Как проверить саленблок на подвеске


Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто - для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали "ватными" с большой задержкой - это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине - заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа - неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс.км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше - это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана - более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость - полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Диагностика ходовой части после зимы: на что обратить внимание

В межсезонье традиционно «сыпется» не только асфальт на улицах, но и подвеска автомобиля. Морозы и агрессивные реагенты зимой, выезды на бездорожье летом, а также традиционно разбитые весной и осенью дороги делают своё дело — многие детали ходовой части выходят из строя. Заглянем под машину и посмотрим, на что стоит обратить внимание при сезонном обслуживании.

Амортизаторы

Амортизаторы автомобиля отвечают отнюдь не за комфорт, как многие считают, а за надёжный контакт колёс с дорогой — они гасят колебания кузова, не давая шинам отрываться от поверхности. Плохая работа амортизаторов сразу сказывается на управляемости и безопасности: машина начинает раскачиваться на асфальтовых «волнах», а тормозной путь существенно (до 20 %) увеличивается, особенно на неровностях и ямах.

Проверка подвески. Весенний чек-лист

С диагностикой амортизаторов есть проблема: не существует объективных признаков их износа, кроме очевидного — утечки масла из корпуса. Многие ориентируются только на него: меняют амортизаторы, когда они начинают «потеть». Но сухой амортизатор — не гарантия того, что он в хорошем состоянии. Отсутствие течи говорит лишь об исправности сальника, при этом клапанный механизм внутри может быть полностью разбит.

«А как же вибростенд?» — спросят посетители дорогих автосервисов. Специалисты вполне категоричны: проверка на вибростенде никак не отражает состояние амортизаторов, а говорит лишь о работе подвески в целом. Есть много примеров, когда автомобиль с новыми амортизаторами заезжал на вибростенд, и механик по результатам проверки рекомендовал их замену.

Нельзя не вспомнить и дедовские способы проверки амортизаторов. Речь, конечно, об интенсивной раскачке автомобиля руками — кузов при этом не должен совершать повторные колебания. Но этот метод выявляет лишь совсем «мёртвые» амортизаторы, замену которых давно просрочили. Как и появление характерного стука — если амортизатор застучал, значит всё плохо, и, скорее всего, давно.

Как же своевременно диагностировать амортизаторы? Только субъективно, по изменению поведения автомобиля на дороге. Разумеется, для этого нужно хорошее чувство машины и опыт. Также ориентируйтесь на пробег: ресурс амортизаторов составляет около 80 000 км. Не стоит надеяться, что ваши амортизаторы окажутся долгожителями.

Вместе с амортизаторами не забывайте проверять и опоры амортизаторов («чашки стоек»). Особенно в подвеске МакФерсон, где внутри чашек дополнительно установлены опорные подшипники — они испытывают большие нагрузки и требуют периодической замены. Скрип при повороте руля практически всегда указывает на смерть «опорников».

Подробнее: Амортизатор или стойка? Частые вопросы об амортизаторах

Пружины

Пружины подвески удерживают автомобиль над дорогой, демпфируя удары от ям и неровностей. Со временем пружины просаживаются, меняя всю геометрию подвески, и важно не пропустить этот момент. Невооружённым глазом видны только сильно просевшие пружины, когда колёса заметно сближаются с арками. А для своевременной диагностики используйте обычную рулетку: нужно периодически измерять расстояния между центром каждого колёсного диска и арками, сравнивая их с заводскими значениями. Кроме того, недопустим крен на одну сторону: слева и справа высота машины должна быть одинаковой. Нередко первыми «садятся» пружины с более нагруженной стороны — водительской, особенно если бензобак расположен там же.

Проседание пружин — процесс длительный, а вот поломка прутка пружины происходит быстро и неожиданно: автомобиль полностью обездвиживается и отправляется в сервис на эвакуаторе. Но пружины не лопаются просто так: обычно этому предшествуют усталость металла и коррозия. Последнюю и нужно тщательно выявлять при осмотре подвески: если вы заметили на пружине ржавчину — не тяните с заменой. Очаг коррозии — вероятное место будущей поломки прутка.

Сайлентблоки и втулки

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и резиновые втулки упруго соединяют элементы подвески друг с другом, обеспечивая хорошую управляемость и плавность хода. Но эти детали традиционно страдают от внедорожных приключений, низких температур и воздействия дорожных реагентов.

Первый симптом начинающихся проблем с сайлентблоками — трещины на их резиновой рабочей части; уже на этом этапе они подлежат замене. Если оставить всё как есть, то трещины увеличатся и превратятся в разрывы резины. При самом плохом сценарии происходит полный отрыв резиновой части от металлической обоймы, и автомобиль, громыхая подвеской, медленно едет в сторону сервиса — лучше не доводить до этого.

Диагностика сайлентблоков выполняется визуально и тактильно: с помощью монтажки рычаги и тяги отклоняются в крайние положения, в которых разбитым сайлентблокам не скрыться от взгляда опытного механика.

Проверка подвески. Весенний чек-лист

Резиновые втулки стабилизатора обычно сдаются ещё до появления трещин — сказывается их внутренний износ и старение резины. Проблемные втулки могут скрипеть, в работе стабилизатора появляется расхлябанность — такие детали нужно сменить как можно скорее.

В качестве альтернативы резиновым сайлентблокам и втулкам автовладельцы иногда устанавливают полиуретановые детали. Спор о том, что же лучше, неразрешим: оба материала имеют сильные и слабые стороны, а выбор обычно делается на основании личных убеждений.

Подробнее: Полиуретановые детали подвески

Шаровые шарниры

Шаровые шарниры обеспечивают подвижность узлов подвески: они используются в шаровых опорах, в рулевых тягах и наконечниках, в стойках стабилизатора (линках) и даже в плавающих сайлентблоках. Шарнирный палец с основанием в виде шара закреплен внутри обоймы, а снаружи прикрыт резиновым пыльником — конструкция надёжная, но требующая регулярной диагностики.

Летом пыльники шаровых легко повредить ветками и камнями при съезде с асфальта. А зимой на рычагах подвески скапливается много снега — он стекленеет, превращаясь в лёд, и может порвать подвижные резиновые пыльники, не слишком эластичные на морозе. Как только под пыльник попадает грязь и вода, счёт идёт на недели: шаровой шарнир быстро разбивается и начинает люфтить.

Если своевременно не обнаружить люфт шаровой и не заменить деталь, последствия могут быть разными: от назойливого стука на ямах до аварии, вызванной разрывом шарового шарнира прямо в движении. Лучше не рисковать: проверяйте эти узлы регулярно и меняйте вовремя.

Проверка подвески. Весенний чек-лист

Ступичные подшипники

Люфт (т. е. биение, свободный ход) часто выявляют не только в шаровых шарнирах, но и в ступичных подшипниках, обеспечивающих вращение колёс — сказываются низкие температуры и повышенные нагрузки при буксовании в снегу. Проблемный подшипник, не заменённый вовремя, начинает издавать характерный гул во время движения — последнее предупреждение водителю. Если проигнорировать и его, ступичный подшипник (вместе с колесом) может заклинить прямо на ходу, что грозит тяжёлой аварией. Регулярно проверяйте люфт ступичных подшипников на подъёмнике, чтобы не допустить этого.

Кстати, устраняя эту проблему, часто меняют не подшипник, а весь ступичный узел в сборе — так проще, а иногда даже выгоднее.

Пыльники

О риске повреждения пыльников шаровых шарниров мы уже упомянули. Но в подвеске автомобиля есть и другие пыльники: прежде всего, это пыльники приводов (пыльники ШРУС) и пыльники амортизаторов (образующие вместе с отбойниками защитный комплект). Все эти детали также выполнены из резины, а значит подвержены механическому повреждению и требуют периодической замены.

Сложно переоценить роль пыльников в защите деталей и узлов машины. Пыльник амортизатора закрывает его шток от песка и абразива; пыльник привода защищает ШРУС от воды и грязи. Если не обнаружить повреждённый пыльник вовремя и не заменить его, очень скоро придётся менять весь узел, что в разы дороже. 

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей, и все они так или иначе влияют друг на друга. Например, нельзя отложить замену просевших пружин — через полгода менять придётся не только их. Чтобы минимизировать потери, регулярно выполняйте диагностику ходовой части и оперативно меняйте вышедшие из строя детали. Особенно в межсезонье.

Как самостоятельно проверить подвеску за 10 шагов

Если в работе автомобиля стали чувствоваться какие-либо изменения, появился стук в ходовой части или машину начало тянуть в сторону, то это говорит от том, что требуется диагностика подвески и, скорее всего, последующий ремонт. В этом случае, можно диагностировать подвеску в специализированном сервисе на вибростенде или при помощи компьютера (не для устаревших моделей и с электронными системами управления), но потребуются некоторая сумма денег и время, да и зачастую, уровень мастеров оставляет желать лучшего.

Также, на некоторых СТО советуют менять и те детали, которые могут прослужить еще несколько лет или просто внаглую навязывают дополнительные работы и дорогостоящие запчасти — ведь от этого напрямую зависит их прибыль. Если имеются хотя бы минимальные знания об устройстве ходовой части автомобиля, то целесообразнее проверить подвеску самостоятельно своими руками, ведь для этого не потребуется специальных инструментов и приспособлений, а также, эту процедуру можно произвести в домашних условиях.

Признаки неисправности подвески

Основными симптомами неисправности подвески являются:

  1. Раскачивание автомобиля. Кузов автомобиля стал сильно наклоняться в сторону и раскачиваться при проезде неровностей или при торможении или ускорении. Это говорит о выходе из строя амортизаторов или стоек, рессор или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае, ухудшаются комфорт и управляемость, ускоряется износ сайлентблоков, отбойников и верхних опор
  2. Увод автомобиля в сторону. Если машину начало тянуть в сторону при движении, то это может говорить о нарушении развал-схождения колес или разном давлении в шинах. Также, в более редких случаях или после сильного удара в подвеску, увод в сторону может быть спровоцирован в результате повреждения стабилизатора поперечной устойчивости, ступичного подшипника или верхней опоры амортизатора, деформации рычага или уменьшения жесткости пружины. Еще, тянуть машину в сторону может из-за проблем с тормозным механизмом, в частности, из-за заклинивания тормозного суппорта
  3. Вибрации. Если во время движения в ходовой части чувствуются вибрации или тряска, то это может говорить о том, что нарушена балансировка колес или поврежден диск, повреждена (или непригодна к эксплуатации) покрышка и образовалась грыжа, в результате износа появился люфт в шаровых опорах или ШРУСах, амортизаторы или стойки пришли в негодность и нарушен угол установки колес. Также, вибрация может появиться из-за изношенных подшипников ступицы и шарниров рулевого привода, а также, из-за открутившихся гаек крепления колеса. Если после диагностики подвески и устранения неисправностей вибрации остались, то причина может крыться в двигателе, коробке передач или карданном шарнире
  4. Стуки и шумы при движении. Если во время движения автомобиля появились неприятные шумы, стуки или скрипы в подвеске, то это может говорить о выходе из строя амортизаторов и их креплений, износе или ослабления крепления опоры амортизатора, повреждении пружины или узлов рулевой рейки, износе сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников, ослаблении крепления тяг стабилизатора. Также, если на кочках слышится стук и грохот, а при нажатии на тормоз посторонние звуки пропадают, то это свидетельствует об неисправности тормозного суппорта, а точнее, изношенности направляющих и/или скобы
  5. «Пробои» подвески. «Пробой» подвески возникает тогда, когда амортизатор не успевает погасить колебание и происходит сильный удар по кузову в районе колеса. Это может происходить из-за повреждения амортизатора, снижения жесткости пружины или рессоры, деформации оси и рычагов подвески, износа шаровых и резинометаллических деталей крепления подвески, износа или повреждения отбойника
  6. Неравномерный износ шин. Ускоренный или неравномерный износ покрышек может возникнуть из-за неправильно выставленного сход-развала колес, износа шаровых шарниров или подшипника колеса, а также, в случае повреждении рычага подвески. Если давление в шинах не соответствует нормативному, то резина также будет быстро или неравномерно стираться.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля

Для диагностики ходовой части автомобиля могут потребоваться:

  • домкрат или подъемник
  • монтировка
  • линейка
  • фонарик
  • помощник.

Условно, диагностику подвески своими руками можно выполнить в 10 приемов:

  1. Проверка амортизаторов. Для этого следует поставить автомобиль на твердую ровную поверхность и покачать кузов машины со стороны каждого колеса. Кузов не должен раскачиваться, а должен плавно возвращаться в исходное положение без излишних колебаний, скрипов и стуков. Открыв капот, необходимо осмотреть состояние верхней опоры стойки амортизатора. Резиновая подушка опоры должна быть целой и не выпирать, гайки крепления должны быть закручены. Чтобы проверить состояние опоры заднего амортизатора, на некоторых автомобилях придется отодвинуть обшивку.
    Далее, следует поднять машину и осмотреть амортизаторы. Шток амортизатора должен быть гладким, без ржавчины, повреждений и царапин. На амортизаторе не должно виднеться никаких подтеков и следов масла («запотевание» стойки). Все резиновые компоненты (пыльники, чехлы, сайлентблоки) не должны иметь трещин и отслоений. Сайлентблоки задних амортизаторов проверяются при помощи монтировки на поднятой машине. В узле крепления не должно быть люфта и свободного перемещения. Сайлентблок должен быть упругим и целым, деформируясь только после значительного усилия, приложенного монтировкой
  2. Проверка пружин. Визуально, на ровной поверхности, автомобиль не должен быть сильно просажен или перекошен. Линейкой можно замерить расстояние от колеса до арки, высота должна быть одинакова с каждой стороны на одной оси ходовой части автомобиля. Также, можно линейкой замерить дорожный просвет автомобиля (клиренс) и сравнить его с заводским, обозначенном в характеристиках данной марки. Если клиренс меньше нормативных значений, то это говорит о том, что пружина изношена и потеряла свою упругость, что может негативно сказаться на амортизаторах, комфорте и проходимости автомобиля. Подняв машину, необходимо осмотреть состояние пружин. Пружины должны быть целыми, без трещин и сколов
  3. Проверка подшипников верхних опор. Раскачивая автомобиль вверх-вниз или вбок, взявшись за верхнюю опору или шток амортизатора, можно также выявить неисправность подшипников верхних опор передних стоек. Не должно ощущаться никаких стуков и люфта. Также, можно попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо и влево до упора. Не должно возникать никаких подклиниваний при повороте руля, а также, не должны ощущаться биение и люфт, если взяться за верхнюю часть стойки рукой
  4. Проверка ступичных подшипников. Обычно, когда подшипник ступицы колеса выработал свой ресурс, он начинает гудеть, и чем больше скорость автомобиля, тем сильнее шум. При сильном износе в ступицу колеса могут отдаваться вибрации и потрескивания. Если при вхождении в вираж гул стихает, то это значит, что подшипник изношен на той стороне, куда осуществляется поворот.
    Для проверки ступичного подшипника следует приподнять и покрутить колесо. Если при раскручивании колеса отчетливо слышится гул, а в поворотный кулак или стойку отдается вибрация, то подшипнику ступицы осталось служить недолго. Также, следует покачать колесо в вертикальных и горизонтальных плоскостях чтобы выявить люфт. И если колесо «ходит», то подшипник достиг критического износа и подлежит замене
  5. Проверка шаровых опор. Для начала следует поднять автомобиль или вывесить колесо и осмотреть состояние пыльника, и если он поврежден, то до замены шаровой недалеко. Далее, следует хорошенько покачать колесо в вертикальной плоскости. Если ощущается люфт или даже стук, то шаровая подлежит замене. Не стоит путать люфт и стук шаровой со ступичным подшипником. В таком случае, люфт будет ощущаться при раскачивании колеса во всех направлениях.
    Далее, следует покачать рычаг около шаровой вверх-вниз, взявшись за него руками. Затем, следует вставить монтировку между рычагом и ступицой и надавить на рукоятку, наблюдая за шаровой опорой. Не должно ощущаться никакого смещения, а также, щелчков и постукиваний. Также, изношенные шаровые будут издавать глухой стук во время движения при прохождении неровностей
  6. Проверка сайлентблоков. Сайлентблоки, а также все другие резиновые компоненты подвески, будь то пыльники или чехлы, проверяются визуально на целостность и деформацию. Резина не должна быть потресканной или порванной, либо иметь следы отслоений. При нажатии монтировкой сайлентблоки не должны свободно перемещаться и люфтить, а должны иметь упругость при деформации
  7. Проверка стоек стабилизатора. Стойки или тяги стабилизатора не должны быть сломаны и иметь люфт при раскачивании, а также, иметь дефект на резиновых частях
  8. Проверка ШРУСа. Внешний шарнир равных угловых скоростей или в простонародье «граната» проверяется на заведенной машине. Для этого следует вывернуть руль до упора и резко тронуться с места. Если слышится отчетливый хруст, то ШРУС подлежит замене. Также, можно поднять машину на подъемнике, включить передачу и послушать присутствие хруста в «гранатах». Также, следует осмотреть состояние пыльников на ШРУСе. Пыльник должен крепко закреплен хомутами и не иметь повреждений и следов смазки
  9. Проверка рулевых элементов. Рулевые рейка, тяги и наконечники не относятся к подвеске, но также могут издавать стуки при движении, так как имеют непосредственную связь с ходовой частью автомобиля. Тем более, раз приходится снимать колеса и поднимать автомобиль, то стоит проверить и рулевое управление, так как оно играет значительную роль в безопасности движения.
    На некоторых моделях рулевая рейка является «слабым звеном» и часто начинает стучать из-за жестокой подвески, плохого дорожного покрытия или износа направляющей втулки. Чтобы проверить рулевую рейку следует взяться за чехол рулевой тяги и покачать рулевую рейку. Не должно наблюдаться люфта. На рейке не должны присутствовать следы масла. Руль при движении или на месте не должен быть тяжелым и иметь люфт, а также, не должны ощущаться биения.
    Рулевые тяги и наконечники проверяются покачиванием подвешенного колеса в горизонтальной плоскости одной рукой, а второй взявшись за проверяемую деталь. Также, можно взяться рукой за рулевую тягу или наконечник и попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо-влево, либо просто надавить монтировкой. Не должно ощущаться люфта или биений. Резиновые пыльники шаровых шарниров не должны быть порваны
  10. Проверка состояния тормозной системы и колес. Не лишним будет осмотреть состояние тормозной системы, так как биение и грохот при движении могут возникать из-за изношенных направляющих суппорта или скобы. Следует взяться рукой за тормозной суппорт и покачать его. Если присутствует люфт, то потребуется ремонт или замена. Также, если во время движения слышится звонкий грохот, а при нажатии на тормоз оп пропадает, то это говорит об износе элементов тормозной системы. Тормозные шланги и магистрали не должны иметь подтеков и трещин.
    Если во время движения по ровной дороге ощущаются вибрации и раскачивания автомобиля, то это может быть признаком появления грыжи в шине или повреждения колесного диска. Следует поднять машину и внимательно осмотреть колеса на предмет повреждений, вмятин и износа с каждой из сторон. Также, следует хорошенько раскрутить каждое колесо и внимательно последить за ним. Визуально колесо не должно скакать, болтаться или смещаться в какой-либо плоскости, то есть не должны появляться «восьмерка» или подпрыгивания.

Заключение

Таким образом, можно выполнить диагностику передней и задней подвески своими руками в домашних условиях без лишних трат денег и времени на поездку в автосервис. Конечно, если после проверки ходовой части автомобиля и замены неисправных деталей все равно слышатся стуки и посторонние звуки, то без СТО не обойтись. А как часто делать диагностику подвески автомобиля — зависит от условий эксплуатации и пробега машины. Опытные водители рекомендуют проверять подвеску два раза в год, например, когда меняются шины, перед зимой и летом. Главное помнить, что одни неисправные элементы подвески ускорять износ других компонентов ходовой части автомобиля, поэтому затягивать с диагностикой и ремонтом не стоит.

Стук в передней подвеске: причины и устранение

Каждый опытный автовладелец знает, что шумы разного рода во время езды свидетельствуют о неисправностях в ходовой части машины. Управлять такой машиной может быть довольно опасно или бездействие привести к более серьёзным поломкам. В случае, когда определить источник стука удаётся самостоятельно, то и произвести ремонт в большинстве случаев можно без посещения автосервиса.

Однако следует понимать, что причинами возникновения шумов в передней подвески могут быть не только детали подвески, но и изношенные части рулевого механизма, тормозов, а в некоторых случаях даже двигателя. По этой причине при выявлении подозрительного звука рекомендуется провести полноценную диагностику автомобиля.

Осмотр сайлентблоков

На первом этапе диагностики нужно проверить состояние сайлентблоков в рычагах подвески. Для этого необходимо используя монтировку продольно и поперечно смещать рычаг. В случае если будут выявлены люфты либо повреждения в резиновой оболочке, то необходимо обратить на это внимание. Именно эти факторы могут стать причиной возникновения стуков при движении.

Сайлентблоки

Большинство элементов подвески имеют разборную структуру. В таком случае заменить сайлентблок вполне можно и самостоятельно. Для этого следует снять рычаг и выдавить испорченную деталь. Посадочное отверстие нужно очистить и смазать маслом, чтобы уменьшить трение при монтаже нового блока.

Проверка

Диагностирование шаровой опоры

Шаровая опора подвески, как и любые другие детали подвержена выработке. Для проверки их состояния следует поднять транспортное средство и шатать колесо в разные стороны, наблюдая за опорой. При обнаружении люфта шаровая часть требует обязательной замены.

Обычно крепления болтовые и в таком случае замена весьма проста. Однако на некоторых моделях транспортных средств креплением служит клёпка. В таком случае узел нужно демонтировать и высверлить заклёпки, а после замены опоры закрепить её болтами и гайками. Встречаются случаи, когда рычаги неразборные. При этом лучше полностью заменить узел, поскольку попытки переделать механизм могут оказаться значительно дороже.

Проверка амортизаторов

В системах подвески и амортизации может возникать наибольшая концентрация посторонних шумов. Для диагностики этих узлов автомобилисту не обойтись без автомобильного подъёмника.

Стойка амортизатора может оказаться тем самым проблемным местом, провоцирующим посторонние звуки. Глухой стук в большинстве случаев является показателем того, что в стойке имеют место различные дефекты.
В случае обнаружения проблем в амортизаторах их следует заменить парно независимо от состояния другого.

Стук в рулевом механизме

Нередко причиной возникновения шумов при движении транспортного средства могут быть проблемы в рулевом механизме. Изнашиваясь, шарниры создают зазор, вследствие которого при езде по проблемному дорожному покрытию водитель может отчётливо слышать шумы стуки в механизме.

Определить износ рулевых наконечников можно без посещения автосервиса, но без помощи напарника не обойтись. Его задача заключается в резком проворачивании руля в разные стороны. При этом дотронувшись к наконечнику можно почувствовать стук, появляющийся из-за наличия люфта. Дёргая наконечник можно определить даже минимальный износ.

Неисправный рулевой наконечник

Износ рулевых тяг определяют аналогичным способом. При достаточном воздействии руками на деталь выявить износ шарниров довольно просто.

При необходимости демонтажа рулевых тяг и наконечников не обойтись без съёмника и гаечных ключей. Перед началом демонтажа стоит зачистить поверхность детали от всевозможных загрязнений, а болты опрыскать WD-40 или аналогом.

Стуки в тормозах

Нередко причиной стука при езде могут быть тормоза. Это можно выявить непосредственно при движении, когда притормаживая, шум исчезает, а отпуская педаль, вновь возникает. Это свидетельствует о неполадках связанных с тормозными колодками.

Для определения самой причины нужно демонтировать колесо, а руль вывернуть так чтобы суппорт и колодка вышли наружу. При этом, вероятнее всего, можно увидеть отслоение накладки от тормозной колодки. Чаще всего это возникает при использовании колодок сомнительного качества, и отслоение может произойти сразу после замены. Износившуюся колодку нужно обязательно заменить, это связано не только с комфортом при езде, но и безопасностью движения.

Изношенные тормозные колодки

В заключение стоит отметить, что определение и устранение шумов в передней подвеске машины задача вполне выполнима для каждого. Однако при отсутствии элементарных знаний по устройству вышеперечисленных узлов и механизмов лучше обратиться за помощью в автосервис.

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки на Рено Логан

Сайлентблок (шарнир) — специальное устройство, в основе которого лежит пара втулок из металла и расположенная между ними резиновая втулка. Главная задача узла — соединение элементов подвески Рено Логан и гашение колебаний, передаваемых от одного устройства к другому. Сайлентблоки устанавливаются в передней (для фиксации рычагов) и в задней подвеске.

 

Как производится замена сайлентблоков на Рено Логан? В какой последовательности должна осуществляться работа? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

Как проверить устройства на исправность?

Автолюбители не всегда могут определиться, когда менять сайлентблок переднего рычага и задней подвески. Средний срок службы устройства (по заявлению производителя) — 80-100 тысяч километров, но в условиях отечественных дорог замена производится чаще — через каждые 50 тысяч километров.

Понять, что устройство нуждается в замене, удается по косвенным признакам:

  • Ухудшение управляемости автомобиля.
  • Медленная реакция на поворот рулевого колеса.
  • Изменение данных по развалу-схождению в течение небольшого периода.
  • Искривление позиции рычага.

Чтобы диагностировать неисправность, рекомендуется обратиться в сервис или же проверить целостность изделий самостоятельно. В резиновой части не должно быть повреждений или разрывов. В противном случае требуется замена сайлентблока в переднем рычаге или задней балке Рено (в зависимости от места повреждения).

Если своевременно не заменить сайлентблок Reno Логан, то возможны следующие проблемы:

  • Увод машины в сторону при движении на скорости.
  • Потеря управляемости на поворотах.
  • Неравномерное истирание шин.
  • Разрушение посадочных мест фиксации шарниров. В такой ситуации может потребоваться более серьезный ремонт.

Замена сайлентблоков на Рено Логан в рычаге передней подвески

В автомобилях Renault Logan рычаг передней подвески состоит из группы деталей, в том числе пары сайлентблоков и шаровой опоры. Специалисты компании Рено и мастера на СТО советуют производить замену узла в комплексе. Что касается сайлентблока, то в основе устройства лежит муфты, которая впрессована  в отверстие рычага. Получается, что процесс замены связан с опрессовкой изделий, поэтому рекомендуется замена всего узла, а не отдельно детали. Если же под рукой имеется съемник, то работа занимает минимум времени (не более пяти минут). Если же не произвести ремонт своевременно, то передняя подвеска может подвести в любой момент.

Последовательность действий:

  • Поднимайте требуемое колесо домкратом и скручивайте болты.
  • Снимайте колесо.
  • Вычищайте рычаг от грязи и обработайте WD-40 резьбовые части.
  • Откручивайте рычаг от амортизаторных стоек и шаровой.

После демонтажа рычага проверьте шаровые опоры на исправность. Если устройство требует замены, то сделайте это сразу. Как упоминалось, передняя подвеска имеет несколько сайлентблоков, каждый из которых представляет собой пару втулок с резиновой муфтой внутри. Здесь имеется две особенности:

  • Наружная втулка «вдавлена» (углублена) в металл.
  • Внутренняя втулка зажимается щечками подрамника.

По этой причине не протягивайте крепление рычага Рено, пока машина не будет твердо стоять на колесах.

При выполнении опрессовки не давите на внутреннюю часть втулки — применяйте только соответствующие шайбы и оправку.

Чтобы убрать вышедшие из строя сайленты, действуйте по простому алгоритму:

 
  • Закрепляйте рычаг, берите дрель и с помощью сверла на три или четыре высверливайте по периметру отверстия. Для этих целей разрешается применение и обычного лобзика.
  • Фиксируйте рычаг в тисках, а внешнюю втулку высверливайте с помощью ножовки. Работайте внимательно, чтобы не зацепить металл рычага (в противном случае его будет разрушать коррозия).

Чтобы передняя подвеска Рено работала без сбоев, правильно сделайте опрессовку. Алгоритм такой:

  • Подготовьте два ключа — «шведский» и газовый.
  • Найдите требуемые оправки и съемник.
  • Найдите смазку (к примеру, Литол).
  • Устанавливайте детали по следующему алгоритму — нижняя шайба и гайка, оправка, снова шайба (фиксирует деталь сверху) и контрольная гайка.
  • Проверьте, что внутренняя втулка свободно перемещается

Процесс замены неисправной детали хорошо рассмотрен на видео:

Чтобы избежать проблем с передней подвеской Рено, фиксация устройства производите с усилием в 110-120 Н*м. Минус в том, что при таком моменте высок риск срыва резьбы, да и многие комплекты на такие нагрузки не рассчитаны. Вот почему многие автолюбители для выполнения подобной работы обращаются в сервис.

Как поменять сайлентблок в задней балке Рено?

Чтобы заменить сайлентблоки в задней балке, снимайте всю конструкцию полностью. Выполнить работу без демонтажа можно только в том случае, если под рукой имеется необходимый комплект инструмента.

Действуйте так:

  • Ставьте машину на подъемник и демонтируйте задние колеса.
  • Послабляйте крепежные амортизаторные болты и снимайте пружины.
  • Прикручивайте болты крепления снизу амортизатора к балке.

После выполнения этих работ узел остается в подвешенном состоянии, что позволяет выполнить ремонт

  • Скручивайте пару болтов задней балки, а далее ставьте упор под центральную часть (благодаря этому устройств балка надежно поддерживается на время, пока вы будете заменять деталь).
  • Ставьте инструмент в требуемые разъемы, после чего демонтируйте задний сайлентблок.
  • Вычищайте место под монтаж, а далее производите запрессовку новой детали (используйте для этой цели пресс).
  • Ставке крепеж задней балки Рено на первоначальную позицию, но болты не протягивайте.
  • Скручивайте крепежные болты, удерживающие амортизаторы, а далее ставьте заднюю балку на место (она должна формировать одну линию с дном машины). После протягивайте болты фиксации балки.
  • Ставьте задний амортизатор и пружину с каждой из сторон.

Если остались непонятные моменты, посмотрите видео по замене сайлентблоков задней балки (видео представлено ниже).

 

При наличии специального инструмента, определенных знаний и времени выполнение описанной работы реально. В крайнем случае, всегда можно обратиться к специалистам и доверить эту работу им, или же просмотреть обучающее видео, выполнив работу по инструкции.

Некоторые особенности замены сайлентблоков для Форд Фокус

Добиться комфортной езды без сложной системы подвески невозможно. Сайлентблок – деталь, позволяющая гасить колебания между элементами конструкции. Представляет собой шарнир, выполненный из резины и металла.

Как выявить пришедший в негодность сайлентблок для Форд Фокус?

На автомобилях Форд Фокус 2 установлено 18 сайлентблоков, четыре из них разместились спереди и четырнадцать сзади. Различия в количестве деталей обусловлены наличием независимой задней системы подвески. Рабочий ресурс запчасти составляет 100 тыс. км. Однако добиться такого пробега по дорогам РФ практически невозможно. Из-за условий эксплуатации сайлентблоки иногда приходят в негодность и после 40 тыс. км, при условии "удачливости" водителя. Зачастую поломка проявляет себя раньше.

Указывающие на необходимость ремонта признаки:

  • Машина стала хуже слушаться управления.
  • Появился характерный шум, издаваемый подвеской.
  • Неравномерный износ покрышек.

Также можно заметить изменение конструкции запчасти на смотровой яме. Наличие разрывов, искривлений и других дефектов свидетельствует о том, что деталь выработала свой ресурс. Самостоятельно определить, что необходима замена сайлентблоков на Форд Фокусе для неопытного водителя будет затруднительно. Рекомендуется обратиться за помощью к разбирающемуся в системе подвески мастеру, либо визуально изучить новую деталь.

Проведение ремонта

Если пришли в негодность запчасти передней подвески, то придётся заменить рычаг целиком. Деталь является несъёмной. В случае поломки задней подвески дело обстоит иначе. Задний сайлентблок на форд заменить самому будет несложно, при наличии инструментов и представления об устройстве автомобиля. Для этого необходимо снять верхний и нижний рычаги задней подвески.

Единственный момент, который может доставить неудобства – необходимость отметить положение регулировочной гайки. Процедура замены задних сайлентблоков занимает от 2 до 5 часов у неопытного водителя. Комфорт автомобиля зависит от многих факторов. Состояние системы подвески является наиболее важным из них. Своевременная замена сайлентблоков позволит вам исключить сильные вибрации машины при движении и сэкономить на ремонте элементов подвески в будущем.

Как понять, что сайлентблоки неисправны.

Сайлентблоки передних рычагов - через диагностический разъем.

В машине каждый узел важен, и его нельзя недооценивать, поскольку он может иметь различные последствия. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные компоненты, как сайлентблоки передних поперечных рычагов. Они играют особую роль, принимая на себя всю нагрузку, приходящуюся с дороги через колеса. Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, которое состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина действует как амортизатор и поглощает все колебания, которые обходят тело. Традиционно сайлентблоки передних поперечных рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан для производства петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики. А по стоимости срок их службы увеличивается в 5 раз.

Бесшумные блоки устанавливаются в разных местах.Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычага;
  • место крепления стабилизатора;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов воспринимают огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении, они первыми выходят из строя все части подвески. Однако из-за их невысокой стоимости их замена обходится недорого.

Признаки неисправности

Признаками неисправности в шарнире подвески может быть характерный визг колес.Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль заметно лагает, что не в пользу. Преодолев любые препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, можно почувствовать себя хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно увидеть на внутренней стороне шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов не работают. В некоторых случаях возникают необъяснимые вибрации.

Все эти признаки ясно показывают, что подвеска не в порядке.Вам следует как можно скорее обратиться в ближайший сервисный центр для проверки или отнести его в мастерскую.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Однако, если учесть состояние национальных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли необходимо очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки.Наличие большого зазора, а также трещины на резине, ее вздутие, трещины говорят о выходе из строя детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, их можно только заменить.

Каждый водитель должен знать, что наличие отказа той или иной системы, бригады, сборки автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. Соответственно, при обнаружении неисправных сайлентблоков переднего нижнего рычага или других узлов их необходимо немедленно заменить. Сделать это можно в любом автосервисе.Хотя сам процесс не так уж и сложен, и работу можно провести самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Сайлентблоки Lada

(ВАЗ) выдерживают от 50 до 200 тысяч километров пробега авто. Все зависит от условий работы и правильной диагностики. В нашей статье рассказывается о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сэкономить, чтобы не тратить деньги на автосервис каждые 30 000 пробегов.

Сайлентблоками называют резинометаллические петли, которые представляют собой две металлические втулки с резиновой вставкой между ними. Эти детали позволяют соединять различные элементы подвески. Гибкая вставка (резина или полиуретан) гасит вибрации, возникающие при движении автомобиля.

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Требования для простой диагностики сайлентблоков своими руками:

  • Поднять машину (домкратом)
  • Визуально проверить резиновые вставки на предмет дефектов
  • Проверить поворот рычага
  • Слушайте удары и игру.

Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный срыв автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не торопитесь, чтобы схватиться за голову и кошелек. Во-первых, попробуйте решить проблему самостоятельно. Диагностировать сайлентблоки своими руками довольно просто.

Для этого просто воспользуйтесь подъемником или подъемником. В подвесной машине шаровые опоры отключены, и это с первого взгляда состояние сайлентблоков.Рычаг управления не должен отрываться. При качании по вертикали он должен отскочить назад и вернуться в исходное положение. Собственно, это его работа. Втулка фрикционного шарнира не должна вращаться относительно ножек. Если какой-либо из них не соответствует фактическому состоянию - признаки износа сайлентблоков передних рычагов на лицо.

Спасибо за подписку!

Заодно визуально проверьте шарниры подвески на предмет возможного отслоения резины. Резина также может потрескаться или вздуться в шарнирных соединениях.Диагностика сайлентблоков требует внимания на наличие люфта. В результате в машине может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помнить! С задержкой разрушает точки соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески - одно из основных направлений обслуживания и абсолютно необходимо для безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резиновые / металлические петли - это детали, используемые в качестве гибких креплений для компонентов ходовой части и подвески. Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, - поглощать удары и вибрации, возникающие между шасси и компонентами подвески. Есть два типа сайлентблоков - передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), вторые - на задней оси. Следует отметить, что сайлентблоки в качестве виброизоляторов также используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта. Петли резинометаллические - не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками того, что необходима замена сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (разрыв) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (автомобиль раскачивается боком)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • Визг и шум от движения

Функциональное состояние шарниров передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.Следует помнить, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения компонентов подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков определите, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиль подвешивают на домкрате, а детали ходовой части и подвески проверяют на люфт и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные гнезда, а также съемником концов рулевых тяг и шариковых подшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в местах крепления силового агрегата и КПП. Эту кропотливую операцию желательно выполнять только на СТО, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого класса.

Помните, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей детали шасси и подвески, необходимо правильно отрегулировать углы установки колес.

Как заменить бесшумный видеоблок своими руками

Сайлентблок - элемент автомобиля, задачей которого является снижение шума подвески.Сайлентблок действует как посредник между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как работает сайлентблок

По сути, сайлентблок представляет собой цилиндр, в который вставляется резина, а чтобы резина не изнашивалась на фиксирующем болте, внутрь резины вставляется металлическая втулка.Посмотрите фото, как это выглядит вживую. 90 112

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновыми деталями и практически ничего не ударяется о корпус.

Как понять, что не работает сайлентблок

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при движении по неровностям с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие выбоины) начинаешь слышать неровности. Если подвеска начинает стучать, проверьте снизу. Резиновая часть вышедшего из строя сайлентблока порвалась, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок допускает слишком большое перемещение внутренней втулки.

Поскольку сайлентблок больше не может поддерживать узел подвески, точность подвески ухудшается, автомобиль может начать раскачиваться, требуя рулевого управления. Разумеется, о нормальном разгибе уже нельзя будет говорить, и мастер не сможет отрегулировать подвеску в соответствии с новой, потому что по мере движения машины схождение развала будет постоянно меняться. Хороший метод диагностики: пневматический стенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего вылезают все больные места.90 112

Какие бывают сайлентблоки

Все они устроены одинаково, однако, чтобы предотвратить передачу большого количества шума или увеличить подвижность, резиновая деталь часто делается не цельной, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных перегородками. . Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом. Полиуретановые втулки немного жестче и громче, но в целом их пробег больше.

Причины поломок и что не так в сайлентблоке

Сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока.Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновый элемент детали начал трескаться или уже сломался. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь. Например, на сайлентблок попало слишком много масла, что привело к его коррозии.
  • Неверная установка. Затягивание болтов сайлентблока следует производить только на колесах, а не на подвеске.Но, к сожалению, многие автосервисы не соблюдают это правило, в результате стянутое навесом колесо оказывается в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, оставляя не даже трети срока. Еще один тонкий момент - установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается к одной детали или вдавливается в нее, которая входит в зацепление с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и ввинчивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, что он снимается путем выбивания или откручивания. При штамповке или выдавливании очень важно не повредить сопрягаемую плоскость сайлентблока и компонента подвески, так как в этом случае сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить свободно. Если сайлентблок имеет перегородочную конструкцию, он должен иметь строгое рабочее положение. Если игнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвеска с муфтами через сайлентблок натягивается только в положении «машина стоит с колесами на земле», так как перед затяжкой подвеска должна находиться в рабочем положении.Если проигнорировать это правило, сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины во время движения.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от эффективности и надежности подвески. Неисправные компоненты подвески опасны для водителя и пассажиров.По статистике каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных компонентов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов автомобиля. В результате курсовая устойчивость автомобиля в значительной степени обеспечивается.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название - резино-металлический шарнир. Он состоит из двух соединенных между собой металлических гильз, разделенных прочной гибкой полиуретановой вставкой.

Его основная задача - глушить колебания соединений деталей, возникающие при движении станка. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают высокие ударные нагрузки на подвеску автомобиля. Целых 90% из них берут на себя сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров на передних и задних колесах. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в КПП и опоры двигателя.

Ресурс сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут долгое время эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Значительная разница в минимальном и максимальном сроке полезного использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут исправно работать.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях часто играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Неудовлетворительное состояние автодорог при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работу сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это позволит на ранней стадии выявить любые проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не подвергался профилактическому обслуживанию, могут произойти критические поломки, серьезно сказывающиеся на безопасности движения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. однонаправленный;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация тела при движении машины;
  5. Изменена целостность внешнего сайлентблока;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Это пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружен отказ одного или группы сайлентблоков, не сомневайтесь. Вибрации, создаваемые автомобилем во время движения, не будут гаситься резиновыми деталями подвески и будут передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование операции по замене блока трения на копейку может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность при замене этих элементов - штамповка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выдавливают сайлентблоки на крафтовое оборудование. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. На выполненные работы почти никогда не бывает гарантии.Вы выполняете все действия на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автомастерские. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

.

Диагностика сайлентблоков передних коромысел. Назначение сайлентблоков в автомобиле и когда их нужно заменять Что влияет на износ сайлентблоков

Что такое бесшумный замок? Это резино-металлическое соединение, с помощью которого к нему крепятся рычаги управления автомобилем (например, к кузову или передней балке подвески). Автомобиль во время эксплуатации подвергается силовым воздействиям (даже если он стоит в гараже). Какое направление почти постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации.Упругая - это вид деформации, при которой в случае прекращения действия сил, моментов она устраняется, деформированные детали возвращаются в предыдущее состояние, которое им предшествовало. Однако, если сайлентблоки проработали какое-то время и / или плохо изготовлены, их деформация может стать неупругой. Это ее тип, когда после устранения внешних воздействий детали НЕ допускаются полностью или не возвращаются в исходное положение, т.е. происходит остаточная деформация.

Пример из "жизни", так сказать.Возьмите кусок проволоки и попробуйте немного его согнуть. Когда изгиб слабый, как только вы отпустите конец изгиба, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется погнутой и даже порвется. Это неупругая деформация. Правда, если проволока будет иметь упругие свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно - до появления остаточной деформации. Но все равно.

Каучук является эластичным материалом (в какой-то степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: из-за так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, в состав которых входит резина, степень их относительной упругой деформации может достигают нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше.В случае с металлами, не говоря уже о керамике, у стекла - оно намного ниже. Поэтому сайлентблоки изготавливаются с резиновыми вставками: в настоящее время в мире не известен другой материал с такой высокой степенью упругой деформации. Это правда, что монокристаллические металлы, а также газы и жидкости - это отдельная тема, но мы не будем их здесь обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации под действием внешних сил, а также под воздействием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение солнца) внутренняя структура резины (а также любые полимер) начинает «портиться»... Точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины и поры. Хотя технология изготовления любых полимеров такова, что они присутствуют в том или ином количестве напрямую, как говорится, «с рождения». Просто со временем их количество и размер растет.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает трескаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом - а затем сайлентблоки отклонено, заявив, что они неисправны... Последние начинают трескаться, крошиться, вздыматься. Наличие таких проявлений - сигнал к замене сайлентблоков.

Ранее они могли иметь промежуточное состояние, характеризовавшееся только остаточной деформацией. Это проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока неупруго смещается в ту или иную сторону относительно своей внешней части и остается в этом положении даже после снятия внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Объясним сказанное выше схематическими изображениями - на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан сайлентблок в действии. Нет трещин и пор, нет зазоров между резиновым вкладышем и гильзами. Внешние воздействия могут вызвать смещение внутренней части сайлентблока относительно внешней, но при снятии все возвращается в исходное положение.

На резиновой подкладке сайлентблока начинают появляться трещины.Сначала маленькие, но затем постепенно увеличиваются.
По мере появления трещин, а также в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» носит довольно технический характер, здесь он не используется как общепринятое выражение; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к снижение их характеристик) резина, ее способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, становится более подверженной неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении даже после снятия внешних сил.Это означает, что происходит необратимая деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для данной марки автомобиля производителем, сайлентблоки забраковываются. Очевидно, что производство сайлентблока было некачественного, чем более агрессивный стиль вождения, Чем больше углы установки передних колес отклоняются от оптимальных значений, тем раньше такая ситуация наступит.

К чему это приводит в зависимости от поведения автомобиля на дороге?

Допустим, переднее колесо автомобиля сталкивается с препятствием - камнем, колеей и т. Д.Либо водитель маневрирует, либо тормозит, либо что-то в этом роде. Если автомобиль движется с низкой скоростью, так что сила, действующая на колесо, обращенное к препятствию, недостаточна для того, чтобы внутренняя часть глушителя двигалась в противоположном направлении, автомобиль продолжит движение, как будто ничего не произошло, за исключением, возможно, для прыжка.

Если сила превышает критическое значение, направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно изменится углы установки этого переднего колеса.Это, конечно, нарушит траекторию движения транспортного средства. Эти. последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям направления движения и время от времени «крадется» по курсу.

Характерно, что такое перемещение будет неконтролируемым, случайным. И поэтому его сложно диагностировать. Если вы попытаетесь сделать это (т.е. отрегулировать углы передних колес), результаты будут не очень удовлетворительными. Как и с неисправными шаровыми опорами.

Так что дальше?

Наконец, если вы продолжите использовать его без ремонта передней подвески, количество и размер трещин в резиновой вставке станет еще больше.В результате сайлентблок, во-первых, начинает разрушаться и, во-вторых, увеличивается его склонность к неупругой деформации. В итоге есть лазейка.

Очевидно, что в таком состоянии сайлентблок необходимо немедленно заменить. Потому что в дальнейшем резиновая вставка будет быстро ломаться, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески). Во время движения будет слышен отчетливый стук, особенно при наезде на неровности дороги.


Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней оси и используются для соединения других элементов. Кроме того, гибкое уплотнение сайлентблока позволяет гасить всевозможные вибрации и удары, возникающие во время движения автомобиля. Поскольку эти петли постоянно подвергаются значительной нагрузке, особое внимание следует уделять качеству этих петель и их техническому состоянию.

Где применяется сайлентблок

Сайлентблоки используются на переднем мосту для крепления амортизаторов, стабилизатора и реактивных штанг. Дополнительно они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси они в основном расположены в держателях струйных форсунок. Стандартный срок службы резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог. Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей.Как уже было сказано выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного посещения СТО.

Расход уточняйте

Причиной осмотра Silent Bricks будет стук в подвеске. После обнаружения во время внешнего осмотра люфта изменение внешнего вида гибкой вставки или ее механическое повреждение, петли необходимо срочно заменить, иначе придется заменить и другие компоненты подвески.

Методы определения состояния подвески вашего автомобиля можно найти на этой странице.

Как и практически любой ремонт, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но в то же время и самый дорогой вариант - обратиться в автомастерскую. Экономичнее было бы провести операцию самостоятельно, но процесс наверняка будет более длительным и обременительным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Замени себе

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам нужен определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, а также специальных штифтов и различных видов молотков. Есть, конечно, мастера, умеющие обращаться с одним молотком, но здесь нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если автолюбитель не обладает достаточными техническими навыками или просто не имеет времени и желания ремонтировать, лучше обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может оказаться слишком дорогим.При замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач также следует обратиться за помощью к профессионалам, так как без специализированного оборудования и соответствующих знаний не обойтись.

В любом современном автомобиле есть множество узлов и деталей, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных агрегатов, как правило, периодически контролирует владелец автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без участия специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые, при аккуратном стиле вождения, могут прослужить долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ втулки задней балки часто указывают неравномерный износ резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах.Появление скрипов в задней части кузова и ударов по ней при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому необходимо провести тщательную диагностику всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая бесшумный кирпич, нужно помнить, зачем нужна эта деталь и какую роль она играет в эксплуатации автомобиля.Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибраций, его элементы должны быть качественными, особенно заполняющий элемент - резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог - полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но водители по старой привычке все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к каждому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких возможностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , улучшающая маневренность автомобиля. В целом оба этих материала одинаково востребованы.Дело в том, что автопроизводители оснащают машины как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель сам выбирает: комфорт езды с резиновыми наполнителями или лучшую управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего обратиться за профессиональной консультацией к специалистам, представляющим данный автосалон. Это связано с тем, что виброамортизаторы для разных моделей автомобилей практически не отличаются друг от друга визуально, но имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, следует позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности купить этот инструмент, вы можете сделать это самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Перед тем, как приступить к работе над собственным производством снятия сайлентблока, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый вариант магазина. На рынках такие устройства похожи на бытовые, поскольку их конструкция очень проста - несколько металлических деталей и винты подходящего размера.Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно проводить как снятие приборов, так и глажку. Сделать такой механизм несложно - достаточно нескольких деталей и нескольких часов времени, но его можно использовать с любыми ремонтными деталями подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

- набор отверток с множеством гаечных ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше соответствующего сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Винт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Прогресс должен быть следующим:

1. Мы полностью исследуем устройство автомобиля, особенно его подвеску. Изучаем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как получить от съемника максимальную отдачу.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который необходимо заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы основана на сдавливании старой детали новой (при этом ни то, ни другое не будет повреждено).

3. Направьте новый сайлентблок точно на сиденье, возьмите подготовленный болт и затяните его внутри. Поначалу затяжка может быть немного сложной, и в этом случае имеет смысл немного постучать по деталям и продолжить процесс. Этот болт начинается в центре, поэтому его легко можно повернуть двумя пальцами. Но проводите этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, такой съемник не обеспечивает этого процесса, а изношенная деталь может просто упасть на песок.Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая кружка с металлическими ручками в виде проволоки или другой прибор.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте, что у вас в гараже, и хотя бы то, что нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть еще один сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как сзади, так и на перед.При создании устройства стоит помнить, что данная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут отличаться по конструкции и размерам. Важно учитывать все характеристики автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Изготовить съемник сайлентблока своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов - так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, путепровод или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно заблокированы. Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой детали, снимите заднее колесо.

3. С помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте гайку фиксирующего болта, который соединяет заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом устанавливается деревянная балка, на которой с помощью специального съемника можно снять необходимый для замены сайлентблок.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается рантом. Выполнив все описанные выше действия, приступайте к сборке автомобиля в обратной последовательности. После работ углы поворота колес восстанавливаются.

На самом деле, сама работа не кажется такой уж сложной, когда есть съемник. А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует машину своими руками.Не стоит усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не обманывайте голову и не выбивайте ее - забейте сайлентблоки по балкам молотком. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо устранять вибрацию, исходящую от одной части машины к другой, делая движение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием машины, поэтому для него очень важны соседние детали.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность работы машины во время движения.

Управляемость и маневренность транспортного средства в первую очередь зависят от удобства использования и надежности подвески. Поврежденные компоненты подвески представляют опасность для водителя и пассажиров. По статистике каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных компонентов подвески автомобиля является сайлентблок.Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов автомобиля. В результате курсовая устойчивость автомобиля в значительной степени обеспечивается.

Что такое бесшумный замок?

У Silentblock

есть еще одно название - резинометаллический шарнир. Он состоит из двух соединенных между собой металлических гильз, разделенных прочной гибкой полиуретановой вставкой.

Его основная задача - гасить колебания соединений деталей, возникающие при движении станка.Неровности на дорожном покрытии, выбоины и другие препятствия передают на подвеску автомобиля сильные удары. До 90% из них переходит в режим "тихой блокады".

В подвеске машины используются два типа резинометаллических соединений для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в КПП и опоры двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться длительное время даже в самых неблагоприятных условиях.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке полезного использования обусловлена ​​качеством продукта. Недорогие изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут исправно работать.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях часто играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это езда по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании автомобиля создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принимающие на себя первый удар, начинают ощущать лишнюю нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это позволит на ранней стадии выявить любые проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактическое обслуживание, могут произойти критические поломки, которые серьезно влияют на безопасность вождения.

Сегодня из неисправности сайлентблоков можно выделить следующие симптомы:

  1. однонаправленный;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация тела при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих символов или вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вы не должны игнорировать их и продолжать работать на машине.

Пренебрежение собственной безопасностью может плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружен отказ одного или группы сайлентблоков, не сомневайтесь. Вибрации, создаваемые автомобилем во время движения, не будут гаситься резиновыми деталями подвески и будут передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копейки операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Самая большая сложность при замене этих элементов - это прессовая посадка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам мастерской, которые штампуют сайлентблоки на своем ремесленном оборудовании. Следует помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. На выполненные работы почти никогда не бывает гарантии.Вы выполняете все действия на свой страх и риск.

Если вам необходимо правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автомастерские. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на вашем пути.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Сайлентблок - это часть автомобиля, предназначенная для снижения шума подвески. Сайлентблок действует как посредник между элементом подвески (подрамник, пружина, амортизатор, рычаг и т. Д.) И жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую часть подвески к металлической части кузова, вы сможете отлично слышать каждую вибрацию подвески, соединение будет слишком тугим, что снизит комфортность автомобиля.

Как работает сайлентблок

По своей сути сайлентблок представляет собой цилиндр, в который вставляется резина, а чтобы резина не изнашивалась на крепежном болте, в резину вставляется металлическая втулка. Посмотрите на фото, как это выглядит вживую.

В результате все удары по подвеске поглощаются резиновой частью, и до кузова почти ничего не доходит.

Как понять, что не работает сайлентблок?

Все просто: перестает выполнять свои функции, и при движении по неровной поверхности с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие выбоины) начинаешь слышать неровности.Если подвеска начинает стучать, проверьте снизу. Резиновая часть поврежденного сайлентблока порвалась, и при перемещении рычага можно увидеть, что сайлентблок допускает слишком большое перемещение внутренней втулки.

Поскольку сайлентблок больше не может удерживать подвеску в сборе, это влияет на точность подвески, автомобиль может начать раскачиваться, требуя рулевого управления. Разумеется, про нормальный развал уже нельзя будет говорить, да и мастер не сможет адаптировать подвеску под новую, потому что по мере движения машины развал будет постоянно меняться.Хороший метод диагностики: пневматическая стойка, создающая на колесо достаточно большую нагрузку, в результате чего все больные места вылезают наружу.

Какие бывают сайлентблоки

Все они расположены одинаково, однако, чтобы предотвратить передачу большого количества шума или увеличить подвижность, резиновая часть часто выполняется не как одно целое, а как если бы она состояла из двух частей, соединенных между собой перегородки. Иногда для снижения износостойкости резиновую деталь заменяют полиуретановым аналогом.Полиуретановые втулки немного жестче и громче, но, как правило, имеют больший пробег.

Причины выхода из строя и что не так в сайлентблоке

Сложно представить, что ломаются металлические части сайлентблока. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит, резиновый элемент детали начал ломаться или уже сломался. Причины выхода из строя сайлентблоков три:

  • Длительный срок службы, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую деталь.Например, слишком много масла попало на сайлентблок и привело к его коррозии.
  • Неверная установка. Затягивание невесомых болтов следует производить только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, а не подвешен. К сожалению, многие автосервисы не соблюдают этого правила, в результате натянутое через козырек колесо находится в крайней точке, и когда оно стоит на колесах, сайлентблок сильно закручивается, и резина со временем потрескается, не оставив даже трети своего срока. Еще один тонкий момент - установка сайлентблока с перегородками.Такие сайлентблоки можно устанавливать в строго определенном положении, и при неправильной установке сайлентблок выйдет из строя очень быстро.

Как заменить сайлентблок?

Как правило, сайлентблок сначала прикручивается или вдавливается в ту часть, которая входит в зацепление с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная, как устанавливается сайлентблок, несложно догадаться, что он снимается путем выбивания или откручивания.При выбивании или выдавливании очень важно не повредить плоскость соединения сайлентблока с элементом подвески, так как при этом сайлентблок может входить неплотно или не вдавливаться.

При установке обратите внимание на то, как должен работать сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно установить свободно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, он должен иметь строгое рабочее положение. Если игнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородку будет слишком велика и сайлентблок выйдет из строя.

Подвеска с муфтами натягивается через сайлентблок только в положении «машина стоит колесами на земле», так как перед затяжкой подвеска должна находиться в рабочем положении. Если проигнорировать это правило, сайлентблок закрутится и его ресурс значительно уменьшится.

.

Пеноблоки: отзывы, описание, особенности

Одна из самых острых проблем российских автовладельцев - частый выход из строя подвески, за что стоит сказать «спасибо» плохим дорогам. В большинстве случаев после таких поездок необходимо срочное вмешательство в «салон» автомобиля из-за непонятного стука. Одна из наиболее вероятных причин - вышедший из строя силиконовый блок. Очевидно, это не самое приятное, что может случиться с автомобилем, но это совершенно правильно.

Что такое - сайлентблок? Почему намеренно, почему ломается? И самое главное - какой тип покупки сильденблока: полиуретан или каучук?

Назначение и причины выхода из строя

Фактически силиконовый блок является соединительным элементом между отдельными частями подвески. Он разработан для устранения вибраций и обеспечения мягкого и ровного хода.

Конструкция сайлентблока представляет собой шарнир из двух металлических втулок и вставок из полиуретана или резины, функция которых заключается в амортизации ударов подвески.Основной причиной выхода детали из строя обычно является повреждение резиновой или полиуретановой детали - это наиболее важный компонент, который подвержен старению, износу и деформации. Максимальное негативное влияние на сайлентблоки оказывают химические и температурные воздействия, которые в несколько раз сокращают срок службы деталей и, как следствие, приводят к необходимости их регулярной замены.

Как проверить сайлентблоки?

Средний ресурс сайлентблоков - 100 000 погонных километров.Однако, учитывая российские дороги и условия, диагностику желательно проводить в два раза чаще - каждые 50 000 километров пробега. Проверить, изношен ли сайлентблок или нет, довольно просто - машину надо послушать. Ухудшение реакции на управление, слишком интенсивный ход, задержка поворота руля - явные признаки того, что шарниры придется менять. Чтобы убедиться в необходимости замены, рекомендуется провести диагностику в автомастерской.

Визуальный осмотр проводится на испытательном стенде путем проверки загрязненной неабразивной основы.Резиновые или полиуретановые втулки не должны иметь повреждений и трещин. Косвенным свидетельством неисправности такой детали является изменение схождения, если до этого было правильно. При наличии люфтов в сайлентблоках рычаги могут немного уходить в стороны.

Также желательно проверить зазор и заменить деталь с завышенным значением параметра.

Неумелая замена неисправных сайлентблоков может привести к смещению автомобиля вбок на большой скорости.Признаком неисправности является также неравномерный износ шин. Они могут повредить шарнир крепления сиденья, что может привести к необходимости замены рычага передней подвески.

Какой комплект сайлентблоков следует заменить?

Буквально несколько лет назад вопрос о том, какие это сайлентблоки производятся, даже не дошел до автовладельцев. Все потихоньку покупали резинки и пользовались ими. Однако с развитием технологий появилась новинка - силиконовые блоки из полиуретана.Отзывы о них положительные. Многие устанавливают их на свои машины. В чем их преимущества и какой выбор силиконового блока - полиуретановый или резиновый? В чем разница между деталями?

Перегородки из полиуретана без давления: преимущества и недостатки

Преимущества:

  • Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам.
  • По сравнению с резиновыми аналогами имеют больший срок службы.
  • Повышение жесткости и крепления подвески. Это часто улучшает маневренность и управляемость автомобиля.
  • Устойчив к температурам и их перепадам. Аналоги резины боятся слишком высоких и низких температур, при этом полиуретан не трескается и не трескается.
  • Устойчивы к агрессивной среде, не боятся воздействия нефтепродуктов, реагентов и других веществ, разрушающих действие резины.

Бесшумные полиуретановые блоки:

  • Повышенная жесткость. Не у каждой машины слишком жесткая подвеска - это хорошо. Часто это может вызвать дискомфорт у руководства.
  • Повышенная жесткость подвески может деформировать части кузова, амортизаторы и ходовую часть. Сайлентблоки полиуретановые, отзывы это подтверждают, иногда они способствуют тому, что амортизаторы потекли или сломан нижний узел шкафа.
  • Цена. По сравнению с резиновыми аналогами полиуретан стоит в 4-5 раз дороже, и можно покупать неоригинальные запчасти, срок службы которых находится под большим вопросом.
  • Несмотря на высокую прочность полиуретана и его способность выдерживать высокие нагрузки, он не выдерживает скручивания, что является одной из основных причин его деформации.

Три причины купить сайлентблоки резиновые

  1. Habit. Большинство машин заводского изготовления с резиновыми деталями, при работе с ними проблем нет.
  2. Мягкость. Втулки из полиуретана более жесткие, поэтому любителям мягкой и комфортной езды они не подойдут. 90 032 90 031 Стоимость. Цена на резиновые блоки из резины намного ниже, чем на блоки из полиуретана.

Три причины приобрести безголовые полиуретановые блоки

  1. Надежность.Высокая прочность, минимальные требования к характеристикам, большая устойчивость к различным ударам.
  2. Долгий срок службы.
  3. Безопасность. Повышает маневренность, динамику и управляемость автомобиля.

Как подобрать сайлентблоки для автомобиля?

В конструкции подвески современных моделей машин она содержит резинометаллические шарниры, называемые сайлентблоками, и расположенные на рычагах задних и передних колес, вспомогательные рукоятки, стержни отдачи и стабилизаторы.

Все перечисленные запчасти ВАЗ являются расходными материалами и требуют регулярной замены в зависимости от пробега автомобиля. При использовании классического сайлентблока на проселочных дорогах он способен выдержать не менее 100000 километров пробега, но рекомендуется проводить технические проверки и диагностику каждые 30 тысяч. Для определения необходимости замены петель возможны следующие функции:

  1. При осмотре заметна деформация гибкой вставки.
  2. Автомобиль раскачивается в разные стороны.
  3. При езде в салоне слышен стук в подвеске.
  4. Резина изнашивается неравномерно.

Если любой из вышеперечисленных признаков и запуск полной диагностики, при необходимости замените бесшумные замки. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе, где есть необходимое оборудование и лифт или смотровая яма. При изменении своего собственного можно столкнуться с некоторыми трудностями, особенно если у вас нет нужных инструментов и навыков, чтобы нажать блокировку тишины.

На рынке автозапчастей можно встретить сайлентблоки полиуретановые марки Nissan различных производителей. Несмотря на то, что большинство деталей подлинные, можно встретить и подделку, установка которой через некоторое время приведет к ее замене.

Как уже было сказано, сайлентблоки полиуретан, отзывы о нем, в основном положительные, могут завоевать популярность у автовладельцев. Такие изделия отличаются повышенной прочностью и меньшей подверженностью износу, хотя достоинства и недостатки обязательно следует учитывать.

Длительный срок службы сайлентблоков Объясняет их способность сохранять гибкость, гибкость и прочность даже в условиях высоких нагрузок и деформаций. Кроме того, полиуретан термостойкий, не теряя своих физических и химических свойств.

Структурные характеристики полимера увеличивают срок службы полиуретановых силиконовых блоков в несколько раз, в отличие от классических резиновых аналогов. Они способны длительное время выдерживать тяжелые условия эксплуатации, не теряя своих свойств.

Резиновые петли дешевле полимерных, но срок их службы в несколько раз меньше.

Сайлентблоки и другие детали подвески высочайшего качества производятся компаниями HANSE, TOCHKA OPORY и LYNX: продукция изготавливается только из высококачественных материалов с использованием инновационных технологий. Они обладают длительным сроком службы, прочностью, устойчивостью к механическому износу, неравномерным физическим нагрузкам и перепадам температур в диапазоне от -45 до +50 градусов.

Что нужно знать перед покупкой запчастей

В зависимости от конкретной марки и модели автомобиль и размер сайлентблоков будут различаться.Поэтому, чтобы получить нужную запчасть, необходимо знать не только год выпуска автомобиля, но и номер его кузова. Кроме того, важную роль играют размеры резиновых блоков, их внутренний и внешний диаметр, а также длина деталей.

Почти все параметры можно распознать без удаления, однако деталь с внутренним диаметром может вызвать проблемы. Дело в том, что многие детали имеют специальные втулки, предназначенные для уменьшения износа. По этой причине при выборе сайлентблоков эти ошибки учитываются без излишних задержек.

Прежде чем выбирать, какие полиуретановые сайлентблоки лучше, желательно ознакомиться с компаниями, производящими их продукцию. Самые качественные запчасти для ВАЗ и других марок автомобилей производят такие компании, как Lemforder, Mood, Corteko и Boge.

Установка и запрессовка

Рычаг резинового блока вставляется с некоторым усилием. Его просто невозможно установить - необходимо использовать специальный пресс, имеющийся в автомастерской, или набор инструментов, с помощью которых можно провести процедуру самостоятельно.

Чтобы понять, как нажимать сайлентблок, нужно получить минимум информации о его конструкции и получить необходимые инструменты. Сама процедура проста: сначала снимаем старую деталь, место на рычаге очищается, а новое прижимается. Удалить полиуретан легко, но для металлической части придется потрудиться.

Чтобы снять блок полиуретанового силикона спереди с помощью рычага, аккуратно вырежьте металлическую часть лобзиком и выбейте ее молотком. Не выбрасывайте - может понадобиться позже.

На площадке посадки нет острых краев и заусенцев. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной. Если в новом сайлентблоке нет внешнего металлического зажима, его смазывают специальной смазкой или мыльным раствором.

Затем продолжайте нажимать на плотный блок. Самый простой вариант - забить втулки молотком на место. Однако этот метод требует умения и аккуратности: легко повредить не только огненный луч, но и сам луч.

В чем разница между полиуретаном и резиной?

Многие водители сами изготавливают автомобильные сайлентблоки, опоры стабилизаторов и резиновые блоки из резины. Объясняется это небольшой ценой на такую ​​продукцию и допустимым сроком использования при соблюдении всех требований. Резиновые детали могут пробегать около 50-100 тысяч. Км, если автомобиль не гоночный и не используется для езды по грунтовым дорогам или бездорожью.

Бесшумный полиуретановый блок, достоинства и недостатки, известные многим автолюбителям, способны выдерживать более жесткие условия эксплуатации.По этой причине их часто используют в гоночных автомобилях, когда комфорт вождения отводится на последнее место управлению автомобилем. Срок службы таких деталей в несколько раз больше, так как полимер менее подвержен износу и истиранию, в отличие от резины.

Сайлентблоки полиуретановые проверки не всегда положительны - можно встретить автовладельцев, недовольных установкой таких деталей. Как правило, причиной возможных поломок становится покупка товара более низкого качества в целях экономии.Кроме того, запасные части могут быть неправильно установлены без обращения в сервисный центр.

В результате неправильной установки полиуретановые детали требуют замены через 20-50 тыс. Руб. Км работы, а средний срок их службы 80-100 тыс.

Полиуретановая суспензия также имеет свои слабые стороны. Плотность полимера увеличивается, когда температура окружающей среды опускается ниже 20 градусов, что приводит к его деформации при повышенных нагрузках. Сайлентблоки и втулки стабилизатора будут нормально работать только тогда, когда вся подвеска находится в хорошем состоянии.При возникновении неисправностей срок службы деталей сокращается в несколько раз.

Монтаж полиуретановых деталей намного сложнее, чем резиновых, что связано с повышенной прочностью. Причем цена на них немного выше, чем на резиновые.

Условия длительного использования сайлентблоков

Детали из полиуретана прослужат долго при соблюдении определенных требований:

  • Приобретение качественной продукции только от проверенных производителей.
  • Проведение капитального ремонта подвески одновременно с заменой сайлентблоков.
  • Установка новых деталей со спецтехникой.
  • Полиуретановая основа обрабатывается силиконовой смазкой или литием.
  • Регулярный осмотр подвески и ее деталей.
  • Эксплуатация автомобиля при температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов.

Изделия из полиуретана

Технологии изготовления автомобильных деталей из ГУМУМ и полиуретана существенно различаются.По этой причине запчасти из полимера могут иметь разную форму. Специальная обработка материала позволяет повысить прочность соединения с металлическими деталями, что позволяет повысить эксплуатационные свойства готовых деталей. Изделия из полиуретана широко используются в автомобильной промышленности.

Стоимость такой продукции в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов, из-за сложности и ресурсоемкости технологии производства. По этой причине полимерные детали нельзя заменить на резину, тем не менее, полиуретан широко используется везде, где вы хотите, чтобы он был в качестве материала.

Профессиональный тюнинг автомобилей требует использования деталей, отличающихся надежностью, высоким качеством и долговечностью. Конечно, для изменения подвески гоночных автомобилей или внедорожников требуются только детали с повышенной прочностью и надежностью, но полиуретановые изделия также могут использоваться в подвеске традиционного автомобиля.

Подвеска из полиуретана повышает комфорт и комфорт вождения автомобиля. Высокий уровень стойкости к истиранию, устойчивость к перепадам температур положительно сказываются на динамике машины, что делает ее более комфортной во время движения.Полимерные детали не теряют прочности при низких температурах и более устойчивы к износу при длительных нагрузках.

Антифрикционный полиуретановый блок, в отличие от резиновых, устойчив к химическим реагентам, применяемым на дороге, грязи и пыли, что значительно продлевает срок службы автомобиля.

Поведение машины на дороге значительно улучшилось благодаря использованию полиуретановых деталей. Бесшумные блоки уменьшают деформацию подвески и устраняют «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей.Просто подвеска автомобиля всегда работает только в одном режиме, без лишних нагрузок. Правильно подобранные и установленные детали из полиуретана снижают шум и вибрацию, намного лучше, чем резиновые аналоги, поглощают удары.

с >>.Передняя подвеска 90 000, ее замена и ремонт. Замена рычага передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях передняя подвеска типа ВАЗ-2106 с двойным рычагом. Причина использования этой схемы - использование заднего привода. Конечно, можно было установить «Макферсон», ставший классикой. К тому же такой тип подвески безопаснее и проще. Но у нее, конечно, есть серьезные недостатки, способные уравновесить все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить место крепления опорных подшипников.

В любом случае, если учесть тот факт, что автомобиль ВАЗ-2106 создавался в те годы, когда качественных дорог еще не было, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и кочкам «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает наша классическая двухрычажная подвеска.

Что такое передняя подвеска

Начнем с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая.В его основании расположены два поперечных рычага. Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавливаются во внутреннюю поверхность ступицы и крепятся гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы отличить их друг от друга, достаточно взглянуть на края - они отмечены тремя точками.

Следующий элемент - передняя подвеска ВАЗ-2106 - это кроссовер. Установлен конец рулевого управления, который соединен с коробкой передач.Используйте его, чтобы повернуть колеса. Этот кулак имеет две точки крепления для подвешивания - верхнюю и нижнюю. Они выполнены с помощью подвижных шарикоподшипников, стаканы которых прикреплены к рычагам, а пальцы запрессованы в отверстия поворотного кулака. Крепление рычагов к кузову автомобиля осуществляется с помощью сайлентблоков - резинометаллических гильз специальной формы.

Диагностика подвески автомобиля

Вам придется время от времени вести машину вниз или с домкратом, чтобы проверить состояние подвески.От него многое зависит, в том числе и ваша безопасность. Что уж говорить, на автомобилях ВАЗ классической серии регулировку углов установки колес необходимо проводить каждые 10 тысяч км. В этот же промежуток времени проводится диагностика состояния шин. Каждые 20 тысяч Нужно подтянуть гайки на ступичных подшипниках, смазать их. Таким же зазором проверяют затяжку всех резьбовых соединений.

После диагностики передней подвески ВАЗ-2106 вам необходимо будет осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые стабилизирующие накладки, а также внимательно проверить на предмет деформации элементы подвески.Особое внимание уделяется шариковым подшипникам. Это элементы, от которых зависит безопасность дорожного движения. Если ствол их порвал, нет смысла проводить какие-либо реставрационные работы - грязь будет мешать петле и теперь постепенно ее разрушит. Поменять все - шаровые, башмаки, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности определения правильных углов преломления и схождения. Причина в том, что резиновая часть сборки разрушается, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону.Даже при незначительном повреждении резиновой детали необходимо незамедлительно заменить сайлентблоки. И желательно всем - КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 начнут нормально двигаться по отношению к кузову.

Перед тем, как начать работы по диагностике сайлентблоков, необходимо подготовить автомобиль. Для этого установите упоры под задние колеса, приподнимите ремонтную деталь на домкрате и снимите колесо.Идеальный вариант - провести диагностику в яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения внешней и внутренней шайб. В первом случае он должен быть в пределах 3-7,5 мм (нижний рычаг) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней проставки - 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет большим, если сайлентблок будет неправильно установлен в рычаге. На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет надежно запрессованных сайлентблоков.

Как диагностировать верхний шаровой?

В этом деле больше всего не справиться, позовите кого-нибудь, помогите. Выжмите педаль тормоза. Это исключает возможность ощущения люфта в подшипнике переднего колеса. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко поднять переднее колесо. При наличии люфта в шариковом подшипнике вы это почувствуете. Колесо будет двигаться свободно, когда вы толкаете его вперед и назад. В этом случае возможно появление хруста, скрежета, исходящего с места установки верхнего шарикового подшипника.

Как испытать нижний шар?

Диагностировать состояние нижнего шарикового подшипника намного проще. Однако для этого нужно использовать штангенциркуль. Однако, если его нет, подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом. Если даже стальной проволоки не обнаружено, возьмите спичку. Для измерений еще нужна только линия. Внизу шарикового подшипника находится очень маленькая крышка.

Для откручивания используйте гаечный ключ или плоскогубцы. Теперь вставьте зажим в отверстие, чтобы проверить расстояние между верхним краем и опорным пальцем. Максимальное значение этого расстояния должно составлять 11,8 мм. А если у вас хоть немного больше, нужно заменить нижний шар. Конечно, если ремонт будет проводиться, лучше раз за разом менять весь шар. Нравится вам это или нет, и это будет иметь реальный эффект, даже прицельная игра уменьшится.

Диагностика состояния амортизаторов

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить.Во-первых, все их недостатки можно почувствовать за рулем. Если они не сработают, демпфирование неровностей дороги будет катастрофически плохим. Задача амортизатора - сглаживать все удары, идущие по подвеске автомобиля. При ударе колеса вниз нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 движется вниз, он поддерживает давление в амортизаторе.

Поэтому в случае неисправности амортизатора подвеска будет передана бесплатно. Ничто не может остановить ее. Во-вторых, вас должно насторожить наличие протечек масла на корпусе амортизатора.Даже если немного сжать, где гарантия, что останки не вылезут? К тому же явно поврежден сальник. Надавите на кузов автомобиля, прижав его к земле, а затем резко снизьте скорость. В идеале тело должно делать только одно движение вверх, не более!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас только один амортизатор, пружина сломалась, придется менять все спереди. Необязательно испытывать тело и машину в целом и одновременно себя.Неравномерный износ этих элементов - гарантия того, что автомобиль выйдет из-под контроля на поворотах. Лучше всего использовать вал для замены переднего амортизатора. Но можно позвать на помощь и сделать что угодно на ровной поверхности, но для начала нужно выкопать небольшое углубление. При замене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 такие манипуляции со снятием амортизатора не нужны.

Он должен быть четко под нижним рычагом. Теперь нужно сделать несколько простых шагов - открутить гайку шпинделя (крепление в моторном отсеке).Затем откручиваем две гайки на нижнем рычаге. Вот и все, вы можете оттянуть амортизатор, нажав на всю штангу. Установите новый амортизатор в обратном порядке. Что касается пружин, то их необходимо заменить в случае повреждения или трещин. Комфорт и управляемость автомобиля ухудшаются также из-за ослабления пружин. Под действием массы машин они уменьшают длину, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка переднего подшипника

По возможности выполните эту процедуру.чаще - примерно каждые 10 тыс. км. В автомобиле ВАЗ-2106 передняя подвеска требует постоянного контроля, к сожалению, это самый чувствительный узел. Опустите колесо, снимите защитный колпачок, затем нужно открутить гайку на ступице. И только после этого ключом на 27 откручиваем или затягиваем гайку. Это зависит от того, как вы хотите адаптироваться.

Примечание. Усилие, прилагаемое во время затяжки, должно быть слабым. Кроме того, после заточки необходимо сделать примерно шестой-седьмой оборот в обратном направлении.Дело в том, что в ступицу устанавливаются конические подшипники, которые легко повредить при затяжке с усилием. Однако они способны выдерживать большие нагрузки, так как площадь контакта зажима и роликов довольно большая.

Приложение

Теперь вы знаете состав подвески «шестерка». Вполне возможно, что даже вы сможете это исправить. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное следовать рекомендациям производителя автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет проведен не только качественно, но и быстро.И часто время решает все.

.

Биение при торможении? Кривые тормозные диски? Узнай причины!

Если водитель замечает биение при торможении, это, безусловно, признак кривых тормозных дисков. Итак, узнайте, каковы причины износа и как проверить, нужно ли заменять тормозные диски. Прочтите руководство!


В этой статье вы можете прочитать:

  1. Как проверить необходимость замены тормозных дисков?
  2. Биение тормозных дисков означает износ?
  3. Изогнутые тормозные диски - термический удар
  4. Повреждение тормозных суппортов и колодок
  5. Дешевые тормозные диски - стоит ли использовать «безымянные» замены тормозных дисков?
  6. Кривая ступица колеса - симптомы и проблемы с колесами
  7. Как заменить тормозные диски - неправильная установка?
  8. Ржавые тормозные диски - ржавчина и кривые диски?
  9. Перегрев тормозных дисков - перегрузка при спортивном стиле вождения

Тормозные диски - один из важнейших элементов тормозных систем современных легковых автомобилей.Изогнутые тормозные диски - наиболее частая причина поломок. Но что вызывает искривление щитов?

Как проверить необходимость замены тормозных дисков?

Изогнутые тормозные диски легко ощущаются во время движения. После нажатия педали тормоза вы можете почувствовать четкое «биение» на рулевом колесе . Это эффект перекрученных дисков, из-за которых педаль тормоза также может пульсировать.

На многих автомобильных форумах пользователи жалуются, что в их автомобилях часто и быстро изгибаются тормозные диски.Что является причиной этого? Каковы наиболее частые причины изгиба тормозного диска?

Если у вас нет опыта, необходимого для самостоятельной проверки тормозной системы, на сайте Motointegrator.com вы найдете список мастерских, предлагающих проверку и замену тормозных дисков.

Биение тормозных дисков означает износ?

Тормозные диски являются расходным материалом, который необходимо своевременно заменять. Износ дисков приводит к истончению их рабочей поверхности. В результате их термическое сопротивление снижается, и после сильного нагрева при торможении они легче деформируются.

Изогнутые тормозные диски - термический удар

При торможении температура тормозных дисков может достигать 500 градусов Цельсия. Когда водитель заезжает в лужу или начинает мыть машину сразу после остановки, вода сразу же охлаждает металл. Это вызывает деформацию щитов.

Иногда сами водители повреждают диски тепловым ударом.При нажатии педали тормоза тормозные колодки начинают тереться о диск. Автомобиль замедляется или останавливается, но побочным эффектом торможения является то, что диски становятся более горячими. Они достигают температуры даже 500 градусов Цельсия (в случае вентилируемых дисков). Достаточно загнать в более глубокую лужу, а - чтобы горячий металл охладился ударным воздействием. И это вызывает немедленную деформацию дисков.

Есть другой способ. После винчестера водитель идет на мойку или самостоятельно начинает мыть машину и ее диски, не дожидаясь остывания дисков.Вылитие большого количества холодной воды на диски вызывает их немедленное охлаждение и коробление.

Повреждение тормозных суппортов и колодок

Сломанный тормозной суппорт - это непрерывное прижатие колодки к тормозному диску во время движения. Это вызывает длительный и очень сильный нагрев тормозного диска и, как следствие, его деформацию.

Распознать поврежденный суппорт несложно.Автомобиль очень неохотно разгоняется, а расход топлива значительно увеличивается. Обод, на котором поврежден суппорт, сильно нагревается.

Также очень сильно изношенные тормозные колодки могут вызвать деформацию или даже полное разрушение тормозного диска. Тормозная колодка должна тереться о диск фрикционным материалом. С другой стороны, когда блок очень сильно изношен, он трется о диск металлическим основанием. Такое действие приводит к деформации и разрушению тормозного диска.


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ DELPHI TECHNOLOGIES

Найдите мастерские, которые предоставляют услуги по замене тормозных дисков в вашем районе:

Дешевые тормозные диски - стоит ли использовать "безымянные" замены для тормозных дисков?

На интернет-аукционах можно найти и купить очень дешево лезвия, не соответствующие европейским стандартам качества. Такие диски очень быстро изнашиваются , а тонкая рабочая поверхность очень быстро деформируется и скручивается .

Тормозные колодки плохого качества очень быстро теряют свой фрикционный слой, что может привести к трению стальной поверхности о ротор, что приведет к его быстрому изгибу.

Кривая ступицы колеса - симптомы и проблемы колеса

Тормозные диски вращаются вместе с колесами. Следовательно, они также чувствительны к правильной балансировке колес. Несбалансированные колеса вызывают осевое биение, которое вызывает деформацию диска . Осевое биение также может быть вызвано ступицей колеса , которая могла иметь механические повреждения .

Повреждение ступицы часто происходит при ударе колеса о высокий бордюр. Также легко сломать груз, установленный на ободе во время работы, который отвечает за правильную балансировку колеса. Не забывайте всегда балансировать колеса во время сезонной замены колес или установки новых шин (стоимость около 10 злотых за колесо).

Как заменить тормозные диски - неправильная установка?

Очень важно правильно установить тормозные диски.Это относится, например, к затяжке установочного винта диска. Также важен порядок затяжки болтов крепления колеса и правильный момент их затяжки.

Самостоятельная сборка без динамометрического ключа может впоследствии вызвать проблемы, такие как деформация контактной поверхности между диском и ступицей . Этот вид деформации чаще всего вызывает вибрации, которые можно почувствовать на педали тормоза.

Ржавые тормозные диски - ржавчина и кривые диски?

Ржавчина естественно появляется на тормозном диске, напримерпосле длительной остановки, но должно исчезнуть после первого торможения . Хуже, если он не исчезнет. Ржавчина и грязь на поверхности колеса и ступицы, а также коррозия других частей тормозной системы также могут быть проблемой.

Источником проблемы также может быть невыполнение очистки ступицы колеса от ржавчины и других загрязнений и отложений. Недооцененная и скопившаяся грязь между ступицей и диском также считается причиной увеличения осевого биения. Такое положение вещей вызывает неравномерный износ тормозного диска и, как следствие, его деформацию.

Коррозия может также возникнуть в тормозной системе. Чаще всего это вызвано несвоевременной заменой тормозной жидкости. Коррозия затрудняет работу тормозного поршня, что, в свою очередь, влияет на неправильную работу тормозной колодки. Следствием этого снова становится неравномерный износ диска и его кривизна.

Перегрев тормозных дисков - перегрузка при спортивном стиле вождения

Спортивное вождение с газовым тормозом и повторяющиеся, продолжительные и резкие торможения могут привести к перегреву тормозных дисков.Материалы из фрикционных частей тормозных колодок также могут застрять в поверхности диска.

Тормозные диски изнашиваются намного быстрее на автомобилях, водители которых любят ездить по принципу газового тормоза. Постоянное ускорение автомобиля и интенсивное многократное торможение приводят к очень сильному нагреву дисков, даже выше температуры 500 градусов Цельсия. К этому добавлен тюнинг и модификации. Драйверы часто устанавливают типы дисков, не рекомендованные производителем, , которые препятствуют возможности вентиляции , а выпускают горячий воздух из дисков . Постоянный перегрев также приводит к деформации . Кроме того, материалы фрикционных элементов тормозных колодок могут застрять в таком горячем диске, что также может вызвать его деформацию.

Тормозные диски - еще одна деталь автомобиля, которая доказывает важность правильного подбора запчастей и их профессионального монтажа. Кроме того, диски показывают, что срок службы одной детали зависит от состояния многих других. Вы можете выполнить комплексную проверку и возможную замену дисков в одной из мастерских, имеющихся на Мотоинтеграторе.com.

Delphi Technologies является товарным знаком BorgWarner Inc. Мы поддерживаем все автомобильные системы в каждой стране. Мы помогаем клиентам из вторичного рынка быть на шаг впереди в обслуживании и ремонте передовых автомобильных систем, используя передовые сервисные решения как для сегмента OES, так и для независимого рынка запасных частей.

.Передняя подвеска ВАЗ-2106

: особенности устройства

Подвеска передняя ВАЗ-2106 - двухрычажная конструкция. Поскольку автомобиль с задним приводом намного экономичнее, классический МакФерсон и двойной рычаг не работают. Подвеска типа «Макферсон» имеет множество недостатков, они перевешивают и значительно превосходят все достоинства системы. Среди основных преимуществ - стоимость изготовления намного ниже. Однако у двухрычажной подвески есть огромное преимущество: они намного лучше работают при движении по неровной дороге.

Передняя навеска

Передняя подвеска ВАЗ-2106, схема которой представлена ​​на рисунке, полностью независимая. Основа конструкции - два рычага, расположенные поперечно. Передние колеса прикручены к ступицам. Внутри ступицы находится конический подшипник, который прижимается и удерживается гайкой. Обратите внимание, что гайка обратной резьбы установлена ​​с правой стороны. Если сомневаетесь, устанавливаете ли вы гайку, посмотрите на края.На одном из них следует использовать три точки.

Шаровые опоры

Поворотный кулак, прикрепленный к концу рулевой тяги, необходим для поворота колес. Колеса механически связаны с коробкой передач с помощью рулевых механизмов. Гвозди снизу и сверху фиксируются шарикоподшипниками. Причем у них разные узоры. Очки шаровые, установленные на рычагах подвески.

Петли вставляются в отверстия для болтов. Рычаги крепятся к корпусу с помощью резинометаллических втулок, которые называются сайлентблоками.Именно с их помощью рычаги передней подвески ВАЗ-2106 перемещаются относительно кузова. Цена нижнего - 700-1000 руб., Верхнего - не более 800 руб. Шариковые подшипники стоят 350-500 руб. для искусства.

Осмотр подвески

Обязательно проведите диагностику подвески автомобиля, для этого установите ее на домкрат или в смотровую яму. В таком положении лучше видны все компоненты подвески. Очень часто выходят из строя рычаги передней подвески ВАЗ-2106.

Несмотря на то, что их конструкция очень надежна, могут появиться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. На автомобиле необходимо выполнить следующие процедуры:

  1. Регулировка развала и развала выполняется каждые 10 000 километров.
  2. В этот же период необходимо проверить состояние автомобильных шин.
  3. Каждые 20 000 км пути проверяйте люфт передних колес и при необходимости подтягивайте гайки подшипников ступиц.
  4. Не забудьте проверить затяжку на всех 20 000 км всех резьбовых соединений.
  5. Нагревательные пластины, стабилизаторы подушек, шарикоподшипники также следует проверять каждые 10-20 тысяч километров.

Самым уязвимым местом всей подвески являются шаровые опоры. Они практически вечны при использовании в обычных условиях. Другими словами, они не должны подвергаться большим нагрузкам. А главное - состояние пыльников обязательно должно быть идеальным.Следите за тем, чтобы во время работы на петли не попадала грязь. Желательно их заменить при малейшем повреждении пыльников.

Проверка бесшумных блоков

Если на автомобиле изношены сайлентблоки, установить нормальные углы схождения и крена не получится. Поэтому передняя подвеска ВАЗ-2106 нуждается в ремонте, цена комплекта сайлентблока около 700 рублей. После разрушения резиновой детали рычаг перемещается. В случае даже незначительного повреждения рекомендуется сразу установить новые сайлентблоки.Причем менять все сразу, в этом случае работа подвески будет намного лучше и эффективнее. Относительно корпуса рычаги будут двигаться нормально.

Перед началом работ установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами. Сторона автомобиля, на которой проводилась диагностика, должна быть поднята домкратом и снято колесо. Намного лучше, если вся эта работа будет производиться на смотровой площадке или виадуках.

Вам нужно будет измерить расстояние перемещения внутренней и внешней шайб. Наружу следует сдвинуть максимум на 3-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5 мм для верха. Перемещение внутренних шайб на обоих рычагах не должно превышать 2,5 мм. Не исключено, что радиальное смещение сайлентблоков в рычагах будет слишком большим. В этом случае поможет только установка новых элементов.

Диагностика верхнего шарикоподшипника

Для выполнения работы вам потребуется помощь.Поместите помощника в машину за водительское сиденье, чтобы он нажал на тормоза. Только в этом случае вы исключаете возможность того, что во время диагностики вы сможете почувствовать смещение подшипника ступицы.

Резкие движения должны вызывать сотрясение переднего колеса. Если вдруг в вашем суставе возникнет малейший люфт, вы это почувствуете. Колесо свободно движется, делая рывки вперед и назад. Возможно, что будет слышен скрип, хрустящий звук от верхнего шара.

Диагностика нижнего шарикового подшипника

На нижнем рычаге передней подвески ВАЗ-2106 установлен шариковый подшипник, который фиксируется тремя болтовыми соединениями. Проверить состояние нижних шаровых опор намного проще, чем верхних. Для работы понадобится хомут. А если его нет, то подойдут спичка, тонкая игла, твердая проволока и линейка. Обратите внимание на нижнюю часть петли, на ней есть небольшая заглушка.

Откручивается гаечным ключом или плоскогубцами.В отверстие необходимо установить хомут. Расстояние от края шарового шарнира до стального штифта не должно превышать 11,8 мм. Если вы проводите измерения с такой же посадкой, вам необходимо установить его в отверстие, отметить положение края и измерить его с помощью прямой линейки. В случае, если неисправны только нижние шаровые опоры на автомобиле, замена этих шарниров в колесе будет лучшим вариантом ремонта.

Как проверить амортизаторы?

При выходе из строя амортизатора это чувствуется во время движения.Все неровности дорожного покрытия очень плохо гаснут, в результате чего подвеска не работает должным образом. Автомобиль после падения в яму или наезда на кочку начинает очень долго раскачиваться. Амортизатор прикреплен к кузову и нижнему рычагу. Если он неисправен, нижний рычаг не встретит сопротивления и начнет свободно двигаться. Еще один признак того, что амортизатор пришел в негодность, - это появление течи на его корпусе.

Если масло нагревается, масло потухнет.Нарушается действие стойки. Чтобы оценить состояние амортизаторов, необходимо резко подтолкнуть боковую часть кузова, чтобы максимально приблизить ее к земле. Затем внезапно отпусти. Полнофункциональный корпус амортизатора сделает не более одного движения вверх. В противном случае потребуется частичный ремонт или замена передней подвески ВАЗ-2106.

Как заменить амортизаторы и пружины?

При выходе из строя одного амортизатора его необходимо заменять попарно. Если заслонка на левой передней панели выйдет из строя, правая поменяется вместе с ней.Только в этом случае будет обеспечена нормальная работа всей подвески. Аналогичные требования к пружинам.

В случае неравномерного износа этих компонентов подвески автомобиль может просто потерять управление при прохождении поворотов. При замене передних амортизаторов можно использовать небольшое отверстие, а лучше все делать на кране или перемычке. Последовательность действий:

  1. Выкрутить гаечным ключом 17 в моторном отсеке гайку, прикрепленную к штоку амортизатора.
  2. Удалите все резиновые прокладки, прикрепленные к подставке.
  3. Надавите на амортизатор, пока он не достигнет максимума.
  4. Снимите две гайки нижнего рычага, которые крепят корпус амортизатора.
  5. Уберите все амортизаторы.

Если вы работаете на ровной поверхности, то под нижний рычаг можно выкопать небольшую ямку, достаточно 15-20 см, главное, чтобы амортизатор снимался. А на переднем колесе можно проехать небольшой холм, например, несколько деревянных балок.

Как отрегулировать передние подшипники?

Очень часто ломаются передние подшипники передней подвески автомобиля. Желательно проверять их каждые 10 000 км пробега. Диагностика и настройка производятся следующим образом:

  1. Выходите с помощью домкрата.
  2. Снимите пылезащитный чехол.
  3. Отвернуть гайку на ступице.
  4. Используйте гаечный ключ 27, чтобы затянуть или ослабить гайку.

Учтите, что при затяжке больших усилий не приложить.Как только вы полностью затянете гайку ступицы, нужно ее открутить на 60 градусов назад и закрепить, ударив молотком по краю гайки. Подшипники имеют коническую форму, поэтому выходят из строя при превышении допустимого крутящего момента. Но они легко выдерживают большие нагрузки, потому что ролики и вилка имеют очень большую площадь контакта.

.

Как работает задняя рулевая подвеска. Перегородка задней многорычажной подвески Колеса

Современная система рулевого управления автомобиля - это сложный, но простой механизм, разработанный на высочайшем уровне. Даже в этом случае производители пытаются создавать различные варианты, чтобы еще больше упростить процесс вождения.

К устройствам, которые помогают контролировать и справляться с экстремальными дорожными ситуациями, относятся: электрический и гидравлический усилитель руля, механизм стабилизации, АБС, задняя подвеска рулевого управления и другое оборудование.

Руль - обозначение

Сохранение прямолинейности движения задних дисков на разных скоростях оказывает большое влияние на общую управляемость машины в целом, особенно при маневрировании. Подвеска рулевого управления была разработана для уменьшения сопротивления задних колес, которые всегда следуют своей первоначальной траектории.

Такие механизмы не являются большой инновацией в автомобильной промышленности, они давно используются при производстве оборудования, вилочных погрузчиков.

Типы носовых подруливающих устройств

Устройство выпускается в двух вариантах - активном и пассивном. В первом случае работу устройства обеспечивает электроника, а во втором процесс осуществляется за счет механических усилий рычагов и тяговых элементов. Рассмотрим подробнее каждый из этих типов.

Активная задняя рулевая подвеска

Такая система считается более современной и эффективной. Соответственно, стоимость активного рулевого механизма также выше.Он оборудован исполнительными механизмами с электронным управлением. Компоненты делают задние колеса маневренными. Во время работы агрегата реакция на вращение руля происходит одновременно со всеми колесами.

Этот тип подвески имеет несколько режимов, что значительно облегчает управление автомобилем и повышает его устойчивость.

Пассивная рулевая подвеска

Такое устройство имеет довольно сложную конструкцию. Проще говоря, к задней подвеске крепятся рычаги, подушки и сайлентблоки.Их верстка сделана на заказ. Такая конструкция позволяет компонентам реагировать на поперечные силы и крениться при поворотах, тем самым улучшая зацепление колес. Когда машина смотрит прямо, задние диски находятся в нейтральном положении, а подвеска только вертикальная.

Плюсы и минусы рулей

Среди преимуществ системы специалисты отмечают - повышение маневренности и эффективности управления транспортом. К недостаткам можно отнести стоимость оборудования и необходимость дополнительного ремонта автомобиля в случае поломки.


Предупреждение онлайн 97

Предупреждение : getimagesize (/home/g/godf1989ma/public_html/wp-content/uploads/2017/07/remont-ebu.jpg): невозможно открыть поток: нет такого файла или каталога в / home / g / godf1989ma / public_html / wp-content / themes / dt-the7 / inc / extensions / aq_resizer.php онлайн 97


Эта статья написана при работе с переднеприводной Skoda Octavia. В других моделях могут быть некоторые отличия, но они не влияют на общий объем или способ ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска обеспечивает комфорт и точность рулевого управления на всех скоростях и на любых поверхностях. В нем столько элементов, что даже схематично невозможно уложить

на одном чертеже

И, как любая подвижная конструкция, имеет ресурс.

Машины этой платформы ездят давно, чтобы собрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам.К ним относятся так называемые носовые подруливающие устройства и сайлентблоки в задних нижних рычагах. Но на самом деле в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. Это значит, что у них примерно одинаковый ресурс. Но визуальный диагноз их состояния практически невозможен. И оказывается, что руки достигают их только тогда, когда стойку развала / схождения нельзя коснуться регулировочными винтами. Между прочим, их 4,

А если у нижних есть шанс сдвинуть или даже отрезать болгаркой, то к верхним очень сложно получить доступ

Поэтому в этой статье мы рассмотрим перегородку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока все прикручено к корпусу, имеет смысл «снять» все болты и гайки, которые потом придется откручивать.


- отсоединить трос стояночного тормоза от зажимов. Для этого «усы» на оболочке кабеля необходимо сжать между собой

Вытяните трос из направляющих, прикрепленных к рычагу

Теперь вы можете сами открутить зажимы и повесить их на шкаф, например,проволочные крючки

Чтобы не разгерметизировать тормозную систему, отсоедините трубки от балки. Для этого снимаем зажимы.

Теперь вы можете отвести трубку и шланг в сторону через прорезь

.

От хомутов отрезать трубку идущую к правому зажиму по балке


Откручивает датчик положения кузова от рычага (для версий, в которых он есть)

Приступаем к разборке.Поместите упор под задний рычаг и создайте упор. Выкрутите болт крепления рычага к поворотному кулаку

.


Опустить стойку, опустить рычаг, снять пружину

Выкрутите болт крепления нижнего амортизатора

.

С левой стороны снимаем резину, удерживающую глушитель

Отсоединить разъемы от датчиков АБС

Устанавливаем гидравлическую стойку под балку

Выкрутить болты крепления продольных рычагов

Снимите 4 болта крепления балки к кузову


90 160

Балка съемная


А теперь приступим к анализу.

Выкрутите наружные винты верхних тяг

Перейдем к инсайдерам.

90 180

А если гайку открутить не очень сложно, то сам болт внутри втулки сайлентблока чаще всего оказывается кислым. Кстати: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока

практически невозможно.

Берем болгарку в руки и срезаем шуруп

Вытащить нижние болты рулевой тяги к поворотному кулаку

Попытка открутить стойку заднего стабилизатора от рычага

Скорее всего, это не сработает.

Потом снова берем "болгарку" в руки

Разобрали детали в разобранном виде, чтобы они не путались при сборке

Выкрутить болты крепления рычагов к поворотным кулакам

Переверните балку и открутите нижние задние рычаги. Опять же, есть вероятность, что гайки открутятся, а болты - нет.

Собираем (в соответствии!) "Шлифовщик ...

".

Снимите болты крепления стабилизатора

Выкручиваем последние рычаги, только носовые подруливающие устройства.

Подвеска снята

Вот комплект новых запчастей в ожидании сборки

не торопитесь, чтобы переписать числа из ящиков. В данной статье не обсуждаются производители и способы ремонта (замена сайлентблоков или всего рычага) 90 250

Сначала установите носовые подруливающие устройства. Не путайте левое с правым! (у некоторых моделей от года они могут быть симметричными)


-Перед установкой новых сайлентблоков очистите сиденье

Сам сайлентблок должен быть правильно сориентирован по отношению к рычагу.Имеет две выступающие планки

Должен быть заподлицо с выступами на рычаге.

Во избежание смещения можно отметить маркером

Еще нужно учесть, что зажим сайлентблока уже самого рычага

А тут поможет маркер

Отступ


Однако можно использовать и более точный измерительный прибор.

90 300

Установить рычаги в балку, вставить новые болты и новые эксцентриковые шайбы

Закрепите стабилизатор на месте с помощью новых стоек

.

Переворачиваем балку, берем верхние рычаги

Обратите внимание, что сайлентблоки практически идентичны по внешнему виду, отличаются только внутренним диаметром.

Прижимаем так же, только головка понадобится другой диаметр

Рычаги крепятся к балке новыми болтами и шайбами ​​

Теперь займемся волочением рук.ELSA рекомендует соблюдать определенные размеры при сборке и глажке,

Делаю так: перед откручиванием центрального болта измеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем вы можете удалить центральный винт

Перед снятием старого сайлентблока удобно сделать отметку, по которой сориентировать новый сайлентблок

Между прочим, отсоединение этого сайлентблока можно рассматривать только после демонтажа

Процедура извлечения уже известна

зажимаем рычаг в тисках, собираем корпус, приманку средним винтом.Выставляем необходимое расстояние, заранее затягиваем, затем зажимаем сам корпус в тисках и затягиваем динамометрическим ключом.

В самих переключателях осталось

сайлентблоков. Для их замены прессом нужно открутить кронштейн суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник и открутить багажник. Но с небольшим количеством штифтов и длинным болтом все можно сделать на месте.


Поделюсь маленьким секретом: зажим у этих сайлентблоков пластиковый, и для легкого извлечения можно использовать промышленный фен или даже компактную газовую горелку.Выскочить с треском

Обратный процесс намного проще.

Все сайлентблоки заменены, можно приступать к повторной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

- В связку болт-гайка входит несколько шайб.

90 380

Они размещаются следующим образом:

При прикреплении продольного рычага к поворотному кулаку не затягивайте их сразу, так как сначала необходимо установить болт стабилизатора.

Вообще никакие крепежи до определенного момента затягивать нельзя, просто заработать и покрутить.

Чтобы было удобнее ставить балку на место, можно отрезать заглушки пары старых саморезов и использовать их как направляющие

Это упростит выравнивание отверстий.

Пружины необходимо устанавливать в определенном месте. В этом может помочь выступ на резиновой подошве, который необходимо вставить в соответствующее отверстие на рычаге.

Под рычагом находится домкрат или гидравлическая стойка.

Совместите отверстия, вставьте болт, затяните гайку.

Поднимите рычаг до тех пор, пока вес не будет опираться на пружину

Помогите определить этот момент после остановки, между ним и корпусом должен быть зазор

На этом этапе все болты и гайки должны быть затянуты.

Вставить тормозной шланг в суппорты

Разъемы на датчиках АБС

Затем можно прикрутить колеса болтами и сразу перейти к стойке для развала / схождения.

Для вашего спокойствия вы можете повторно затянуть все болты и гайки, фиксирующие рычаги, когда машина находится на колесах.


Давайте конкретнее, что такое гидроусилитель руля? Если вы еще не испытали его влияние на передний привод, значит, у вашей машины не очень высокий крутящий момент. Чтобы это произошло, необходимо использовать технические приемы для решения проблемы.

Почему это происходит? Основные причины гидроусилителя руля кроются в технической составляющей автомобиля.Точнее, из-за несимметричных углов карданных валов разный крутящий момент, передаваемый на каждый из валов по геометрии, в отклонениях допусков подвески, в неравных силах тяги из-за разницы в сцеплении с дорожным покрытием, а также из-за неравномерный износ шин и другие различия, используемые в приводах, например, в их разном диаметре.

Таким образом, такой гидроусилитель руля может со временем проявить себя изношенными втулками подвески или покрышками, а также негативно сказаться на плохом качестве самой дороги.Тюнинг двигателя, который значительно поднял его, и многие другие специфические факторы также могут быть включены в этот список.

На протяжении многих лет производители автомобилей искали и разрабатывали решения для уменьшения или устранения этого явления в мощных переднеприводных моделях. Уважаемые читатели, сегодня мы рассмотрим наиболее прогрессивные методы борьбы с этим явлением и расскажем о технологиях и различных технических решениях, которые используются в наше время большинством производителей автомобилей, которые делают управление их моделями автомобилей увлекательным.

Приводные валы одинаковой длины.

Поскольку поперечные двигатели часто страдают от гидроусилителя руля, одной из первых разработок производителей автомобилей стала установка на автомобиль приводов одинаковой длины. Для реализации этого решения двигатель пришлось установить в нестандартное положение, что впоследствии привело к эффекту недостаточной поворачиваемости.

Однако при таком подходе к проблеме появились и другие новаторские решения.Например, использование промежуточного вала вместо более длинного ведущего вала, который был прикреплен к коробке передач с одной стороны, и второго вала равной длины с другой стороны. Некоторые компании производили и продавали на вторичном рынке еще более длинные ролики, которые производители предлагали в качестве опции. Результаты в этом случае могут быть самыми разными и только в худшую сторону. Потому что точность этих настроенных валов должна была быть очень высокой, чтобы гарантировать надежность и дальнейшую безопасность.

Другие решения включали установку короткого полого приводного вала и цельного монолитного вала. Но не все эти решения оказались успешными, поскольку их производительность могла быть ограничена при прохождении поворотов или в случае высокой мощности и высокого крутящего момента.

Revo Knuckle (кроссовер на заказ от Ford).

Эта система подвески использовалась на Mk 2. Ее разработка позволила производителю предоставить клиентам мощный переднеприводный хот-хэтч, который не страдал от потери управляемости из-за заноса автомобиля.Те счастливчики, кто успел сесть за руль этой машины, скажут, что Ford Focus RS Mk 2 не избавился от назойливого «бака» полностью, при интенсивном разгоне руль все равно вёл себя не совсем естественно, 100% изменена подвеска и самоторможение не помогло решить эту проблему. Однако воздействие было минимальным.

Интересным фактом о конструкции стойки амортизатора было то, что она изначально была разработана для линейки Mondeo, которая больше всего пострадала от гидроусилителя рулевого управления в мощных дизельных версиях.Ford разработал свою систему подвески, чтобы справляться с дополнительным крутящим моментом без необходимости в дифференциале повышенного трения. Хотя на автомобиле Focus RS, как мы уже говорили, был установлен дополнительный дифференциал LSD ради еще большего крутящего момента.

Как это работает? Рассмотреть возможность. Идея этой гениальной модели заключалась в разделении функций рулевого управления и подвески переднего моста. Решение Ford заключалось в установке «кулака» на каждое из передних колес, чтобы позволить рулевому колесу двигаться и отделить его от рычагов подвески.

В конце 90-х годов Toyota первой начала производить автомобили с аналогичной системой подвески, получившей название Super Struts, но позже системы компаний получили более широкое распространение. Современный автомобиль имеет аналогичную настройку, специально разработанную японским автопроизводителем. Компания называет это передней подвеской с тандемным мостом, и она используется в передней подвеске с двумя штифтами и амортизаторами с электронным управлением.

Для улучшения характеристик автомобиля также был установлен дифференциал повышенного трения.По оценке инженеров, усилитель рулевого управления уменьшен примерно на 55% по сравнению с обычной подвеской.

Подвеска HiPer Strut.

General Motors, как и Ford, разработала специальную переднюю подвеску, которая позволяет переднеприводным автомобилям испытывать меньший крутящий момент. Как объяснялось выше, эта система работала путем отделения рулевого управления от подвески переднего моста за счет добавления улучшенных стоек.

Эта система отлично выполняет свою функцию, не изменяет характеристик системы рулевого управления и устраняет эффект «крутящего момента», поскольку она уменьшает изменение угла наклона во время поворота, обеспечивая тем самым постоянную перпендикулярность автомобильных шин к дороге, когда прохождение поворотов.

Конечно, эта подвеска "Super Strut" добавляет вес и, конечно, стоимость автомобиля, усложняется системой переднеприводного автомобиля, но для достижения качественной работы всегда приходится чем-то жертвовать и переплачивать как обычный. Помимо мощных версий Opel / Vauxhall Astra и Insignia в Европе, GM также включила систему HiPer Strut в свои модели Buick LaCross CXS и Buick Regal GS.

Дифференциалы с электронным управлением.

Неуклонно растущая популярность «горячих хэтчбеков», которые должны достаточно хорошо управляться и обеспечивать нужную мощность и крутящий момент, побудила производителей автомобилей искать решения для управления крутящим моментом.Они рассматривали использование дифференциалов с электронным управлением в системе как одно из решений.

Аналогичную систему применяет и концерн «Фольксваген». Немцы называют это электронной блокировкой дифференциала XDS XDS. Некоторое время назад они использовали на машинах функцию под названием EDL, а теперь XDS стал ее эволюционным продолжением. Эта система оказалась более продвинутой, потому что она работает впереди, то есть она не «ждет», пока колесо на внутренней стороне поворота проскочит, тем самым имитируя самоблокирующийся дифференциал.

Основа электронного дифференциала - это его датчики, которые контролируют скорость каждого колеса отдельно, а также скорость автомобиля, положение самой дроссельной заслонки, угол поворота рулевого колеса и, конечно же, коробку передач. Все параметры сравниваются в реальном времени со значениями, загруженными в компьютер, и когда электронная система определяет (на основе параметров трафика), что рулевое управление может произойти, немедленно активируется функция XDS.

XDS работает и активирует внутреннюю тормозную систему колес при прохождении поворотов.Как пояснили в Volkswagen Group, уровень давления в системе варьируется от 5 до 15 бар. В большинстве случаев система реагирует должным образом и четко, почти как «облегченная» версия механического дифференциала повышенного трения. Однако в будущем это приведет к дополнительному износу передних тормозов, не позволяя системе выполнять свою задачу так же эффективно, как тот же механический LSD в высокопроизводительных автомобилях.

Самоблокирующийся дифференциал.

Последняя причина, которую мы привели, - это основной фактор, что эта система используется во многих спортивных люках, уже проданных по всему миру, поскольку она помогает увеличить скорость на поворотах в спортивном стиле. В последнее время эти технологии дифференциала повышенного трения позволяют лучше контролировать каждое колесо и улучшают устойчивость и сцепление с дорогой в поворотах, а также при движении по прямой.Идея, лежащая в основе этой системы, заключается в торможении колес, которое имеет тенденцию к потере сцепления, подобно решениям с электронным управлением.

Как мы видели на примере Ford Focus RS, опыт создания мощного, простого в управлении автомобиля с передним приводом не всегда достигает своей абсолютной цели, даже с такой же хорошей подвеской и таким же механическим дифференциалом повышенного трения. Тем не менее, можно сказать, что эти результаты все еще очень высокие.

Объяснение работы HiPer Strut.

Ford Focus RS Mk 2 Revo Шарнирная система.

В обычном понимании направление движения автомобиля изменяется, когда вы поворачиваете рулевое колесо, которое передает усилие на передние колеса с помощью простого механизма, поворачивая их влево или вправо. Ну, конечно, задние колеса идут только параллельно, но что еще? Они не ходят, не так ли? Да, по большей части это верно, как и для подавляющего большинства автомобилей.Но на некоторых современных автомобилях устанавливаются специальные устройства, активирующие механизм своего рода подруливания задних колес. Так почему же было изобретено такое нововведение и как оно работает? Об этом и многом другом мы расскажем позже в этом материале.

Подвеска рулевого управления - история создания

Совершенство не знает границ, поэтому сегодня наиболее важным фактором при разработке новых автомобильных систем является более качественное обслуживание. Хотя существующие сегодня системы управления автомобилем выполняют свои функции достаточно хорошо, беспокойные программисты по-прежнему превосходят друг друга в своем стремлении создать дополнительные устройства, которые положительно влияют на рулевое управление.Системы и системы контроля тяги теперь доступны и всем известны.

Но еще до полного внедрения всевозможных устройств и микропроцессоров в системы управления транспортными средствами появились другие решения, не столь сложные технически, но полезные с точки зрения улучшения управляемости. К ним относится управление задними колесами.

Примеры мобильных наземных кораблей с установленной системой управления задним мостом можно было найти столетие назад.Этот принцип уже давно успешно применяется к вилочным погрузчикам, работающим на стесненных складах, заводских цехах и в других местах. Эта система использовалась в конце 1930-х годов в сельскохозяйственной технике и внедорожниках, например в довоенном «проходимом» Mercedes Kübelwagen G5.

Типы рулевой подвески в современных автомобилях

В первых системах управления задними колесами угол поворота задних колес был впечатляющим и составлял около 15 градусов.Когда скорость выпускаемых машин стала значительно увеличиваться, такие большие углы пришлось сократить. В современных автомобилях угол поворота руля может достигать 8 градусов. Задняя рулевая подвеска делится на два типа: активная и пассивная. Подробнее об этом позже.

Активный

В автомобиле с активным рулевым управлением задними колесами все четыре колеса поворачиваются одновременно, когда водитель поворачивает рулевое колесо. В современных автомобилях передача мощности через рулевое колесо осуществляется не механикой - рычажной системой, а посредством командных реле и втягивающих устройств ЭБУ, которые еще называют исполнительными механизмами.Они перемещают задние рулевые тяги аналогично тем, которые используются в основной системе рулевого управления.

Активная подвеска имеет два режима рулевого управления. Например, при выезде с парковки или гаража передние колеса поворачиваются в одном направлении, а задние - в противоположном. Это уменьшает радиус поворота на 20-25%.

Рабочий рисунок меняется на высоких скоростях. При повороте передних колес задние колеса поворачиваются, но на меньший угол.Угол поворота задних колес контролируется электронным блоком управления, ориентируясь на показания датчика углового ускорения, а также датчика скорости и других. На основании показаний создается оптимальный алгоритм прохождения поворотов.

Самые известные системы рулевого управления с задней подвеской японских производителей. Например, Honda представила опцию управления задней осью в 1987 году на спортивном купе Prelude. Год спустя Mazda использовала эту опцию на своих моделях 626 и MX6.

Американцы из General Motors тоже экспериментировали с этой системой, она получила название Quadrasteer. Опционально устанавливался на внедорожники Suburban и Yukon, а также на пикап Silverado.

Nissan назвал рулевое управление HICAS. В начале производства он приводился в действие гидравлическим механизмом и совмещался с гидроусилителем руля. Его устанавливали на заднеприводные модели Nissan и Infiniti. Но в середине девяностых от такой системы отказались, поскольку она была сложной и не очень надежной, и перешли на исполнительные механизмы.

В 2008 году компания Renault-Nissan представила Renault Laguna с новой системой задней подвески Active Drive. Не насторожились и европейцы. Например, BMW внедрила систему рулевого управления под названием Integral Active Steering на купе Gran Coupe 7 и 6 серий.

Пассивный

Многие современные автомобили оснащены упрощенным управлением задними колесами. В заднюю подвеску встроены компоненты с особыми физическими свойствами, противодействующими инерции линейного движения.Этот тип управления называется пассивным. На таких автомобилях задняя подвеска имеет особую геометрию с помощью подвижного рычажного механизма Ватта.

Система сконструирована таким образом, что задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, при ускорении и входе в поворот, благодаря перераспределению сил в подвеске. Помимо необычной геометрии эффект усиливается за счет установки сайлентблоков определенной гибкости и формы. Такая конструкция положительно сказывается на стабилизации автомобиля на поворотах.Такой системой оснащался Ford Focus первого поколения.

На самом деле, этот принцип не является какой-то технологической инновацией, поскольку инженеры рассматривали реактивные двигатели в течение последних нескольких десятилетий. Но некоторые производители, например Ford, уделили этим свойствам особое внимание и выделили дизайн в одну особую систему.

Преимущества и недостатки

Напоследок обсудим основные достоинства и недостатки задней подвески рулевого колеса.Положительным моментом является повышенная маневренность за счет меньшего радиуса поворота и лучшей управляемости автомобиля. Самый серьезный недостаток - более сложная конструкция задней подвески, что сказывается на стоимости автомобиля и увеличивает стоимость ремонта.

Когда мы поворачиваем руль, передние колеса автомобиля также поворачиваются в выбранном нами направлении. А задние движутся параллельно. Кажется очевидным! Но бывает и по другому. Есть модели автомобилей, у которых задние колеса поворачиваются вместе / одновременно с передними колесами при повороте.Это ведра из т.н. задние рулевые колеса или, как их еще называют, автомобили с задним рулевым управлением, полностью рулевое управление, или автомобили с системой 4 Wheel Steer (сокращенно 4WS, в переводе - «4 руля», это название часто используется для японских моделей). Причем задние колеса на скоростях примерно до 35-40 км / ч (разные модели имеют разные показатели скорости) поворачиваются в направлении, противоположном передним, а выше этой скорости - в том же направлении.

Вот как это выглядит:

1 - на высокой скорости 4WS-auto
2 - на легковой машине
3 - 4WS машины при парковке или прохождении поворота на низкой скорости

Зачем это нужно?

Рулевые колеса призваны улучшить управляемость автомобиля, особенно в поворотах (улучшает чувствительность), а также при прохождении поворотов на узких улицах (ведь при спокойной езде по городским переулкам лучше иметь "острый" «система рулевого управления и не крутить руль, маневрирование) и для облегчения парковки.В целом такая система улучшает реакцию автомобиля на рулевое управление, стабилизирует крен кузова на высокой скорости и, таким образом, увеличивает курсовую устойчивость.

На самом деле угол отклонения задних колес на 4WS не большой. Максимум три градуса. И этого достаточно, чтобы уменьшить угол поворота автомобиля на 60-80 см. Разные производители автомобилей регулируют углы поворота по-разному, по-своему. И скорость, с которой задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, различается - диапазон от 30 км / ч до 60 км / ч может быть даже больше.

Специальные стойки необходимы для обслуживания системы 4WS и, например, для схождения развала.

Как это работает?

Электродвигатель 4WS-auto на заднем подрамнике. Получает сигналы от блока управления. А через рулевые тяги электродвигатель приводит в действие ступицы задних колес.

В свою очередь, источник питания получает информацию от датчиков скорости вращения колес автомобиля, положения рулевого колеса и акселерометров, которые могут различать избыточную и недостаточную поворачиваемость.Здесь в блоке все «переваривается», обрабатывается, и при необходимости на электродвигатель подается сигнал и задние колеса начинают выполнять необходимые команды.

Примеры

Использование подруливающих устройств с задними колесами особенно распространено в грузовиках, строительной технике, военной технике, длинных автобусах и т. Д. Фактически, технология была разработана только для специального оборудования, работающего в ограниченном пространстве заводских складов, а затем перенесена на серийные автомобили.У спецтехники угол поворота больше, до 15 градусов.

В автомобилях рулевое управление на все колеса было особенно популярным в 1990-х и вплоть до начала 21 века. Японские производители управляли бумом полного цикла. В наши дни с колесами так не играют. Вы можете найти, например, на BMW 7 серии (с 2009 года такие задние колеса входят в спортивный пакет), Lexus GS (с 2013 года он указан как опция Lexus Dynamic Handling), Porsche 991 GT3 и Porsche 991 Turbo (с 2014 г.) и т. д.

Просмотры

Подвеска заднего рулевого колеса может быть активной или пассивной. В первом случае все четыре колеса поворачиваются одновременно в ответ на движение рулевого колеса. В режиме низкой скорости, если передние колеса повернуты вправо, задние колеса повернутся влево и наоборот. Это уменьшает радиус поворота до 25%.

А на скорости активная рулевая подвеска ведет себя так: задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, но под меньшим углом.Электронный блок управления отвечает за точность угла, учитывая показания датчика углового ускорения, датчика скорости и других параметров.

Пример автомобиля с такой подвеской - Honda Prelude (с 1987 г.).

А если взять что-то более современное, то можно найти баварцев с управляемым задним колесом под названием BMW Integral Active Steering.

Пассивный вариант сейчас более популярен.И это похоже на упрощенную систему рулевого колеса. В таких автомобилях задняя подвеска построена по особой геометрии и чаще всего с использованием подвижной штанги Ватта. Что происходит: при повороте на большой скорости задние колеса за счет перераспределения сил в подвеске поворачиваются в том же направлении, что и передние колеса. Это делает машину более устойчивой. Пример автомобиля с такими задними катками - Ford Focus первого поколения.

Почему сейчас так мало автомобилей с этой технологией? Производители отмечают, что в области 4WS ведутся разработки, но они больше не нацелены на повышение маневренности автомобиля, а на его устойчивость.

Вы встречали эти задние колеса? Каковы плюсы и минусы?

.

Смотрите также