирован турботаймер. Капот необходимо закрыть.

Приступая к установке охранного режима, включают стояночный тормоз, открывают двери и нажимают на брелке вторую кнопку. ТС должно отреагировать одним световым сигналом, а брелок — мелодичным сигналом.

После этого можно достать из зажигания ключ, выйти из машины и закрыть двери салона. Когда это сделано — нажимается первая кнопка. При успешной процедуре брелок отреагирует ещё одним звуковым сигналом, а авто — одним сигналом сирены и одним световым.

Причины, по которым двигатель может не запускаться

Если мотор автомобиля не заводится, существует несколько возможных причин:

  1. Брелок или пульт управления не прописан в системе контроля сигнализации, или же ее настройки сбились. Их необходимо внести заново.
  2. Повреждение или сбой в работе блока управления или ключа.
  3. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, если автозапуск ДВС настроен в зависимости от условий окружающей среды. Он установлен непосредственно на двигателе автомобиля.
  4. Несовместимость иммобилайзера и сигнализации.
  5. Нулевой баланс на SIM-карте, которая установлена в «сигналке».

Автозапуск двигателя: как работает и какие преимущества имеет

Начнем с того, что технология дистанционного запуска и прогрева двигателя изначально была разработана для техники, которая используется в тяжелых климатических условиях. Однако в дальнейшем решение стали применять для гражданских автомобилей.

Если просто, задачей автозапуска является запуск двигателя без нахождения водителя в авто, чтобы прогреть силовой агрегат, а также салон автомобиля. Запуск может производиться самим владельцем дистанционно или осуществляться автоматически по таймеру в заранее запрограммированное время.

Также при наличии климатической установки кроме прогрева можно также охладить салон машины летом, что делает автозапуск универсальным решением, которое подходит для круглогодичного использования. Также опционально автозапуск может иметь дополнительную функцию турботаймера, что очень полезно для турбированных моторов.

При этом, даже с учетом всех преимуществ, модуль автозапуска двигателя имеет как плюсы, так и минусы.

  • В общих чертах, блок дистанционного автозапуска двигателя представляет собой устройство, которое взаимодействует с датчиками ЭСУД. Указанный блок компактен, подключается к штатной проводке автомобиля, размещается в любом удобном месте.

В устройстве имеется реле, чтобы запуск мотора происходил безопасно. Если коротко, блок контролирует зажигание, взаимодействует с датчиком давления масла, тахометром, датчиком скорости, датчиком положения педали газа, для дизелей налажена взаимосвязь с цепью свечей накала и т.д.

Как правило, блок автозапуска может быть как отдельным решением, так и идти в комплексе с противоугонной и охранной сигнализацией. Такой блок может быть установлен независимо от того, какая коробка передач (автомат или механика) стоит на автомобиле. При этом после установки нужно уметь правильно пользоваться данным решением.

Как заглушить машину с помощью брелока?

Если возникла необходимость заглушить работающий двигатель, это можно сделать при помощи брелока и ПДУ в несколько шагов:

  1. Нажать кнопку 1 на несколько секунд до звукового сигнала.
  2. Зажать клавишу 4, после чего система управления подаст команду на заглушение и двигатель прекратит работать.

На пульте глушить мотор можно комбинацией клавиш 1 и 2, которые нужно нажимать по такому же принципу.


Расположение кнопок на брелоке и пульте

Сигнализациии с обратной связью и автозапуском

Чуть эффективнее «открывашек» — сигнализации с обратной связью или с обратной связью и автозапуском. Их первый плюс — обратная связь машины и брелока на радиусе около одного километра (все зависит от местности). То есть все, что происходит с машиной в этом радиусе, отображается на жидкокристаллическом брелоке. И если вашу машину захотят угнать, вы узнаете об этом первым!

Минусы. Такую сигнализацию тоже можно считать кодграббером. В этом случае брелок вам ничего не покажет, и грабитель спокойно «уведет» ваш автомобиль. Чтобы этого избежать, необходимо покупать сигнализации с диалоговым кодом (чем он выше, тем больше вероятность, что машину не угонят). Диалоговый код постоянно меняется, то есть машина открывается на одной частоте, а закрывается на другой. Естественно, чем выше диалоговый код, тем дороже сигнализация.

Некоторые думают, что если поставят сигнализацию с автозапуском, то машину, скорее всего, угонят, ведь она заводится без ключа. Эти люди глубоко заблуждаются! Такие сигнализации, наоборот, более эффективны, ведь у них существуют блокировки: двигателя, бензонасоса, иммобилайзера и так далее. Чтобы угнать машину с автозапуском, нужно серьезно повозиться. А это не на руку угонщику.

Скачать инструкции для сигнализации Starline А91, А93, А94, Twage A9

Все комбинации и последовательность действий для активации и дезактивации функций, способы установки охранной системы Старлайн содержатся в инструкции к устройству:

Руководство на русском языке по эксплуатации и установке Starline A91
Инструкция по эксплуатации Starline A93
Инструкция по установке Starline A92
Руководство по эксплуатации Starline A94
Инструкция пользователя Starline Twage A9

Система иммобилайзера

Практически все новейшие автомобили оборудованы штатной системой иммобилайзера, которую тоже очень сложно обмануть без специальных устройств. В продаже есть специальные иммобилайзеры-«метки». Принцип работы такой: машина заводится, но при трогании с места тут же глохнет без специального маленького чипа, который всегда с вами. Но это не все плюсы. Участились случаи, когда грабители нападают прямо на дорогах и выкидывают из-за руля дорогих автомобилей — но с такой противоугонной системой они далеко не уедут, машина все равно заглохнет. Эти иммобилайзеры не считываются кодграббером! Кстати, такая штука стояла и на ревдинском «Лексусе», но машина все равно ушла.

Интересно, что штатный иммобилайзер или ключ зажигания могут дополнительно активировать себе нехорошие сотрудники салонов, при прохождении техосмотра или при продаже, а через пару лет без проблем увезти ваш самый дорогой «Лексус».

Но вывод все равно один: иммобилайзер — это эффективное дополнение к любому автомобилю.

Открытие машины через телефон – дополнительные советы для автолюбителей

При помощи мобильного устройства можно открыть любой автомобиль, используя для этого два способа:

  1. Попросить близких поднести к микрофону телефона дополнительный брелок от автосигнализации и несколько раз нажать на кнопку открытия двери.
  2. Воспользоваться дополнительным функциональным рядом gps маяка и открыть дверь при помощи специального мобильного приложения или смс-команд.

Оба способа имеют свои большие плюсы, но чтобы ими пользоваться необходимо постоянно следить за такими моментами:

  • заряд мобильного телефона постоянно должен быть в норме;
  • баланс на мобильном счету мобильного устройства и маяка должен пополняться регулярно;
  • подносить мобильный телефон, когда родственники наживают на кнопку отпирания дополнительного брелока, следует к двери со стороны водителя;
  • для того чтобы сигнализационная система лучше смогла уловить сигнал брелока стоит использовать функцию громкой связи;
  • открыть машину, используя способ телефонного звонка родственникам и удалённого воздействия брелока, водитель сможет, имея телефон самой простой модели;
  • для открытия двери, используя способ задания команд gps маяку, у водителя должен быть современный смартфон с мощной операционной системой.

Пользуясь этими простыми и доступными правилами, каждый водитель сможет открыть дверь своей машины, если он потерял ключ или забыл его, забыл зарядить брелок. Мобильный телефон справляется с задачами такого плана достаточно быстро, но лучше если водитель будет использовать традиционные методы отпирания двери и бережно относиться к своей технике.
Открытие двери машины, с использованием мобильного устройства, можно назвать самым простым процессом, даже если отсутствуют ключи или брелок. Достаточного одного телефонного звонка или команды для маяка и вопрос будет решён. Таким образом, удобно открывать двери в экстремальных ситуациях или когда стандартными методами воспользоваться невозможно. Мобильный телефон помогает справиться с проблемами такой сложности и является надёжным вариантом для владельца машины, который по определённым обстоятельствам не может проникнуть вовнутрь своего транспортного средства.

Через SMS-сообщение

Выполнение команд по СМС-сообщению осуществляется практически так же, как запуск мотора по звонку. Только для отправки команд используются сообщения, которые отправляются на номер GSM-модуля. В одном сообщении можно отправить одну команду.

Как завести мотор:

  1. Чтобы пользоваться этой функцией, надо заранее зарегистрировать противоугонную установку на веб-ресурсе производится.
  2. После регистрации аккаунта следуйте командам, представленным на ресурсе. Можно воспользоваться руководством по эксплуатации. Производится активация работы блока GSM.
  3. Если активация выполнена успешно, на номер модуля отправляется сообщение. Команда 05***, где *** — комбинация, которая может быть разной, в зависимости от модели сигналки.
  4. Когда активация завершена, на номер сигнализации можно отправлять любые команды. По умолчанию для удаленного пуска силового агрегата используется код 21. Чтобы остановить работу мотора, на этот же номер отправляется сообщение с цифрой 22. В некоторых моделях для остановки ДВС используется команда 20.

В зависимости от модели сигнализации, команды могут отличаться.

О запуске ДВС по будильнику подробно рассказано в видеоролике канала Города и их виды.

Использование СМС-сообщений позволяет управлять центральным замком машины, а также включать и отключать защитный режим.

Замена брелоков

Во время эксплуатации с водительским брелоком могут происходить негативные ситуации, вследствие которых он может повреждаться механически или иным способом, а также бывают его потери. После этого требуется новый дистанционный пульт для дальнейшего использования встроенного сервиса.

Перепрограммирование осуществляется с помощью центрального электронного блока системы. В комплекте обычно есть два пульта, которые отличаются между собой функционально и визуально.

На главном присутствует жидкокристаллический дисплей, а дублирующий элемент лишен этой опции.

При программировании нового пульта нет разницы, имеет ли этот модуль виброотзыв. Есть определенная закономерность, при которой возможно использовать взаимозаменяемость:

  • B 64, E60, D64 оснащены шестиразрядной системой, поэтому могут применяться в параллельном режиме;
  • у А4 и А2 также сходные внутренние параметры;
  • имеющие две линии блоки серии В являются взаимозаменяемыми;
  • возможна также совместная работа D94, B94, E

Остальные попытки привести комплекты к единому знаменателю успехов не дадут. Максимально число одновременно работающих пультов в одной системе лимитировано четырьмя штуками.

Расскажу, для чего глушить двигатель надо с выжатым сцеплением | Lada Granta

Недавно у меня на канале был обзор о том, как при пуске двигателя автомобиля необходимо выжимать сцепление. Да, на современных автомобилях это предусмотрено, без выжима сцепления мотор просто не заведется.

Но на старых машинах и на тех, на которых данной функции нет, двигатель запускается без проблем без нажатия педали. Но лучше перед запуском выжать сцепление.

Многие говорят, что в данном случае двигатель еще сухой, и полукольца, а также вкладыши сильно трутся, возникает повышенный износ, осевой люфт коленчатого вала.

Все это неправда, все равно на деталях остается масляная пленка, даже, если двигатель долго стоял и не эксплуатировался. Но, если вы уже пару лет не пользовались автомобилем, то запускать мотор нужно тоже правильно.

Покрутите его какое-то время, пусть масло разойдется по каналам, вкладышам, а потом запускайте.

Так будет правильно. Можно протянуть автомобиль на буксире. Это все нюансы, но при пуске нужно пользоваться сцеплением. Но есть интересный нюанс в другом.

Мне недавно только один человек сказал, что глушить двигатель также нужно с выжатым сцеплением. Хотя многие об этом даже не знают. А это действительно правильно.

Когда вы глушите двигатель, то получается, что он останавливается не плавно. У него могут возникнуть обратные толчки. Чтобы на коробку передач не было обратных ударов, и чтобы она долго служила, нужно также перед глушением мотора пользоваться педалью сцепления.

Нажали, заглушили и отпустили. Это будет наиболее правильный способ. Тогда коробка передач будет служить намного дольше. Многие это делают интуитивно, даже не задумываясь. Но многие водители об этом даже не догадываются.

Надеюсь, что обзор оказался полезным. Если это так, подпишитесь на канал и дождитесь следующей интересной статьи.

Почему одни водители довольны газовым оборудованием на автомобиле, другие нет

Что категорически нельзя делать на машинах с "автоматом" — Российская газета

Зачастую российские водители сдают экзамены на права на "механике", затем какое-то время ездят на такой машине, а потом пересаживаются на подержанный "автомат". Однако правила эксплуатации коробки передач здесь совершенно другие.

Во-первых, нужно забыть о переводе коробки в режим N (нейтраль) при временных остановках - в пробках или на светофоре. У автоматической коробки передач в этом режиме сразу включается целый комплекс операций, подготавливающих автомобиль к аварийной транспортировке.

В частности, снижает свою мощность масляный насос и падает интенсивность циркулирования смазки. Техника предусматривает, что аварийная транспортировка машины не будет производиться чаще одного раза в месяц. Поэтому перевод селектора в N несколько десятков раз в день может привести к поломке трансмиссии. Особенно если параллельно переключаться на нейтраль для наката на высокой скорости, как это делают владельцы "механики".

Во-вторых, меняются правила буксировки автомобиля с "автоматом", раз уж мы затронули эту тему. На режиме N переправить свою машину можно до ближайшего гаража или мастерской. Перегонять ее в другой город на большой скорости, как это делают с "механикой" на тросе, запрещено. Единственный вариант для дальних расстояний - эвакуатор.

В-третьих, "автомат" с разрядившимся аккумулятором нельзя запустить, подтолкнув сзади. У таких машин двигатель с коробкой связан через гидротрансформатор. Крутящий момент в нем действует за счет давления масла. Провернуть двигатель с поршнями оно не сможет. А привычного с "механики" сцепления в таком автомобиле нет, поэтому звать на помощь других автовладельцев "подтолкнуть" бесполезно.

В-четвертых, забудьте про раскачку автомобиля с автоматической коробкой передач при пробуксовке колес в грязи или снегу. На "механике" можно выбраться из западни благодаря переключению коробки с первой скорости на заднюю. Автоматическая коробка передач меняет режим D на R гораздо медленнее, нужной амплитуды колебаний достичь не удастся. Да и частая смена режимов ведет к повышенному износу и снижению ресурса.

Так что пересаживаясь с привычной "механики" на десятилетний "автомат" с гидромеханической коробкой не забудьте поменять ряд привычек. Да, эти автомобили не слишком подходят для экстремальных условий и бездорожья. Но в повседневной езде их удобство очевидно, пишет aif.ru.

5 опасных ошибок при смене и доливе моторного масла:

"Наддувательство": опасен ли турбированный мотор современного автомобиля

"Низкие обороты турбонагнетателю не страшны, — считает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка". — Однако, несмотря на инновационные системы охлаждения современных двигателей, не стоит эксплуатировать автомобиль длительное время "под полным газом", это сказывается на ресурсе турбонагнетателя. Резкие ускорения и торможения турбине не навредят, так как современные узлы оснащены клапаном сброса давления для ограничения подачи воздуха и предотвращения детонации, а также перепускным клапаном, позволяющими поддерживать постоянное вращение компрессорного колеса для исключения эффекта турбоямы и последующего быстрого отклика".

По мнению Константина Калиничева, cервис-менеджера "Порше Центра Ясенево" компании "Рольф", чем современнее двигатель, тем эффект турбоямы менее заметен. Для его устранения автопроизводители используют как более современную электронную начинку управления двигателем, так и более сложные узлы, например турбины с переменной производительностью. Либо же ставят несколько турбин: высокого и низкого давления.

"Сразу после запуска любых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) нежелательно давать нагрузку на мотор, пока он не прогрелся до 50-60 градусов по Цельсию. При достижении этой температуры все тепловые зазоры приходят в соответствие с заложенными параметрами, прогревается смазка и моторное масло", — добавляет Александр Копытов.

Дмитрий Парбуков утверждает, что если мотор только завелся, жать на газ для быстрого прогрева машины нежелательно. В этом случае горячий поток отработавших газов воздействует на турбинную часть вала, при этом непрогретое масло недостаточно прокачивается в системе, из-за чего возникают перегрев и повышенный износ турбонагнетателя.

Турботаймер

Не так давно владельцы турбированных автомобилей предпочитали комплектовать их так называемыми турботаймерами, которые позволяли двигателю работать на холостых оборотах несколько минут после того, как владелец уже вытащил ключ из замка зажигания и запер машину. По мнению экспертов, современным моделям это устройство больше не нужно.

Как ездить на автомобиле во время потопа

За последнее время сильнейшие дожди обрушились на Москву и ряд крупных российских городов. Некоторые улицы оказались полностью затопленными, а пешеходам приходилось пересекать их вплавь. Едва ли не больше всех в таких случаях страдают автомобилисты, рискующие серьезными поломками. «Газета.Ru» выяснила, как должен вести себя автомобилист, оказавшийся за рулем во время потопа.

Что может случиться с автомобилем при преодолении водной преграды

Максимальная глубина затопленного участка дороги, через который можно проехать, разнится в зависимости от модели машины. Эксперты рекомендуют ориентироваться по колесу — уровень воды для безопасного преодоления брода не должен превышать 2/3 от его диаметра. Попадание автомобиля в более глубокую лужу сулит несколько возможных неприятностей: вода может попасть в двигатель или залиться в выхлопную трубу, намочить проводку.

В цилиндры мотора вода попадает через воздухозаборник, который находится в верней части подкапотного пространства. Соответственно, это может произойти, если вода достигнет капота, — защиты от попадания воды в воздухозаборник у обычных автомобилей нет. Двигатель в этом случае заглохнет. В результате гидроудара могут быть повреждены поршни двигателя, изогнуться шатуны, образоваться трещины в блоке цилиндров — это влечет дорогостоящий капитальный ремонт. Поэтому заводить залитый водой мотор не следует.

Воздухозаборник находится относительно высоко, но вода в него все равно может попасть, если въехать в лужу слишком быстро и создать волну. Поэтому въезжать в брод эксперты советуют очень медленно — на пешеходной скорости.

В выхлопную трубу воде попасть легче, поскольку она находится значительно ближе к земле, нежели воздухозаборник. Эксперты уверяют, что этого не случится, если не сбрасывать в процессе обороты двигателя — давление в системе не позволит воде проникнуть в выхлопную трубу. Соответственно, остановка машины в глубокой луже также неизбежно приведет к попаданию воды в выхлопную систему.

Как рулить и переключать передачи

Профессиональные водители советуют: если у автомобиля механическая коробка передач, то переключать скорости в момент преодоления лужи не стоит — надо заблаговременно выбрать первую или вторую скорость. В случае с «автоматом» можно либо выбрать режим пониженной передачи, либо стараться держать обороты двигателя, оставаясь на одной передаче. Дело в том, что в момент смены скорости обороты двигателя падают, а вместе с этим и давление в выхлопной системе.

Руль необходимо держать крепко — под водой могут быть камни или открытые люки, при попадании колес на препятствие руль может быть неожиданно выбит из рук.

По возможности рекомендуется избегать поворотов — это грозит тем, что из-за недостаточного сцепления колес с дорогой может возникнуть эффект аквапланирования, что приведет к потере управления.

Стоит помнить, что после успешного преодоления водной преграды не стоит сразу глушить двигатель — ему нужно дать поработать в течение некоторого времени, дать просохнуть деталям и механизмам, а также просушить тормоза, несколько раз прибегнув к резкому торможению.

Советы профессиональных гонщиков

«Первое, что нужно сделать, — это, если есть возможность, развернуться и объехать затопленное место, поскольку глубину преграды заранее определить затруднительно, — рассказал «Газете.Ru» известный автогонщик Олег Кесельман. — Но если такой возможности нет, прежде всего стоит остановиться и подождать, пока по этому месту проедет другой автомобиль — посмотреть, как у него это получится.

Штурмовать глубокую лужу нужно в тот момент, когда нет встречных машин, поскольку они создадут волну, которая зальет ваш автомобиль, что приведет к гидроудару двигателя».

Кесельман отмечает, что если машина заглохла в воде, то, скорее всего, худшее уже произошло: намокла проводка или вода попала в мотор. «В такой ситуации надо вытаскивать автомобиль буксиром или вызывать эвакуатор, — поясняет он. — Только разобравшись в причине, по которой автомобиль заглох, можно пытаться его реанимировать».

По словам гонщика, если возникает эффект аквапланирования, водителю не следует рулить или тормозить. «Единственное, что можно сделать, — плавно убрать газ», — уточнил эксперт.

Автогонщик Борис Шульмейстер отмечает, что если лужа образовалась на участке дороги, который хорошо известен водителю, и он знает, что там нет ям, то можно попробовать преодолеть водную преграду. «В противном случае я, опытный водитель, не рискну ехать вперед», — рассказал «Газете.Ru» Шульмейстер.

Эксперты «Газеты.Ru» также обращают внимание на то, что припарковать машину в дождливый день лучше на ровной площадке или возвышенности. Опасно парковать у решеток водостоков — автомобиль может затопить. В случае парковки на спуске существует риск того, что автомобиль просто смоет.

По словам Шульмейстера, если припаркованную машину сильно затопило, нужно прежде всего подождать, пока вода уйдет.

«Далее следует в течение нескольких дней просушить автомобиль: по возможности открывать на время двери, крышки капота и багажника, — говорит он. — Только после этого стоит пробовать завести двигатель».

Почему я не люблю автозапуск или размышления гика у замерзшей машины… / Хабр

Поводом для публикации стало горячее обсуждение одного автогаджета вот

тут

. В комментариях я высказал мнение по поводу функции автозапуска машины (и о проблеме прогрева машины в целом), здесь хочу развернуть тему. Место ли «автомобильной» публикации на ГТ — решать вам, но я считаю, что гик должен быть гиком во всем, понимая происходящие в окружающих его вещах процессы. Тем более, что к любимой машине можно и должно «приложить руки». Все нижеизложенное является: а) результатом наблюдений и эксплуатации автомобилей, б) личным мнением, не претендующим на истину в последней инстанции.



Итак, зима. Под этим словом я понимаю среднестатистическую городскую зиму, со средней температурой -7 -10 (да простят меня жители Оймякона) и периодическими заморозками/оттепелями. Это важно потому, что в более суровых краях проблема запуска двигателя в мороз решается другими, более хардкорными способами.

Холодный запуск машины — испытание для всех ее систем. И для двигателя, который мало того, что холодный, так еще и масляно-голодный, и для электрики, в которой бушуют стартовые токи. Лично мне жальчее всего двигатель — мотористы говорят, что каждый холодный пуск приравнивается к нескольким сотням километров пробега. Но среднестатистический пользователь об этом не думает — ему надо к моменту выхода из дома получить теплую машину, в которую сел и поехал. И он обращается в сервис для установки системы автозапуска…

Чем, на мой взгляд, плох автозапуск? Для удобства восприятия сделаю списочек:

  • большая степень вмешательства в бортовые системы машины;
  • повышение вероятности угона в случае «колхозного» обхода иммобилайзера;
  • дополнительный износ двигателя и расход топлива;
  • и, самое главное, мы никуда не уходим от проблемы холодного пуска.

Теперь подробнее. По первым двум пунктам особых разъяснений не требуется — противоугонная система современного автомобиля (даже штатная) — штука сложная и «сигналка» с автозапуском подключается к ней в множестве точек. А еще бывает обидно, когда стоковая система тебя полностью устраивает, но все равно приходится тратиться на стороннюю сигнализацию, только чтобы получить автозапуск.

Захотите сэкономить на грамотной инсталляции — огребете проблем. Лично знаком с человеком, которому поставили автозапуск, а обход иммобилайзера сделали просто и элегантно — прикрепили чип от второго ключа скотчем в бардачок. Автозапуск работал, да. Но машину угнали, поскольку иммобилайзер после проведенной доработки своих функций не выполнял, а установленная сигнализация превратилась в тыкву простую сирену, на отключение которой специалисты тратят не более 5 минут.

Про холодный старт двигателя мы уже говорили, а про его дополнительный износ хочу сказать особо. Я считаю, что двигатель машины нужен для того, чтобы она ездила, а не для того, чтобы ее греть! Выделяемое тепло — это побочный ресурс и я расстраиваюсь каждый раз, когда вижу прогреваемые по полчаса машины. Про дополнительные расходы на бензин я и не вспоминаю.

Так есть ли альтернатива? Целых две! Во-первых, можно, одевшись потеплее, выйти из дома заранее, отскрести со стекол лед, почистить снег и только после этого завести мотор. Пару минут постоял, погрелся — и в путь. Минусы очевидны: холодный старт никуда не делся, салон холодный. Плюсы — нет дополнительных затрат. Честно говоря, для регионов с редкими зимними морозами и бензиновых моторов до 1,5 л — это вполне рабочий способ.

Вторая альтернатива — установка предпускового подогревателя. О ней я хочу рассказать подробнее.

Жидкостной предпусковой подогреватель — это хитроумная бензиновая/дизельная печка, которая греет ОЖ в двигателе. Рассказывают, что похожий отопитель использовался в «Запорожцах», но многие водители боялись его включать из-за возможности возгорания и пожара. Именно поэтому я заострил внимание на том, что современный подогреватель — сильно умный.

Схема контроля следит за температурой печки, ОЖ, наличием пламени в камере сгорания, подачей топлива… Если хоть один параметр системе не нравится — подача топлива перекрывается, подогреватель принудительно выключается. Поэтому, если не нарушать правила установки, аппарат можно назвать полностью безопасным.

Принцип работы подогревателя уберу под спойлер, чтобы не обидеть знатоков азбучными истинами.

Устанавливается подогреватель в разрыв охлаждаюшего контура (снимается штатный патрубок, вместо него ставится подогреватель). Потребуется долив охлаждающей жидкости. Место установки под капотом выбирается исходя из наличия свободного места, производитель рекомендует ставить подогреватель как можно ниже, чтобы избежать завоздушивания.

Подогреватель потребляет то же топливо, что и двигатель. В большинстве случаев питание происходит от штатного бака, но при желании/необходимости можно установить отдельный. Топливопровод у подогревателя свой, он либо врезается в бак, либо подключается к штатному топливопроводу машины — прямому или обратному (зависит от особеностей конструкции).

При включении подогреватель проводит самотестирование, включает свечу накаливания, подачу воздуха, помпу ОЖ и начинает качать топливо (бензонасос у него собственный). Пары топлива воспламеняются, подогреватель выходит на рабочий режим (при этом он издает характерный и очень приятный звук), циркулирующая ОЖ начинает греть двигатель.

Первый и главный вопрос автовладельца, которому предлагают поставить под капот нечто, напоминающее примус: «а он не загорится»? Про систему защиты я уже говорил. Штатно подогреватель отключается или по таймеру (время устанавливает пользователь, обычно хватает 15-30 минут), или по достижению определенной температуры, или (аварийно) по перегреву. В моей модели (не уверен, что у всех так) в электронику было встроено жесткое ограничение на предельное время работы подогревателя — 60 минут (то есть через час он принудительно вырубался).

Как же управлять включением подогревателя дистанционно? (тут у читающего эти строки должны зачесаться ладони, а ардуины в шкафу — начать в нетерпении подпрыгивать :)). Существует немало штатных блоков управления на любой вкус и кошелек. Самый простой программируется на включение подогревателя в определенное время (недельный таймер). Есть системы с радио- или с GSM-управлением. Главная дьявольская прелесть заключается в том, что электроника подогревателя минимально контактирует с электроникой автомобиля и ее можно безбоязненно совершенствовать своими руками, не думая о CAN-шине и прочих сложностях.

В этом, кстати, состоит еще одно (для меня — определяющее) преимущество подогревателя перед системой автозапуска. Последняя глубоко пускает корни в бортовую систему автомобиля и починить своими силами «что-то заглючившее» практически невозможно. С подогревателем все сильно проще.

Внимательный читатель спросит — а как же теплый салон? Ну, нагреет ваш подогреватель двигатель, завестись будет легко, ОК. А в машине-то дубак! Вопрос правильный, и странно было бы думать, что хитромудрые конструкторы не нашли на него ответа. Как я уже говорил, электрически подогреватель достаточно подключить только к питанию (+12В и земля). Этого хватит для работы базовых функций. Но гораздо правильнее (и производитель придерживается такого же мнения) подключить подогреватель еще и к переключателю скоростей вентилятора отопителя. Тогда после начала подогрева электроника также включит салонный вентилятор (первой скорости вполне достаточно) и вместе с ОЖ начнет нагреваться и машина.

Минусы? Есть, как же без них. По традиции, списком:

  • финансовые затраты на покупку и инсталляцию подогревателя;
  • расход электроэнергии аккумулятора.

По первому пункту. Я сознательно не привожу сравнительных цен на установку предпускового подогревателя и сигнализации с автозапуском. Тут все сильно зависит количества наворотов. Предлагаю всем желающим самим определить — что дороже для вашей машины. Единственный совет — не экономить на установщиках (лучше купить младшую модель с базовым блоком, но пусть ее установят сертифицированные специалисты). А ДУ потом и самому докрутить можно.

Самый простой блок управления в интерьере

В общем виде подогреватель стоит ставить на новую машину, чтобы с самого начала сберечь ресурс двигателя и «жить долго и счастливо». Если вы меняете машину каждые два года — возможно, это вложение не окупится. Ну, разве что попадется понимающий покупатель.

По поводу разряда аккумулятора. Потребителей электричества в подогревателе четыре: свеча накаливания, блок управления, нагнетатель воздуха и топливный насос. Ну и еще вентилятор отопителя, если вы к нему подключились. Это, казалось бы, довольно много. Но фокус в том, что калильная свеча (самый «жирный» потребитель) работает только в первые минуты после запуска. Потом воспламенение топлива (как я понимаю — каталитическое сгорание) происходит на раскаленной сетке, которая установлена вокруг свечи (см. рис). По паспорту подогреватель потребляет порядка 30-70 Вт. То есть примерно эквивалентно лампам ближнего света. «Живой» аккумулятор за час работы подогревателя точно не разрядится, а с дохлым зимой лучше вообще не ездить :).

Калильная свеча и сеточка (фото спер с Drive2)

P.S.

Напоследок об очень интересной альтернативе — тоже подгревателе, но электрическом. Суть его работы та же, просто для нагрева ОЖ используется сеть 220В. Если у вас дома и на работе есть возможность «бросить» удлинитель и полчасика погреться от розетки — этот способ однозначно выигрывает перед бензиновым подогревателем. Надеюсь, мы доживем до оборудования стоянок и парковок электропитанием, как в некоторых северных странах…

P.P.S. Я не имею никакого отношения к компаниям «W...» или «E...». Просто переживаю по поводу нерационального расхода денег, невозобновляемых энергоносителей и нанесения вреда природе.

UPD: Выношу из комментариев. Самый бюджетный вариант — отечественный подогреватель «Бинар». Стоит порядка 25К, установка — 15К.

Наиболее частые неисправности и симптомы износа пневмоподвески • DobryMechanik.pl

Устройство и эксплуатация пневмоподвески

Пневматическая система состоит из компрессора, создающего давление, четырех сильфонов, прикрепленных к подъемным и опускающим колесам автомобиля, и шлангов, соединяющих отдельные компоненты системы. Система также оснащена клапанами, используемыми, в частности, для снижения чрезмерно высокого давления, которое может повредить компоненты системы.Пневматическая подвеска также включает осушитель воздуха, который снижает влажность в системе. Это предотвратит или замедлит коррозию отдельных компонентов.

Найдите слесаря ​​по ремонту пневмоподвески в вашем районе

Признаки износа пневмоподвески, сколько она выдерживает?

Пневмоподвеска в большинстве автомобилей не должна вызывать проблем первые 10 лет эксплуатации или 200000 км пробега.На практике многие автомобили с таким решением преодолевают такое расстояние всего за несколько лет и требуют предварительного вмешательства механика.

Каковы типичные признаки износа пневмоподвеска ? Об износе части этой системы может свидетельствовать, среди прочего, следующее:
  • фонарь на пневмоподвеске,
  • очень медленный подъем автомобиля после длительной остановки,
  • шипение выходящего воздуха при подъеме автомобиля,
  • опускание передней, задней, обеих осей автомобиля или только одного колеса,
  • трение колес о колесные арки при движении,
  • заклинивание колес в колесных арках и невозможно движение автомобиля дальше,
  • управление подвеской не работает,
  • Проблема с подъемом машины после длительной остановки.

Однако не все отклонения от стандарта должны указывать на неисправность пневмоподвески. Если после длительной остановки автомобиль поднимается медленнее, чем обычно, это не означает, что система требует ремонта. Однако, если проблема не исчезнет, ​​как можно скорее обратитесь к хорошему механику и определите источник неисправности.

Пользователи часто обеспокоены иногда неработающей регулировкой высоты автомобиля. Если проблема повторяется часто, можно не сомневаться, что необходимо посетить сервис и найти источник сбоя.Однако если такое явление происходит время от времени, это может быть признаком временного перегрева компрессора. Он оборудован защитой, отключающей его в таких ситуациях. Это необходимо для предотвращения повреждения этого элемента или других частей системы. Когда компрессор остынет, регулирование продолжится.

Наиболее частые неисправности пневмоподвески

Какие компоненты чаще всего выходят из строя в системе пневмоподвески ? Сильфон - это наиболее подверженные повреждениям детали.С годами и увеличением пробега резина покрывается потёртостями или трещинами, и появляются протечки. Достаточно частая неисправность системы пневмоподвески - выход из строя компрессора. Из-за износа внутренних компонентов у этого может не хватить силы для надувания системы с правильным давлением.

Еще одна из наиболее частых неисправностей пневмоподвески - утечка из воздуховодов от компрессора к сильфонам при правильном давлении.Вы должны помнить, что они подвергаются воздействию сжатого воздуха, и зачастую они просто ломаются из-за старости. Электроника системы пневмоподвески, то есть контроллер и набор датчиков, гораздо реже выходят из строя. Эти элементы отвечают за то, что компрессор надувает сильфоны в соответствии с высотой дорожного просвета автомобиля, выбранной людьми в кабине автомобиля.

Как правильно ухаживать за пневмоподвеской?

Прежде всего, не рекомендуется часто менять уровень регулировки, что значительно ускоряет износ сильфона и компрессора. Также следует помнить, что качество дорог, по которым едет машина, также оказывает значительное влияние на срок службы системы. Эти компоненты особенно подвержены повреждениям при движении по бездорожью.

Не менее важно обратить внимание на то, использует ли служба, поднимающая автомобиль на домкрате, например при замене моторного масла, режим домкрата для пневмоподвески. Часто механики, не специализирующиеся на ремонте подвески данного типа, забывают включить соответствующий режим при подъеме автомобиля, и это может привести к повреждению сильфона или других элементов системы.

Пользователям автомобилей с пневмоподвеской также рекомендуется ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля. В некоторых автомобилях при открытой двери система может не работать из-за предохранителя, и водитель, который хочет изменить настройку подвески принудительно, может повредить компрессор, сильфон или электронику.

Чтобы сократить расходы на ремонт пневмоподвески, стоит каждые 30 000 км посещать слесаря ​​и проверять состояние элементов этой системы.При выборе услуги советуем выбрать мастерскую, специализирующуюся на ремонте пневмоподвески. Dr Mechanik - это мастерская в Варшаве, специализирующаяся на ремонте пневмоподвески. При покупке запчастей стоит выбирать фирменные комплектующие от известных производителей. Вы должны быть осторожны с регенерированными элементами, которые в подавляющем большинстве случаев либо вообще не работают, либо требуют замены намного быстрее.

Стоит вспомнить!

  • не регулируйте высоту зазора
  • слишком часто
  • проверять состояние пневмоподвески каждые 30 000 км с помощью механика
  • в случае, если машина поднимается неравномерно, обратитесь в сервис
  • не управляйте автомобилем, если одно из колес или одна из осей опущены и не поднимаются
  • Избегайте езды по пересеченной местности и, если возможно, по поврежденным дорогам
  • не экономьте на обслуживании пневмоподвески
  • выбираем новые запчасти проверенных фирм

Найдите слесаря ​​по ремонту пневмоподвески в вашем районе

.Поршни

, или устройство и работа кривошипа - часть 1

Основные задачи поршней

Основными задачами поршней являются:

  • уплотнения цилиндров
  • Передача тяги от газов к нижним по потоку частям кривошипно-шатунного механизма
  • Направляющая шатуна сверху
  • достаточно эффективный отвод тепла от поверхности (днища поршня), контактирующей с выхлопными газами

Форма поршня также влияет на соответствующие условия сгорания в цилиндре , такие как, например,турбулентность топливно-воздушной смеси. Поршень также должен быть легким, но в то же время прочным и устойчивым к истиранию. Правильное тепловое расширение и благоприятные условия теплопроводности могут быть соблюдены путем выбора подходящего материала.

Наиболее часто используемый материал для поршней сегодня - это алюминиевый сплав с добавками кремния, магния, меди и никеля . Это дает им достаточно низкий вес, и в результате вся система кривошипов меньше нагружается из-за более низких сил инерции.

Детали поршня

Конструкция поршня

Конструкция поршня включает следующие элементы:

  • Низ

    Форма головки поршня, особенно в двигателях с воспламенением от сжатия, зависит от типа камеры сгорания. Например, когда мы имеем дело с прямым впрыском, большая часть смеси горит на дне соответствующей формы. В случае разделенной камеры сгорания (вихревой камеры и форкамеры), обычно используемой в сочетании с непрямым впрыском, головки поршней обычно плоские или слегка выпуклые для увеличения их прочности.

    Примеры профилей днища

  • Кольцевая деталь

    Как следует из названия, эта деталь содержит кольца, которые выполняют две основные задачи: герметизируют поршень в цилиндре и отводят тепло от поршня к стенкам цилиндра. Изготовлены из серого чугуна, высокопрочного чугуна или легированного чугуна с добавлением хрома, никеля и молибдена.

    Кольца имеют вырез по окружности, чтобы их можно было установить на поршень (обычно 2 или 3) и придать им достаточную эластичность. Первые кольца сверху используются для уплотнения . Иногда средний играет роль как уплотнителя, так и скребка (скребка-скребка). Кольцо, наиболее удаленное от днища поршня, представляет собой кольцо, которое соскабливает излишки масла со стенок цилиндра, чтобы предотвратить его попадание в камеру сгорания.

    Конструкция поршневых колец

  • Направляющая часть

    Также известная как юбка поршня, она направляет поршень в цилиндре и передает его силы на стенки цилиндра. Эта деталь наиболее подвержена истиранию. Правильная работа не только направляющей части, но и всего поршня во многом зависит от его теплового расширения и остаточного зазора между ним и цилиндром.

    Слишком маленький зазор будет означать заклинивание поршня после нагрева и расширения, а слишком большой зазор приведет к его неправильному положению в цилиндре и уменьшит герметичность. В поршнях некоторых двигателей используются специальные вставки из материала, который трудно расширяться. Они позволяют ограничивать и контролировать тепловое расширение юбки поршня. Однако недостатком является ухудшение теплоотвода к нижним частям рубашки.

  • Ступицы

    Ступицы внутри поршня служат опорой для стального штифта, соединяющего поршень с шатуном. Обычно этот штифт может вращаться как в ступице, так и в шатуне, , хотя иногда он может быть неподвижным в одном из этих компонентов. Пружинные кольца защищают его от выскальзывания из ступицы.

.

Неисправности тормозной системы: неисправности суппорта

В большинстве легковых автомобилей используются передние дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. Поэтому неисправности зажимов являются обычным явлением.

Иногда зажим постепенно изнашивается, иногда трудно обнаружить первые симптомы. Тормозной поршень работает в тяжелых условиях. Высокое трение, попадание примесей и агрессивная среда в тормозной жидкости приводят к повреждению резиновых уплотнительных элементов.Резиновое кольцо, расположенное в суппорте, предотвращает утечку тормозной жидкости во время движения поршня.

Второе уплотнение предотвращает попадание грязи в плунжер. Изначально коррозия поршня и повреждение сальников усложняют работу. Это может вызвать нагрев суппорта, а также может быть источником характерного запаха, исходящего от колеса с поврежденным суппортом. В последней фазе повреждения суппорт полностью заблокирован, поскольку сопротивление превышает силу, обеспечивающую возврат поршня.

В такой ситуации необходимо заменить или восстановить суппорт. Из-за высокой цены нового суппорта восстановление кажется более разумным. Более дешевые комплекты содержат только резиновые элементы. Обычно такого набора бывает достаточно, чтобы привести суппорт в рабочее состояние. Сами резиновые элементы можно приобрести по цене от 20 злотых.

Если старый поршень показывает только поверхностные признаки коррозии, его достаточно отшлифовать. Гладкая поверхность поршня существенно влияет на эффективность суппорта, поскольку корродированная поверхность имеет гораздо больший коэффициент трения.Если повреждение более глубокое, стоит приобрести комплект с новым поршнем . Обычно стоимость такого набора составляет 50-70 злотых.

Иногда происходит отказ другой части зажима. Часто резиновые крышки направляющих ломаются из-за перегрузки . Вода и загрязнения, попадающие в направляющую, вызывают коррозию. Из-за повышенного трения в направляющей зажим больше не работает должным образом.

В исправном суппорте поршень сначала прижимает один башмак к диску, затем корпус суппорта перемещается в противоположном направлении относительно другого башмака.Сопротивление направляющих приводит к тому, что блок в подвижной части суппорта прижимается с меньшей силой, чем блок со стороны поршня.

Если передний суппорт поврежден таким образом, он станет , автомобиль будет заносить при торможении. в той стороне, где работает суппорт. Тормозной путь также значительно увеличится. Это также влияет на неравномерный износ шин автомобиля. Повреждение подшипника или компонентов подвески на стороне колеса с эффективным суппортом, который подвергается гораздо большим усилиям, также может быть негативным эффектом.

Если мы отреагируем достаточно рано, ремонт ограничится разборкой хомута, очисткой направляющих и установкой новых уплотнений. Когда коррозия прогрессирует, направляющие можно заменить на новые. Иногда коррозия направляющей шины может привести к ее полному заеданию в вилке суппорта. Остается только купить новый или б / у, , если вы уверены в его хорошем состоянии.

В этой части текста я опишу, как провести полную регенерацию суппорта переднего моста.Во-первых, нужна диагностика, чтобы закупить только запчасти, необходимые для ремонта. Однако в случае с более старыми автомобилями стоит добавить дюжину злотых и восстановить весь зажим. Может оказаться, что после ремонта или замены одного элемента вскоре выйдет из строя следующий. Тогда всю работу придется проделывать дважды.

Работу начинаем естественно с откручивания колеса. Подняв автомобиль, полностью открутите болты и снимите колесо. Перед ослаблением болтов лучше всего использовать Bolt Loosener .Это снижает риск скручивания заклинившего винта. Сначала откручиваем болты крепления суппорта к направляющим вилки, затем раскачиваем суппорт и снимаем тормозные колодки.

Для снятия вилки необходимо открутить болты крепления вилки к поворотному кулаку. Следующим шагом будет выдавливание поршня из суппорта. Перед этим подготовьте самоблокирующийся ключ Морзе, чтобы зажать тормозной шланг, чтобы избежать утечки жидкости из системы. Основание должно быть надежно закреплено.

Для того, чтобы выдвинуть поршень, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, проверяя при этом соответствующий уровень тормозной жидкости в бачке. Когда поршень окажется за пределами суппорта, сожмите тормозной шланг и приступайте к замене элементов суппорта. При ремонте суппорта рекомендуется оценить состояние тормозных колодок и тормозных дисков . Если повреждение суппорта привело к неравномерному износу колодок или повреждению диска, замените их также.

В моем случае направляющая была схвачена настолько, что сломалась, когда я пытался ее открутить.Так как новая вилка стоит около 200 злотых, я решил купить бывшую в употреблении деталь. Стоимость всего использованного зажима составляла 50 злотых. Когда я ждал посылку с зажимом, решил регенерировать остаток зажима. Я тщательно очистил и отшлифовал поршень и установил на поршень новые резиновые сальники.

Воспользовавшись хомутом, я его разобрал, так как для ремонта понадобились только направляющие и вилка. После того, как они были тщательно очищены и смазаны направляющие, я приступил к сборке зажима.Сложить хомут не составит труда. Чтобы вдавить плунжер в суппорт, понадобится специальный плунжерный ключ или струбцина.

Отвинтите воздухоотводчик перед тем, как вдавить плунжер. Когда поршень встал на свое место, прикрутите вилку к поворотному кулаку, установите тормозные колодки и затяните болты крепления суппорта к направляющим вилки. После затяжки всех болтов приступайте к прокачке тормоза.

Кровотечение лучше всего делать с помощью. К вентиляционному отверстию можно подсоединить топливный шланг, конец которого помещен в емкость для тормозной жидкости. Это предотвращает проливание жидкости. Один человек нажимает на педаль тормоза до тех пор, пока из сапуна вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Затем второй человек затягивает прокачку, замыкая цепь. Изначально закручиваем колесные болты и выезжаем из машины. Закручиваем колесные болты. Перед тем, как отправиться в путь, стоит проверить, все ли работает исправно.

Эффективность тормозной системы оказывает значительное влияние на безопасность движения .Стоит следить за его работой на постоянной основе. Если мы отреагируем достаточно рано, может оказаться, что суппорт нужно только очистить и смазать. Игнорирование первых симптомов повреждения суппорта влечет за собой расходы на регенерацию или замену суппорта.

Автомобиль с поврежденным суппортом не проходит ежегодный технический осмотр, в ходе которого проверяется тормозное усилие на всех колесах. Безопасность пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения важнее.

.

Застряли тормоза - как их исправить и откуда проблема?

Заедание тормозов - серьезная проблема, которая сильно влияет на характеристики и безопасность автомобиля. К счастью, этот недуг легко устраняется - без помощи механика. Узнайте, что делать, когда тормоза вашего автомобиля начинают блокироваться.

Забивание тормозов чаще всего связано с загрязнением тормозной системы нагаром, напримерв остатки тормозной жидкости и другие отложения в результате эксплуатации. Основным виновником заблокированной системы являются тормозные поршни - если они заедают, тормозные суппорты постепенно блокируют колеса в большей степени, а чрезмерно горячая тормозная жидкость ослабляет реакцию на нажатие педали тормоза.

Заклинило тормоза - симптомы

Наиболее частым признаком заедания тормозов является, в частности, снижение эффективности торможения. Неисправные губки также можно легко определить по чрезмерно горячим ободьям и запаху металла или гари, исходящему из области вокруг колес.На колесах также может появиться черный налет - это пыль от чрезмерно изношенных тормозных колодок. Потеря производительности и повышенный расход топлива также могут быть связаны с заклиниванием тормозов.

Если вы подозреваете, что с тормозной системой что-то не так, снимите колесо и проверьте тормозные диски. Если вы видите на них ржавчину или смолу, возможно, колодки не контактируют напрямую с диском, что является еще одним признаком заедания системы. Давайте также посмотрим на поршни, чтобы проверить их герметичность - мы узнаем заблокированные тормозные поршни по точечным утечкам жидкости.Последним признаком проблемы будет скрип тормозных колодок, которые трутся о диск, не возвращаясь в исходное положение. Вы можете услышать их, особенно когда начинаете медленно.

Заедание тормозов после стоянки

Корень проблем с тормозами кроется в повседневной халатности при эксплуатации. Если мы редко используем машину или едем только на короткие расстояния, то тормозная система подвергается большим нагрузкам. Поэтому стоит «запускать» заклинившие тормоза, многократно отключая тормоза при движении по пустому участку дороги - таким образом мы удалим часть отложений, присутствующих в системе.

Застрял ручник

Система ручного тормоза - еще одна область, которая может вызвать проблемы с системой в целом. Застрявший «ручной» тормоз можно распознать по тому факту, что после отпускания рычага тормоз не отпускает, создавая дополнительное трение во время движения, что, в свою очередь, вызывает перегрев тормозной системы.

Как и раньше, и здесь наличие коррозии оказывает наибольшее влияние на правильное функционирование - на этот раз мы будем искать ее на тросе аварийного тормоза.Зимой бывает, что линия замерзает, что тоже вызывает блокировку системы. Также проверим возвратные пружины, которые со временем изнашиваются, ломаются и теряют эластичность, в результате чего «ручник» не отпускается полностью.

Блокировка тормозов - общие причины

Заедание поршня тормоза

Тормозные поршни, упомянутые во введении, - это то место, где мы сначала будем искать причины заклинивания тормозов. Их посадочные места следует проверить на герметичность, отсутствие коррозии и правильное функционирование.Грязный или ржавый поршень вряд ли вернется в исходное положение при нажатии педали тормоза, что приведет к снижению реакции суппортов. Затем мы можем попробовать регенерировать поршень самостоятельно, очистив его от отложений и смазав консистентной смазкой, устойчивой к высоким температурам. Однако поршень с чрезмерной коррозией необходимо заменить.

Направляющие зажимов с зажимом

Блокировка тормозов также может быть вызвана заеданием направляющих суппорта тормоза.В такой ситуации зажимы не удерживают свое положение, скользя по оси ярма. Это приводит к повреждению прокладки крышки. Простое средство - ввести немного смазки внутрь направляющих. Однако, если это не сработает, прокладки придется заменить на новые.

Изношенные тормозные колодки

Заедание тормозов также может быть результатом чрезмерного износа тормозных колодок. В этом случае - опять же - снимите колесо и внимательно осмотрите блоки.Если они подходят для замены, откладывать эту операцию не стоит. Также будет хорошей идеей проверить тормозное усилие на динамометрическом стенде на диагностической станции.

Шлам в тормозной жидкости

Заклинивание тормозов также может быть вызвано отложениями и другими загрязнениями в тормозной жидкости, например, из-за длительных остановок или оторванных кусков резины из жестких шлангов. В этом случае поршень главного цилиндра не может двигаться в полную силу, что снижает давление жидкости во всей системе.Это влияет на работу тормозов, в конечном итоге снижая тормозное усилие. В такой ситуации наиболее распространенным решением является замена жидкости и регенерация насоса специалистом. В крайнем случае нужно учитывать необходимость покупки новой детали.

Тормоза заклинило. Что делать в случае неисправности?

Застрявшие тормоза, хотя чаще всего они не останавливают автомобиль, могут быть большой проблемой - они снижают производительность и безопасность, особенно на высоких скоростях.Описанные выше методы - это основные меры, которые вы можете предпринять, чтобы самостоятельно устранить заедание тормозов. Для всей системы первостепенное значение будет иметь поддержание надлежащей смазки и обеспечение относительной чистоты каждой части.

Поэтому рекомендуется время от времени снимать колеса (например, в преддверии зимы) и разбирать внешние части тормозной системы. Это обеспечит оптимальные условия для его эксплуатации, снизив риск серьезной поломки. То же самое и в случае более продолжительной остановки - тогда еще нужно брать тормоза под лупой.Однако, если проблемы связаны с более сложными компонентами, такими как, например, главный цилиндр, тогда возникает необходимость посетить механика.

.

Автомеханик, как правило, дилетант без опыта

Автомеханик - тоже человек - он делает ошибки, но почему мы за них платим?

Свою первую машину я купил лет 12 назад.
Opel Corsa A 1.3 69 КМ еще на карбюраторе с LPG 1-го поколения, по цвету что-то среднее между белым и везде ржавчиной.
Я был бедным студентом, у которого даже не было горючего, поэтому все ремонты мне приходилось делать сам, хотел я этого или нет.
После нескольких лет смены автомобилей на более совершенные, новые и технически совершенные, я перешел к следующим этапам «инициации».
Из самого простого, как замена жидкостей и расходников на протяжении многих лет, я пришел заменить весь двигатель и коробку передач в Renault Megane - кстати, худшая машина, которая у меня была, на форуме Megane вы можете найти описание ремонта абсолютно все с фотографиями, иногда с видео, включая машину, абсолютно все у всех было плохо.
С годами мое состояние росло, и я начал пользоваться услугами автомастерских. Я начал понимать, что с ними нужно быть осторожным, не так много людей, которые преуспевают, и в последнее время я заметил, что они становятся все хуже и хуже.Не знаю, из чего получается, может, лучшие остались на запад? Я не знаю.

В 2016 году у меня проблемы с охлаждающей жидкостью и маслом. Обе жидкости уменьшаются. В расширительном бачке есть пузыри. Диагностика у механика очень быстрая - он даже ничего не проверял - пропала прокладка головки блока цилиндров.
После снятия головки механик замечает утечку на Турбо. Оказывается, мой Турбо охлаждается не только маслом, но и водой.
Вернув его на специализированный завод, я сообщаю мне, что турбина вышла из строя и протекает, потеряно масло и выхлопные газы попали в систему охлаждения через какую-то течь или трещину.Вся голова была удалена без надобности. Ремонт обошелся мне в 4500 злотых, а сам Turbo - в 1500 злотых.

В 2017 году. Я заменил все тормозные суппорты с дисками и колодками в машине у предположительно уважаемого механика, который специализируется на Volkswagen (я еще вернусь к этому).

Другая неисправность. Во время тура (начало сентября 2017 года) у меня вышел из строя кондиционер, он включается и через некоторое время не работает. Схожу на сайт на диагностику. Вы должны записаться на прием - через неделю я иду на свидание. Механик смотрит на компьютер и ничего интересного не находит, меняет датчик, но это не то, все равно не работает.Установите старый датчик давления. Проверяет наличие фактора. Через 1,5 часа он говорит, что не знает, что это, и заставляет меня заплатить за диагностику. Не знаю, за что платить, потому что кондиционер не работает, он не работает. Немного спорю, но в конце концов плачу. Я больше не буду приходить к этому механику за кондиционером. Сезон заканчивается, поэтому я решаю подождать до весны, чтобы исправить это.

Через мгновение я иду к предположительно уважаемому производителю газа, рекомендованному на форуме. Старый испаритель уже подлежит замене.Я выхожу из машины, через несколько часов мне звонят, что компьютер тоже нужно заменить. Там механик, волшебник что-то показывает.
Я немного знаю об этом, потому что я сам могу программировать компьютер, работающий на сжиженном нефтяном газе. Это несложно и требует нескольких поездок (в гараже невозможно точно управлять компьютером сжиженного газа, программа всегда требует несколько исправлений позже, поэтому мне пришлось изучить это самому, потому что никто не делает дорожных тестов).
Вот где я признаю, что он прав. Забрав машину, вижу, что температура охлаждающей жидкости около 120 градусов.Смотрю под капот и вижу пролившуюся жидкость. Я сразу спрашиваю, что это такое. Оказывается, этот профессиональный механик прогревает двигатель, потому что его этому кто-то научил. Он делает это, сжимая дроссельную заслонку до упора и ожидая включения вентиляторов. А они не включались, и жидкость закипала и вылетала через пробку. А чтобы слесарь температуру не соблюдал? Почему он ждал, когда температура достигнет красного поля? не хватило дотянуться до 90 градусов, что идеально в этой модели? Как было 100 и ему было мало? А двигатель год назад был в ремонте, не хотелось бы снова менять прокладку головки блока цилиндров.
Слесарь моет руки, говорит, что это моя вина. Стал проверять почему не включаются. Немного поспал (минут 3, наверное) - нормально.Мерю тумблер мультиметром вроде нормально.А электричества там нет. Блок предохранителей в порядке.Просматриваю немного в гугле и через 10 минут нахожу информацию, что на аккуме стоит еще предохранитель. Сгорел, на замену у меня уходит 60 секунд, 40 из которых искал запаску в багажнике.
Оказывается, кондиционер заработал. О, компьютер обнаружил, что вентилятор не включается, и отключил компрессор.Я заплатил за диагностику кондиционера (что мне не помогло), вероятно, 100 злотых из-за того, что сгорел предохранитель стоимостью 10 центов, и мне пришлось его заменить. Не мог ли сервисный техник это проверить? в конце концов, такое бывает, как сгорел предохранитель, а он не смотрел туда - я был с ним все время.

У меня спорткар с огромным радиатором. Адаптирован к агрессивной езде. Температура в этой модели за время моего использования не превышает 90 градусов. Неважно, быстро ли я еду по горной глуши или по шоссе 200 / ч, я никогда не видел температуры выше 90 градусов, поэтому не замечаю отсутствия включения вентиляторов.Пока я не был на дороге, где я использовал кондиционер (я не использую его в городе - люк на крыше достаточно эффективен для меня для коротких поездок.

2 недели назад Я езжу на машине по шоссе. Мюнхен - Нюрнбергская трасса. Пахнет неприятным запахом гари. Быстро. Диагностировал тормозной суппорт, который застрял и не отскакивает. К тому же диск на высокой скорости, около 200 / ч, получал такую ​​температуру и напряжение, что центрирующий винт диска сломался, не говоря уже о том, что весь диск искажен.A был заменен 2 года назад.

В конце концов, я заменил суппорты в прошлом году - либо безымянные, либо плохо восстановленные. И я оговорился, что хочу оригиналы и заплатил за них. Я уже узнал, что замены дороже оригиналов. Их нужно менять чаще, а они просто хуже. Это как покупать китайские шины - тоже можно ехать, но все заметят худшие свойства.

Ошибка механика стоила мне денег. Я сам заменил неудачный зажим, на что у меня ушло, может быть, полчаса.Диск отваливается после откручивания колеса через сломанный центрирующий винт. Проблема здесь в том, что резьба сидит внутри, и я, вероятно, должен просверлить и заправить резьбу или купить новый элемент. Дальнейшие расходы.

Другой механик однажды позвонил мне, потому что не смог найти инструмент. Она была у меня под капотом на заливной горловине тормозной жидкости - такая пробка, признаюсь, не знаю, для чего она была, а моя пробка была с ними. Хорошо, что контейнер не оставили открытым.

Еще раз оказывается, что если ты хочешь что-то делать правильно, ты должен делать это сам.Или сходите в авторизованный СТО (там тоже что-то ломают).

Приближалась зима, и я хотел заменить резину (конец ноября). После последних приключений Так как у меня на колесах зимняя резина, я решаю сам их поменять. Сервис, который предполагал, что мои летние затягивал - вероятно, пневматическим - винты так, что его нельзя было открутить. Что, если бы мне пришлось поменять шину в дороге? Интересно, почему я катаюсь? Я все равно не мог его заменить.
Отламываю ключ, и второй тоже. После комбинированного третьего ключа он тоже сдается.Захожу на сайт - на этот раз другой. Опять механика. Винты настолько убиты, что трем сервисным техникам пришлось повернуть рычаг на ключе, выдвинутом на 1,5 м, потому что открутить его было невозможно. Но они сделали это и даже сумели сохранить винты. Я смотрю на них через стекло в зале ожидания и вижу, что они вручную затягивают гайки гаечным ключом, а не пневматическим воздухом. Наконец-то сервис получше. Их уже немного.

К сожалению, перечисленные здесь только мои последние приключения. Есть еще такие вещи. Я мог бы долго обмениваться такими рассказами.Но подумайте сами, как часто вы были недовольны их работой. К сожалению, механики часто бывают доморощенными любителями.

Замечаю, что цены на услуги механиков с некоторого времени стремительно растут. К сожалению, качество падает. И сроки сторон удлиняются.
Хорошей механики становится все меньше и меньше. Может быть, среди прочего почему на западе люди покупают новые машины в лизинг? Они отправляются только в авторизованный сервисный центр по гарантии. Потому что они знают, что обычные механики теперь могут менять только тормозные колодки и масла.

В Германии, например, предложения такие, что за 100 евро в месяц можно водить новую машину с собственным вкладом в 1000 евро - друг за эти деньги подобрал Seat Ibiza с двигателем 1.2 почти в базе. с кондиционером. И в этом тоже есть страховка. Заключительный взнос тогда большой, но люди на него не смотрят. Отдают машину и берут новую. При работе 2 человек такая рассрочка ничего не стоит. И они не играют с механикой.

Это просто форма долгосрочной аренды.В Польше таких предложений нет. Или я такого не видел. У нас автомобиль погашается полностью в рассрочку, что удорожает рассрочку. Возможно, через несколько лет предложение лизинга в Польше также увеличится. Я с удовольствием им пользуюсь. Старые машины не плохие, пока их негде чинить. С падением количества и качества механики - стоит покупать новую машину. И тогда у всех этих ублюдков вообще не останется работы, потому что никто не приедет к ним с новой машиной с гарантией.

Хорошая сдача определенно позволяет избежать механики.И лизинговые услуги.
.

Механика и диагностика - Tirex

Тормозная система
Замена тормозных колодок

Одним из компонентов тормозной системы, требующим особого внимания, являются тормозные колодки. Они отвечают за правильную остановку автомобиля, а степень их износа влияет на тормозной путь, что может иметь ключевое значение в аварийных ситуациях.

Наиболее частое повреждение тормозных колодок - неравномерный износ фрикционной поверхности и перегрев.Чрезмерный нагрев тормозных колодок происходит чаще всего при застревании тормозной вилки и в результате неправильного втягивания тормозного поршня. Очень часто за слишком высокую температуру внутри себя несут ответственность сами водители, которые держат педаль тормоза нажатой во время движения под уклон. Неравномерный износ фрикционной поверхности колодок происходит, когда они взаимодействуют с изношенными тормозными дисками или когда вновь установленная тормозная колодка имеет размеры, отличные от тех, которые ранее находились в вилке - в такой ситуации она работает в другой зоне тормоза. диск, который вызывает неравномерный износ.

В зависимости от стиля вождения и расстояния, пройденного автомобилем, тормозные колодки следует заменять: каждые 10 000 - 20 000 км в случае динамичной езды по городу и 30 000 - 50 000 км при достаточно активном движении, в основном на более длинных маршрутах. В случае плавного вождения рекомендуется заменять тормозные колодки каждые 30 000–50 000 км для городских водителей и каждые 50 000–80 000 км для более длительных поездок.

Важно, что тормозные колодки следует заменять комплектом, то есть со всеми колесами одновременно, так как разница в толщине и составе колодок на колесах может привести к неустойчивости автомобиля при торможении.Условно можно ограничиться заменой их на одну ось, но никогда не заменяйте колодки только на одном колесе!

Замена тормозного диска

Тормозные диски являются активной частью тормозной системы, их задача - взаимодействовать с тормозными колодками, что приводит к образованию трения на поверхности дисков, что позволяет остановить транспортное средство. Одним из наиболее частых повреждений тормозных дисков являются бороздки на их поверхности.Источником такого образования являются загрязнения (например, камни, песок) на фрикционных накладках тормозных колодок. Коррозия тормозных дисков - тоже частое явление, чаще всего она возникает на менее используемых автомобилях, особенно зимой, когда они подвергаются частому контакту с водой и дорожной солью. В процессе эксплуатации автомобилей очень часто перегреваются диски, чаще всего это эффект засора или заклинивания тормозных колодок в вилке суппорта тормозного механизма.

Тормозные диски рекомендуется заменять после проезда примерно 60 000 - 80 000 километров, хотя подавляющее большинство механиков предлагает эту операцию при каждой второй замене тормозных колодок. Как и в их случае, диски следует заменять комплектами на одну ось.

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость также является важной частью тормозной системы. Его задача - передавать давление, создаваемое главным цилиндром, на исполнительные механизмы системы, такие как суппорты или тормозные цилиндры.Кроме того, он должен защищать всю систему от коррозии и обладать смазочными свойствами. Тормозные жидкости производятся на основе гликоля, что делает их гигроскопичными, а со временем содержание в них воды увеличивается, что приводит к более низкой температуре кипения жидкости. Затем он перестает выполнять свои задачи, образуются паровые пробки, из-за чего увеличение тормозного усилия происходит очень медленно, а в крайних случаях - даже совершенно невозможным.

Если выясняется, что содержание воды в тормозной жидкости превышает 1%, необходимо регулярно проверять его.его необходимо заменить. Предполагается, что максимальный срок службы тормозной жидкости составляет два года, а в случае интенсивной эксплуатации автомобиля ее следует заменять на новую каждые 60 000 километров пробега.

Моторное масло
Это основная рабочая жидкость, обеспечивающая правильную работу двигателя и его принадлежностей. Использование масла с параметрами, рекомендованными производителем транспортного средства, существенно влияет на исправную работу и долговечность двигателя. В последнее время все больше автопроизводителей рекомендуют использовать масла с длительным сроком службы, которые меняют каждые 30 или даже 50 тысяч.км пробега. Совершенно иное мнение у механиков. Реально ли сэкономить на замене масла? Почему не стоит откладывать замену масла?

Уже много лет известно, что основа правильной эксплуатации автомобиля - это замена моторного масла, в том числе фильтра, один раз в год или раз в 15 тысяч. км пробега. Это изменилось в последние годы. Производители автомобилей начали использовать масла с длительным сроком службы, которые (согласно их рекомендациям) можно менять каждые 30, а то и каждые 50 тысяч км и более.То же самое и с масляным фильтром. Такое действие призвано снизить эксплуатационные расходы транспортного средства. Однако правда в том, что экономия от менее частой замены масла невелика. С другой стороны, расходы на ремонт двигателя и его принадлежностей, вызванные, среди прочего, использованием отработанного масла, составят тысячи злотых. Тем более, что за последние годы сложность двигателей возросла, а затраты на их обслуживание и ремонт значительно выросли.

Стоит ли менять моторное масло чаще, чем рекомендовано производителем автомобиля?

Ответ однозначный - да.Экономия на замене масла иллюзорна по сравнению с расходами, которые придется понести в будущем при ремонте двигателя или замене его поврежденных принадлежностей.

.

Самые частые поломки тормозной системы

Тормозная система - один из важнейших элементов конструкции любого автомобиля. Именно благодаря правильно работающим тормозам мы получаем возможность остановить автомобиль в выбранном месте, снизить скорость, с которой мы движемся, или обездвижить автомобиль на стоянке. В целях безопасности движения каждый водитель должен регулярно проверять состояние тормозной системы и без промедления устранять все, даже самые незначительные неисправности.В зависимости от типа повреждения мы можем наблюдать следующие симптомы неисправности системы: d дребезжание руля при торможении, педаль пружинного тормоза, трогание с места при торможении, скрип тормозов или падение педали тормоза в пол. Наиболее частые отказы тормозной системы связаны с утечкой ее жидкости, износом тормозных колодок или дисков или выходом из строя тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок

Одной из частей тормозной системы, требующей особого внимания, являются тормозные колодки.Они отвечают за правильную остановку автомобиля, а степень их износа влияет на тормозной путь, что может иметь ключевое значение в аварийных ситуациях.

Наиболее частое повреждение тормозных колодок - неравномерный износ фрикционной поверхности и перегрев. Чрезмерный нагрев тормозных колодок происходит чаще всего при застревании тормозной вилки и в результате неправильного втягивания тормозного поршня. Очень часто за слишком высокую температуру внутри себя несут ответственность сами водители, которые держат педаль тормоза нажатой во время движения под уклон.Неравномерный износ фрикционной поверхности колодок происходит, когда они взаимодействуют с изношенными тормозными дисками или когда вновь установленная тормозная колодка имеет размеры, отличные от тех, которые ранее находились в вилке - в такой ситуации она работает в другой зоне тормоза. диск, который вызывает неравномерный износ.

В зависимости от стиля вождения и расстояния, пройденного автомобилем, тормозные колодки следует заменять: каждые 10 000 - 20 000 км в случае динамичной езды по городу и 30 000 - 50 000 км, если мы двигаемся достаточно энергично, в основном на более длинных дистанциях. путешествия.В случае плавного вождения рекомендуется заменять тормозные колодки каждые 30 000–50 000 км для городских водителей и каждые 50 000–80 000 км для более длительных поездок.

Важно, что тормозные колодки следует заменять комплектом, то есть со всеми колесами одновременно, потому что разница в толщине и составе колодок на колесах может привести к неустойчивости автомобиля при торможении. Условно можно заменить их только на одной оси, но нельзя заменить колодки только на одном колесе!

Найдите мастерские, которые предоставляют услуги по замене тормозных колодок в вашем районе:

Замена тормозного диска

Тормозные диски являются активной частью тормозной системы, их задача - взаимодействовать с тормозными колодками, которые приводит к трению о поверхность дисков, что позволяет автомобилю остановиться. Один из самых распространенных видов повреждений тормозных дисков - это бороздки на их поверхности. Источником такого образования являются загрязнения (например, камни, песок) на фрикционных накладках тормозных колодок. Коррозия тормозных дисков - тоже частое явление, чаще всего она возникает на менее используемых автомобилях, особенно зимой, когда они подвергаются частому контакту с водой и дорожной солью. В процессе эксплуатации автомобилей очень часто перегреваются диски, чаще всего это эффект засора или заклинивания тормозных колодок в вилке суппорта тормозного механизма.

Тормозные диски рекомендуется заменять после проезда примерно 60 000 - 80 000 километров, хотя подавляющее большинство механиков предлагает эту операцию при каждой второй замене тормозных колодок. Как и в их случае, диски надо заменять комплектами на одну ось.

Найдите мастерские, которые предоставляют услуги по замене тормозных дисков в вашем районе:

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость также является важной частью тормозной системы.Его задача - передавать давление, создаваемое главным цилиндром, на исполнительные механизмы системы, такие как суппорты или тормозные цилиндры. Кроме того, он должен защищать всю систему от коррозии и обладать смазочными свойствами. Тормозные жидкости производятся на основе гликоля, что делает их гигроскопичными, а со временем содержание в них воды увеличивается, что приводит к более низкой температуре кипения жидкости. Затем он перестает выполнять свои задачи, образуются паровые пробки, из-за чего увеличение тормозного усилия происходит очень медленно, а в крайних случаях - даже совершенно невозможным.

Содержание воды в тормозной жидкости следует регулярно проверять, и если обнаруживается, что оно превышает 1%, его следует менять. Р предполагается, что максимальный срок службы тормозной жидкости составляет два года, а в случае интенсивной эксплуатации автомобиля ее следует заменять на новую каждые 60 000 километров пробега.

Найдите мастерскую по замене тормозной жидкости в вашем регионе:

.

Смотрите также