Как снять шланг с топливной рампы


Как снять топливный шланг с рампы шевроле авео


Рампа топливная Авео Шевролет снятие и установка

Топливную рампу снимают для замены при повреждении (поломка штуцеров), для замены форсунок или получения доступа к другим узлам

Вам потребуются: ключи на 10, на 12.

Снизьте давление в системе питания.

Снимите декоративный кожух двигателя.

Нажимая на пружинные фиксаторы колодок моторного жгута проводов, отсоедините колодки от разъемов форсунок.

Отожмите фиксатор.

Отсоедините колодку моторного жгута проводов от разъема датчика абсолютного давления во впускной трубе.

Отведите жгут проводов в сторону.

Для наглядности работа показана на снятой головке блока цилиндров.

Нажмите на фиксаторы наконечника топливного шланга и отсоедините топливный шланг от штуцера топливной рампы.

Отверните две гайки крепления кронштейна впускной трубы к головке блока цилиндров выверните два болта крепления кронштейна к впускной трубе

Снимите кронштейн

Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Снимите рампу, вынимая форсунки из отверстий впускной трубы. Если при снятии рампы какая-либо из форсунок осталась во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.

При необходимости снимите с рампы форсунки. Уплотнительные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы.

Установите топливную рампу в последовательности, обратной разборке и снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок моторным маслом.

Подсоединив топливный шланг к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения шланга с рампой и уплотнений форсунок.

Как установить новый топливный насос в Chevy Aveo

от Cassandra Tribe

Вам может быть интересно, как вы собираетесь установить новый топливный насос в свой Chevy Aveo, потому что насос находится внутри бака и в баке недоступен из-под автомобиля. К счастью, Aveo спроектирован так, чтобы обеспечить доступ к топливному насосу без необходимости сливать и опускать бак. Зная это, а также имея несколько базовых навыков механика и заменяющий топливный насос, вы можете сделать этот ремонт менее чем за час.

Шаг 1

Поместите стеклянный сосуд под топливный фильтр на линии на конце, который соединяется со шлангом, идущим от топливного бака.

Шаг 2

С помощью отвертки с плоским жалом ослабьте винт на зажиме шланга, затем снимите шланг с фильтра, выпуская любой газ из линии или оставшийся в фильтре слив в стеклянную емкость. Снимите крышку бензобака с вашего Chevrolet Aveo, чтобы полностью сбросить давление в топливной системе.

Step 3

Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора и опустите окна в Aveo, чтобы увеличить вентиляцию.

Шаг 4

Потяните нижнюю половину заднего сиденья вверх и по направлению к передней части Aveo. Отверните болты крепления сиденья к полу с помощью набора торцевых головок и вытащите сиденье из автомобиля. Вам не нужно снимать спинку сиденья, только нижнюю подушку. Поднимите панель пола под нижней частью заднего сиденья, и вы увидите топливный бак.

Шаг 5

Разъедините электрический разъем, соединяющий топливный насос с электрической системой автомобиля.Снимите четыре болта, удерживающие топливный насос на баке. Возьмитесь за верхнюю часть насоса и поверните его против часовой стрелки, пока фиксирующие выступы в верхней части не совпадут с прорезями в баке, и вы сможете вытащить топливный насос.

Нанесите небольшое количество диэлектрической смазки на оба конца электрических разъемов (на новом топливном насосе и на электрической системе автомобиля) и установите новый топливный насос в обратном порядке.

Подсказка
  • Не собирайте заднее сиденье, пока не проведете пробную поездку на автомобиле и не убедитесь, что все электрические соединения и ваш новый топливный насос работают правильно.Это сэкономит вам время и сэкономит нервы, если вам придется вносить какие-либо изменения в соединение.
Предупреждение
  • Соблюдайте особую осторожность при работе рядом с топливным баком автомобиля. Даже если в баке нет бензина, пары, попавшие в бак, могут взорваться в присутствии искры или возгорания.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Стеклянная банка
  • Отвертка с плоским жалом
  • Набор торцевых головок
  • Диэлектрическая смазка
Еще статьи
.

Как заменить топливные шланги

Сейчас у многих из нас мало денег. Мы сокращаем все, что можем - реже ходим в кино, обедаем дома и покупаем меньше вещей, которые нам не нужны. Мы также можем откладывать техническое обслуживание автомобиля до тех пор, пока не сможем себе это позволить, хотя это не всегда хорошая идея, поскольку это может поставить под угрозу нашу безопасность, а также нашу способность передвигаться.

Например, возьмите топливный шланг вашего автомобиля - он же топливопровод - это резиновые, металлические или пластиковые трубы, по которым бензин проходит из топливного бака, в котором хранится бензин, к топливному насосу.Оттуда топливо впрыскивается в камеру сгорания двигателя через впрыск топлива или карбюратор.

Нетрудно сделать вывод, что с топливной системой вашего автомобиля не стоит дурачиться. Если линия старая, треснувшая или сломанная, она требует немедленного обслуживания. В противном случае в вашем автомобиле может протечь бензин или возникнут проблемы с его подачей в двигатель. Если вы обнаружите, что ваше топливо протекает на тротуаре или вы постоянно чувствуете запах бензина, это может быть проблема с топливным шлангом.

Специалист по обслуживанию автомобилей должен всегда правильно диагностировать проблемы с вашим автомобилем. В идеале ремонт должен делать профессиональный механик.

Однако, если у вас есть подходящие инструменты, вы хорошо разбираетесь в транспортном средстве и у вас есть подходящие запасные части, иногда вы можете выполнить ремонт автомобиля самостоятельно. Замена сломанного или поврежденного топливного шланга - одна из тех работ, при которых небольшое количество смазки для локтей может удержать вас от больших затрат на рабочую силу в ремонтной мастерской.

,

Как заменить топливный шланг

Топливные шланги находятся в разных местах на транспортных средствах. На старых автомобилях есть стальные трубопроводы от топливного бака к карбюратору или форсункам топливной системы. У некоторых старых автомобилей есть короткие топливные шланги, соединяющие стальную магистраль с топливным насосом, топливным баком и карбюратором. Эти шланги со временем имеют тенденцию ослабевать и раскалываться, вызывая утечку бензина или дизельного топлива.

С 1996 года по сегодняшний день автомобили стали более совершенными, в них используются более совершенные системы впрыска топлива.Все автомобили, работающие на бензине, имеют линию подачи, возвратную линию и линию пара. Эти линии пластиковые и со временем трескаются по мере износа. Эти линии не защищены, поэтому они могут выйти из строя в любой момент, поскольку их деформирует мусор.

Есть несколько видов топливных шлангов: резиновые с клейкой прокладкой, пластмассовые или углеродные волокна, стальные или алюминиевые.

Резиновые топливные шланги чаще используются в старых автомобилях и в дизельной промышленности. Когда дело доходит до регулировки топливного шланга, который нужно постоянно перемещать, лучше всего использовать резиновый шланг.

Пластиковые шланги, известные как шланги из углеродного волокна, сегодня являются наиболее распространенными шлангами, используемыми на многих транспортных средствах. Этот тип шланга очень прочен и может выдерживать давление до 250 фунтов на квадратный дюйм. Пластиковый шланг помогает сохранять топливо прохладным для достижения наилучших характеристик и снижает количество паров. Пластиковые шланги очень легко могут сломаться при перемещении. Большинство пластиковых шлангов имеют быстроразъемный фитинг для подсоединения других пластиковых шлангов или даже резиновых шлангов.

Стальные и алюминиевые шланги также часто встречаются на старых и новых автомобилях.Эти шланги известны как топливные магистрали. Линии чрезвычайно прочны и могут выдерживать давление до 1200 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако стропы могут изгибаться и перегибаться, что вызывает ограничения. Ограничение может привести к скачку давления выше 1200 фунтов на квадратный дюйм, что приведет к разрыву линии. Кроме того, в более жарком климате линия нагревается, что приводит к закипанию топлива.

Топливо распыляется в камеру сгорания со скоростью распыления. Если в топливе слишком много пара или оно кипит, оно попадает в камеру сгорания в виде пара, что приводит к потере мощности.

  • Примечание : Рекомендуется заменять топливные шланги на оригинальное оборудование производителя (OEM). Послепродажные топливные шланги могут не совмещаться, могут иметь неправильное быстроразъемное соединение или могут быть слишком длинными или короткими.

Есть несколько кодов света двигателя, связанных с топливным шлангом на автомобилях с компьютерами:

П0087, П0088 П0093, P0094, P0442, P0455

  • Предупреждение : Не курите около автомобиля, если чувствуете запах топлива.Вы нюхаете пары легковоспламеняющиеся.

Часть 1 из 6: Проверка состояния топливного шланга

Шаг 1. Проверьте, нет ли утечки топлива . Используя фонарик и детектор горючих газов, проверьте, нет ли утечки топлива в моторном отсеке.

Также проверьте, нет ли утечек топлива из шлангов подачи, возврата или пара.

Часть 2 из 6: Снятие топливного шланга

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг шин . В этом случае противооткатные упоры будут располагаться вокруг передних колес, поскольку задняя часть автомобиля будет приподнята.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль .Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата . Поддомкрачивание должно проходить под точками поддомкрачивания, а затем опускать автомобиль на поддомкрачивание.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Шаг 5: Установите 9-вольтовый аккумулятор в прикуриватель .Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле.

Если у вас нет энергосберегающего устройства на девять вольт, ничего страшного.

Шаг 6. Откройте капот автомобиля, чтобы отсоединить аккумулятор . Возьми заземляющий кабель от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, отключая питание системы зажигания и топливной системы.

На старом автомобиле до 1996 года с топливным шлангом в моторном отсеке:

Шаг 7: Найдите поврежденный или протекающий топливный шланг .Снимите хомуты, удерживающие топливный шланг.

Шаг 8: Поместите небольшой поддон под топливный шланг . Снимите шланг с присоединяемого топливопровода, топливного насоса или карбюратора.

Шаг 9: Очистите поверхность, к которой крепится топливный шланг, используя безворсовую ткань .

На старом автомобиле с топливным шлангом под автомобилем:

Шаг 10: Снимите топливный шланг со стороны подачи топливного насоса .

Шаг 11: Зайдите под автомобиль и снимите стальной топливопровод с автомобиля .Эта линия может поддерживаться резиновыми втулками.

Шаг 12: Приобретите передаточный или аналогичный домкрат . Подставьте домкрат под топливный бак.

Снимите ремни топливного бака.

Шаг 13: Снимите болты крепления наливной горловины топливного бака. Откройте дверцу топливной горловины, и вы должны их увидеть.

Шаг 14: Опустите топливный бак достаточно далеко, чтобы снять резиновый топливный шланг . Снимите хомут, который удерживает топливный шланг.

Поместите поддон под топливный бак и снимите топливный шланг с топливного насоса. Снимите топливный шланг с топливопровода.

На автомобилях с 1996 г. по настоящее время с топливным шлангом в моторном отсеке:

Шаг 15: Найдите поврежденный или протекающий топливный шланг . Используйте инструмент для быстрого отсоединения топливного шланга, чтобы отсоединить топливный шланг от топливной рампы.

Шаг 16: Снимите шланг с топливопровода . Воспользуйтесь инструментом для быстрого отсоединения топливного шланга и снимите топливный шланг с топливопровода за двигателем вдоль брандмауэра.

  • Примечание : Если у вас есть резиновые или гибкие шланги на линии подачи, возврата и паропровода, рекомендуется заменить все три шланга, если поврежден только один шланг.

На автомобилях с 1996 года по настоящее время с топливным шлангом под автомобилем:

Шаг 17: Снимите топливный шланг с топливопровода . Воспользуйтесь инструментом для быстрого отсоединения топливного шланга и снимите топливный шланг с топливопровода за двигателем вдоль брандмауэра.

Шаг 18: Пройдите под автомобиль и снимите пластиковый топливопровод с автомобиля .Эта линия может поддерживаться резиновыми втулками.

  • Примечание : Будьте осторожны при снятии пластиковых топливопроводов, так как они могут легко сломаться.

Шаг 19: Используйте инструмент для быстрого отсоединения и снимите топливопровод с топливного фильтра . Если в автомобиле нет встроенного топливного фильтра, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 20: Приобретите домкрат трансмиссии или аналогичный домкрат . Подставьте домкрат под топливный бак.

Снимите ремни топливного бака.

Шаг 21: Откройте дверцу топливной горловины . Отверните болты крепления наливной горловины топливного бака.

Шаг 22: Опустите топливный бак достаточно далеко, чтобы снять пластиковый топливный шланг . Используйте инструмент для быстрого отсоединения, чтобы отсоединить топливопровод от топливного насоса.

Поместите поддон под топливный бак и снимите топливный шланг с топливного насоса.

  • Примечание : Возможно, вам придется отсоединить другие топливопроводы, чтобы добраться до топливопровода, который вы заменяете.

Если вы снимаете все три линии, вам нужно будет снять паропровод с угольного баллона и возвратный трубопровод с топливного бака с помощью инструмента для быстрого отсоединения.

Часть 3 из 6: Установка нового топливного шланга

Необходимые материалы

На более старых автомобилях до 1996 года с топливным шлангом в моторном отсеке:

Шаг 1: Установите новые хомуты на новый топливный шланг . Убедитесь, что хомут установлен с надлежащей плотностью.

Шаг 2: Установите новый топливный шланг на топливный насос, топливопровод или карбюратор . Затяните новые хомуты и закрепите шланг.

  • Примечание : Не используйте старые хомуты. Усилие зажима не будет удерживаться при затяжке, что приведет к утечке.

На более старом автомобиле до 1996 года с топливным шлангом внизу:

Шаг 3: Установите новые хомуты на новый топливный шланг .

Шаг 4: Установите новый топливный шланг на топливопровод и топливный насос .Поднимите топливный бак и, если у вас есть топливный фильтр, защелкните топливопровод к фильтру и убедитесь, что соединения плотные.

Шаг 5: Установите крепежные болты на заливную горловину топливного бака . Откройте дверцу топливной горловины и обязательно затяните болты вручную, а затем на 1/8 оборота.

Шаг 6: Закрепите ремни топливного бака . Нанесите локтит на резьбу крепежных болтов. Затяните болты вручную, а затем на 1/8 оборота, чтобы закрепить ремни.

Шаг 7: Подсоедините топливопровод к топливному насосу . Перед этим вам необходимо вынуть домкрат трансмиссии из-под автомобиля.

На автомобилях с 1996 года по сегодняшний день с топливным шлангом в моторном отсеке:

Шаг 8: Защелкните быстроразъемное соединение на топливопроводе . Он находится у брандмауэра.

Шаг 9: Защелкните быстроразъемное соединение от топливопровода к топливной рампе . Проверьте оба соединения, чтобы убедиться, что они плотно закрыты.

Если вам пришлось снимать какие-либо кронштейны, обязательно их установите.

На автомобилях с 1996 года по сегодняшний день с топливным шлангом внизу:

Шаг 10: Наденьте быстроразъемное соединение на топливный насос . Он находится на топливном баке.

Если вы устанавливаете все три линии, вам нужно будет установить паропровод к угольному баллону и возвратный трубопровод к топливному баку, защелкнув быстроразъемное соединение.

Шаг 11: Поднимите топливный бак .Выровняйте заправочную горловину топливного бака так, чтобы ее можно было установить.

Шаг 12: Установите крепежные болты на заливную горловину топливного бака . Перед тем как это сделать, откройте дверцу топливной горловины и затяните болты вручную на 1/8 оборота.

Шаг 13: Закрепите ремни топливного бака . Надеть фиксатор резьбы на резьбу крепежных болтов.

Затяните болты вручную, а затем на 1/8 оборота, чтобы закрепить ремни.

Шаг 14: Защелкните быстроразъемное соединение топливного шланга с топливопроводом .Вы найдете его за брандмауэром в моторном отсеке.

Обязательно снимите передаточный домкрат.

Часть 4 из 6: Проверка на герметичность

Необходимые материалы

Шаг 1. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательному выводу батареи . Снимите девятивольтовый аккумулятор с прикуривателя.

Шаг 2: Затяните зажим аккумулятора до упора . Убедитесь, что соединение хорошее.

  • Примечание : Если у вас не было устройства энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки вашего автомобиля, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 3. Поверните ключ зажигания в положение . Прислушайтесь к включению топливного насоса и выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь.

  • Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что все топливопроводы заполнены топливом.

Шаг 4. Используйте детектор горючих газов и проверьте все соединения на предмет утечек. . Понюхайте воздух на предмет запаха топлива.

Часть 5 из 6: Опускание автомобиля

Шаг 1. Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 2: Снимите опоры домкрата . Держите их подальше от автомобиля.

Шаг 3: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле .Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 4: Снимите противооткатные упоры .

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала . Во время теста переходите по разным неровностям позволяя топливу проливаться внутри топливопроводов.

Шаг 2: Следите за уровнем топлива и индикатором двигателя. .

Если после замены топливного шланга загорается индикатор двигателя, возможно, требуется дальнейшая диагностика топлива. система или возможная электрическая проблема в топливе система.Если проблема не исчезнет, ​​вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который осмотрит топливный шланг и при необходимости выполнит замену.

,

Как удалить газ из топливного бака

Слив топлива из бензобака автомобиля часто возникает в следующих ситуациях:

  • Если у вас закончился бензин, находясь далеко от заправочной станции, вы можете перекачать бензин из другого автомобиля в свой.

  • Перед тем, как убирать машину на зиму, можно слить топливо.

  • Возможно, вы захотите переложить топливо с одного автомобиля на другой дома.

  • Топливо в баке могло быть загрязнено, и его необходимо удалить перед заправкой бака.

  • Предупреждение : Откачка газа вручную связана с множеством опасностей.

Самый известный метод откачки газа - самый опасный. В этом методе вам приходилось вставлять шланг в топливный бак и откачивать газ ртом ﹘ понятно, что это не было ни приятным опытом, ни безопасной процедурой.Этот метод опасен и не рекомендуется по следующим причинам:

Причина 1: Вдыхание паров бензина . Воздействие паров бензина может нанести вред всем основным органам нашего тела. Прямое вдыхание паров может повредить ваши легкие и вызвать отравление угарным газом.

Причина 2: Может вызвать потерю сознания в опасных ситуациях . Вдыхание паров газа может вызвать головокружение, обморок и, в крайних случаях, повреждение мозга. Использование этого метода, когда вы один на обочине шоссе или вдали от медицинской помощи, очень опасно.

Причина 3: Риск проглатывания бензина . При использовании этого метода бензин, вероятно, попадет вам в рот. Бензин токсичен для проглатывания. Отравление бензином чрезвычайно опасно и требует неотложной медицинской помощи.

Причина 4: Риск пожара . Крайне опасно откачивать газ или работать с топливом рядом с открытым огнем или там, где люди курят. Крайне важно, чтобы вы перед этим приняли правильные меры безопасности.

  • Предупреждение : Этот метод чрезвычайно рискован и опасен.Единственная причина использовать этот метод может быть в том случае, если ситуация была крайне тяжелой и не было времени для лучшего решения, или если длина трубы, доступной для использования, недостаточна, чтобы разрезать ее на две части.

Важно знать, как откачивать топливо из бензобака, и делать это правильно и безопасно. Вы можете быть готовы к любой аварийной ситуации с топливом, зная о рекомендуемых методах откачки топлива и правильно их выполняя.

Рекомендуется держать резиновую трубку и сифонный насос в багажнике вашего автомобиля при поездках на большие расстояния, чтобы вам не приходилось откачивать газ через рот.

Вот несколько способов откачать газ, которые безопаснее, чем через рот.

Метод 1 из 2: Использование двух трубок для откачки газа

В этом методе два отрезка гибких резиновых трубок используются для перекачки газа в безопасный для топлива контейнер. Газ может хорошо работать как топливный контейнер, потому что он может быть закрыт и не позволяет парам топлива улетучиваться.

Необходимые материалы

  • Газовый баллон
  • Воздушный насос или малый воздушный компрессор
  • Резиновые трубки от 6 до 12 футов (диаметром от 1/4 до 3/8 дюймов)
  • Тряпка или мягкая ткань

Если у вас есть необходимые материалы, вот как это делается:

Шаг 1: Подсоедините более длинную трубку .Возьмите два отрезка трубки - один длиннее другого. Возьмите более длинную трубку и подсоедините один конец к бензобаку, а другой к топливному баку.

Шаг 2: Подсоедините более короткую трубку . Удерживая один конец более короткой трубки в руке, вставьте другой конец в топливный бак рядом с более длинной трубкой.

Шаг 3: Закройте заливную горловину топливного бака . Найдите тряпку или любой другой мягкий материал, чтобы заполнить пространство вокруг трубок в горловине заливной горловины и создать уплотнение.Это поможет удержать давление, созданное при вдувании воздуха в резервуар, и не вывести его из трубок.

Шаг 4: Подайте воздух в более короткий шланг . Подайте воздух на свободный конец более короткого шланга либо с помощью воздушного насоса низкого давления, либо вдыхая воздух ртом.

  • Предупреждение : Не используйте насос высокого давления, иначе топливо может вытечь из бака в больших количествах и вызвать повреждение топливного бака и системы.

  • Предупреждение : Если вы пользуетесь ртом, будьте осторожны, чтобы не вдохнуть через трубку.Большим пальцем прикрывайте конец шланга сразу после прекращения выдоха, чтобы пары не попали в легкие.

Низкое давление должно выталкивать газ из другой трубки в контейнер.

Шаг 5: Прекратите нагнетать воздух в шланг . Когда топливо течет, давление больше не требуется. Топливо будет продолжать поступать, пока шланг не будет переогнут или трубка не будет снята с топливного бака.

Шаг 6: Снимите трубки .Когда закончите, снимите обе трубки с бензобака и не забудьте надеть крышку бензобака перед поездкой.

Метод 2 из 2: Использование сифонного насоса

Если вы много путешествуете по сельской местности или живете далеко от заправочной станции, то сифонный насос удобно держать в багажнике машины. Это также удобный инструмент для домашнего гаража.

Вот как можно использовать сифонный насос для удаления газа из топливного бака:

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьтесь к откачке газа .Приобретите топливный контейнер, в который будет закачиваться бензин, и снимите крышку бензобака автомобиля.

Шаг 2: Разберитесь в работе насоса . С каждого конца сифонного насоса выходит трубка. Посмотрите на маркировку на насосе, чтобы найти трубку, которая должна быть помещена в бензобак. Прочтите все инструкции, прилагаемые к сифонному насосу.

  • Совет : У некоторых насосов может быть ручка, как у велосипедного насоса, а у других - только сжимаемый пластиковый или резиновый баллончик.Вы также можете использовать электрические или аккумуляторные газосифонные насосы для перекачки топлива.

Шаг 3: Соедините трубки . Поместите одну трубку в топливный бак, а другую - в топливную канистру.

Шаг 4: Сожмите лампочку . Сожмите грушу несколько раз, чтобы запустить сифонное действие. Вы можете перестать сжимать лампочку, когда газ начнет течь. Газ должен течь через трубку до тех пор, пока она не будет перегибаться или трубка не будет снята с газового баллона.Продолжайте переливать топливо, пока не получите желаемое количество.

Шаг 5: Вынуть насосную трубку из топливного бака . По завершении закройте крышку бензобака.

Обратитесь к сертифицированному механику, чтобы он осмотрел вашу машину, если вы обнаружите, что топливный бак протекает или если дверца топливного бака не открывается и не закрывается должным образом.

,

Фиат Альбеа: Снятие и установка топливной рампы

Топливную рампу снимают для замены при повреждении (поломка штуцеров), для замены форсунок или получения доступа к другим узлам.

Вам потребуется ключ TORX T30.

1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания двигателя»).

2. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов форсунок…

4. …и разъедините колодку.

5. Нажмите на фиксаторы наконечника топливного шланга…

6. …и отсоедините топливный шланг от штуцера топливной рампы.

7. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе…

Так расположены болты крепления топливной рампы.

8. …и снимите топливную рампу в сборе с форсунками, преодолевая сопротивление резиновых уплотнителей.

Если при снятии рампы какая-либо форсунка осталась во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.

9. При необходимости снимите с рампы форсунки (см. «Снятие, проверка и установка форсунок»).

Уплотнительные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы.

10. Установите топливную рампу в последовательности, обратной разборке и снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок моторным маслом.

11. Подсоединив топливный шланг к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность уплотнений форсунок и соединения шланга с рампой.

Замена топливного бака и его наливной трубы Снятие, проверка и установка форсунок

Промывка топливной системы двигателя 1ZZ.

Промывка топливной системы двигателя 1ZZ.

Промывка топливной системы двигателя 1ZZ.

Вновь источником полезной информации для нас становится Сайт любителей Toyota Opa. На этот раз говорим спасибо bvik .

Сегодня мы научимся промывать топливную систему двигателя 1ZZ-FE проточным способом. Почему именно им? Ответ прост. Потому, что ультразвуком чистятся только форсунки, а данным методом чистятся еще и топливная рампа, впускные клапана и камера сгорания от нагара, а в нашем движке он образуется достаточно(из-за всем известных маслосъёмных колец).

Примечание составителя: на всякий случай приготовьте новый комплект свечей, т.к. большое количество грязи в топливной системе может загрязнить свечи до неработоспособного состояния
Для проделывания данной процедуры на понадобятся:
1. Сама жидкость. Я пользовался WINN’S -260р за литр(его как раз достаточно)
2. Электрический топливный насос от ВАЗ-2110 (это чтобы создать давление в топливной рампе)
3. 2 хомутика (ХОРОШИХ) я использовал фирмы Norma
4. 1 топливный шланг длинной около 50-60 см. (если есть возможность можно и длинее)
5. Два провода с клеммами «мама» (для подключения насоса к аккумулятору)
6. Изолента
7. Свечи зажигания. Их необходимо вверуть до начала работ, и выкинуть после окончания.
8. Пластиковая бутылка на 1,5-2 литра
Итак первым делом необходимо отключить топливный насос. Это связано с тем, что двигатель будет работать на промывочной жидкости и трубка топливоподачи будет отключена от насоса. Сделать это можно 3 способами (для себя каждый решает каким пользоваться):
1. вытащить реле топливного насоса (я выбрал этот путь)
2. отключить электрический разъем на самом насосе (в этом случае нужно лесть под заднее сиденье, отрывать крышку приклеенную герметиком, потом её назад клеить)
Я выбрал реле (потом немного засомневался в правильности выбора). Но путь к нему не так прост. Вот картинка из книжки
Под цифрой 1 как раз само реле.
Чтобы к нему добраться необходимо снять бардачок, затем открутить 4 болта крепления блока управления двигателем, и вынуть его на себя.
Вот так это получилось у меня:
Это получится если вытащить серый разъем из гнезда (обведен кружочком потом не забудьте его сразу вставить на место).
На фотографии видно синий разъем.
Реле стоит слева от него (место показывает стрелка) и немного вглубь, размером чуть меньше спичечного коробка.
Вот оно:
После отключения реле необходимо завести машину и выработать остатки топлива в топливной рампе, и заодно убрать в ней давление. Двигатель проработает секунд 15 и заглохнет.
Все. Выключайте зажигание, переходим к следующему этапу:
Приоткрываем пробку бензобака и сбрасываем давление в баке.
Теперь нам предстоит отключить топливный шланг от рампы.
Почитав мурзилку и увидев, что необходим спец инструмент, я немного расстроился, но немного подумав я нашел выход.
Вот фото приспособы из книг:
А вот и сам разъем который при помощи этой приспособы снимается.
Вот эти усики нужно отогнуть в стороны.
Всего таких усиков четыре:
Снимал я его следующим образом: Взял анкерный болт диаметром 8 мм, и снял с него оболочку, которая расходится в стороны при затяжке.
Распилил ее вдоль на две половинки. Потом вставил одну половинку и освободил два лепестка в разъеме.
Другие два пришлось нажимать тоненькой отверткой. На это у меня ушло около 2 минут.
Подстелите тряпку под разъем, т.к. выльется немного бензина.
Вот как это выглядит в сборе
А вот и открывшийся нашему взгляду штуцер, к которому будем подключаться.
Сняли? Молодцы!!! Это была самая «сложная» часть.
Этап третий.
Сборка промывочного приспособления-
Берем насос от ВАЗ-2110? одеваем на него заранее купленный топливный шланг и затягиваем хомутиком.
Извините, забегу немного вперед, но это ВАЖНО.
У нас, в отличие от других, топливная рампа имеет один контур (контур нагнетания), и отсутствует обратный контур (сброса топлива в бак при превышении допустимого давления). Точнее этот обратный контур находится на насосе вместе с регулятором давления в бензобаке. Сложность заключается в том, что наш подопытный насос от ВАЗа давит порядка 4 аТм.(поправьте если я не прав) и качает постоянно, пока на нем есть питание. На фото выше стрелочкой показан предохранительный клапан через который насос выбрасывает излишек топлива при достижении максимального давления. Так вот я об этом забыл и при первом подключении через это отверстие струёй ударило в потолок.
Решается проблема просто. Из горлышка отрезанной 1,5 литровой бутылки я сделал «зонтик» в который выливается топливо через клапан и стекает в емкость. Смотри фото:
Теперь подключаем провода к разъемам насоса (полярность на насосе указана. НЕ ПЕРЕПУТАТЬ)
Контакты заизолируйте друг от друга. Насос полностью будет погружен в промывочную жидкость.
Теперь свободный конец шланги одеваем на штуцер топливной рампы и затягиваем хомутом.
Берём 1,5 литровую бутылку и отрезаем у неё горлышко. Из горлышка делаем зонтик на насос (читай выше).
Бутылку подвешиваем на капоте или кому как удобнее.
Вид внутри бутылки. Насос еще без «зонтика»
Подключаем минусовой провод к аккумулятору,
а плюсовой оставляем свободным
Переходим к самому интересному:
Наливаем промывочную жидкость в нашу установку:
Перед запуском двигателя еще раз убеждаемся, что подключили все снятые до этого электрические разъемы и затянули хорошо хомуты.
Теперь кратковременно включаем насос, пока топливо не польется через перепускной клапан.
КЛЮЧ на СТАРТ!!!!! Заводим! Не газуем.
Теперь даем двигателю поработать на холостых оборотах на этой жидкости в течении 15 минут. Кратковременно подавая питание на насос до срабатывания клапана перепускного(интервал примерно секунд15-20. Поймете по работе двигателя-нет необходимости ему работать постоянно).
Потом глушим двигатель на 15 минут. И даем откиснуть всей гадости внутри камеры сгорания, на клапанах и форсунках.
Опять заводим двигатель и теперь даем ему работать на повышенных оборотах- я держал около 3000об/мин, иногда поднимая до 5000 об/мин. (это надо чтобы все что откисло – выгорело.)
Вот фото выхлопа.

После того как прошло 15 мин, отключаем насос от аккумулятора и даем двигателю работать пока не заглохнет сам (это чтоб не осталось давления в рампе).. Отсоединяем нашу установку от рампы(аккуратно - вытечет немного жидкости). Собираем все в обратном порядке (подсоединяем родной топливопровод, ставим реле на место, ставим блок управления двигателем на место). Теперь пытаемся завести двигатель на бензине. Получится не сразу. При прокрутке стартером немного подгазовывайте.
Завелись? Молодцы!!!!! Едем теперь кататься, желательно на трассу, чтобы остатки нашей жидкости и всего что откисло – догорели.
На этом процедура заканчивается.
На все у меня ушло 2,5 часа.
В результате:
- утром завелся с пол тычка.
- двигатель вышел на прогревочные обороты без перепада, работает ровно.
- появился мягкий звук работы двигателя.
- Повысилась приёмистость.
Теперь понаблюдаю за расходом топлива, по идее расход должен снизится.

Примечание составителя: Имеется положительный опыт применения вместо WINN-S отечественного средства LAVR

Топливная рампа Лада Ларгус (снятие и установка)

  Перебои в работе двигателя могут быть вызваны нарушением в работе системы питания, в частности в работе топливной рампы, на которой установлены форсунки. Для замены и проверки форсунок необходимо снять топливную рампу с двигателя.
В этой статье мы расскажем об этом. Топливная рампа на 8 и 16 клапанном двигателе различны, поэтому в статье будет приведены две инструкции, для соответствующего типа двигателя соответственно

Описание топливной рампы от Лада Ларгус

Топливная рампа представляет собой литую пустотелую деталь с отверстиями для установки форсунок и с подводящим штуцером для присоединения топливопровода высокого давления. Форсунки уплотнены в гнездах резиновыми кольцами и закреплены пружинными фиксаторами. Рампа с форсунками в сборе вставлена хвостовиками форсунок в отверстия впускной трубы и закреплена двумя болтами.

Снятие топливной рампы на двигателе К7М (8 клапанов)

Для снятия и установки топливной рампы двигателя К7М выполните следующие операции.

Вам потребуются: ключ ТОRХ ТЗО, отвертка с плоским лезвием, бокорезы.

1. Снизьте давление в системе питания.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус аккумуляторной батареи.
3. Снимите корпус воздушного фильтра
4. Сожмите фиксаторы и отсоедините от форсунок колодки жгута проводов.

5. Отведите жгут проводов в сторону.

6. Выверните два болта крепления топливной рампы

7. Снимите рампу, вынув форсунки из отверстий во впускной трубе и не отсоединяя от рампы трубопровод.

Если при снятии рампы какая-либо форсунка осталась во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.
8. Для отсоединения топливопровода перекусите пластмассовый страховочный хомут.

9. Сожмите фиксирующее кольцо и отсоедините трубопровод от топливной рампы.

В случае необходимости отожмите фиксаторы отверткой.

Заменяйте резиновые уплотнительные кольца трубопровода новыми при каждой разборке соединения.

10. Снимите топливную рампу в сборе с форсунками.

11. Установите топливную рампу в порядке, обратном снятию.
12. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок.

Снятие топливной рампы на двигателе К4 М (16 клапанов)

Для снятия и установки топливной рампы двигателя К4М выполните следующие операции.
Вам потребуются: ключ «на 8», торцовая головка «на 13», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.
1. Снизьте давление в системе питания.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отверните две гайки крепления защитного кожуха топливной рампы...

4 ... и извлеките гайки из колодцев кожуха.
5. Сдвиньте со шпилек и снимите защитный кожух.

6. Нажмите на фиксатор..

7. ...и отсоедините колодку жгута проводов от топливной форсунки. Аналогично отсоедините колодки от остальных форсунок.

8. Сожмите фиксатор наконечника шланга подачи топлива...

9. ...и отсоедините шланг от топливной рампы.
10. Выверните два болта крепления

11. Извлеките болты

12. ...и снимите топливную рампу, извлекая наконечники форсунок из отверстий впускной трубы.

Если при снятии рампы какая-либо форсунка останется во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.

13. Установите топливную рампу в порядке, обратном снятию.
14. Пустите двигатель и проверьте герметичность соединений трубопроводов и уплотнений форсунок.

Opel Astra h Снятие и установка топливной рампы Опель Астра Н Инструкция снятие установка замена ремонт автокредит

Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Система питания двигателя > Снятие и установка топливной рампы

Топливную рампу снимают для замены при повреждении (поломка штуцеров), для замены форсунок или получения доступа к другим узлам.
Вам потребуются: ключ TORX T30, отвертка с плоским лезвием, бокорезы.
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания Опель Астра h).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите электронный блок управления двигателем (см. Снятие и установка электронного блока управления двигателем Опель Астра h).

4. Перекусите бокорезами или разрежьте ножом хомут крепления жгута проводов к кронштейну блока управления двигателем…

Примечание.
Хомут одноразового использования.

5….и отведите жгут в сторону.

6. Выверните четыре болта крепления кронштейна блока управления к впускной трубе…

7….и снимите кронштейн.

Примечание.
Снятие блока управления двигателем и его кронштейна необходимо потому, что кронштейн не позволяет снять заднюю рампу моторного жгута проводов и топливную рампу.

8. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров правую…

9….и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолев упругое сопротивление их фиксаторов.

10. Отожмите отверткой фиксатор наконечника топливоподающей магистрали…

11….шланга и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.

Примечание.
При снятии шланга может вытечь небольшое количество топлива. Вытрите его ветошью.

12. Нажимая на пружинные фиксаторы колодок моторного жгута проводов, отсоедините колодки от разъемов форсунок.

13. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе…

14….и снимите рампу, вынимая форсунки из отверстий впускной трубы.

Предупреждение.
Если при снятии рампы какая-либо из форсунок осталась во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.

15. При необходимости снимите с рампы форсунки (см. Снятие, проверка и установка форсунок Опель Астра h).

Примечание.
Уплотнительные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы.

16. Установите топливную рампу в последовательности, обратной разборке и снятию, смазав моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.
17. Подсоединив топливный шланг к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения шланга с рампой и уплотнений форсунок.

Снятие и установка топливной рампы Опель Астра h

  • Снятие и установка топливной рампы

    Снятие и установка топливной рампы

    Топливную рампу снимают для замены при повреждении (поломка штуцеров), для замены форсунок или получения доступа к другим узлам.

    Вам потребуются: ключ TORX Е10, отвертка с плоским лезвием.

    1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    3. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров левую…

    4. …и заднюю рампы моторного жгута проводов, преодолевая упругое сопротивление их фиксаторов.

    5. Отожмите отверткой фиксатор наконечника шланга топливоподающей магистрали…

    6. …и отсоедините магистраль от штуцера топливной рампы.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

    7. Нажимая на пружинные фиксаторы колодок моторного жгута проводов, отсоедините колодки от разъемов форсунок.

    8. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе…

    9. …и снимите рампу, вынимая форсунки из отверстий впускной трубы.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Если при снятии рампы какая-либо форсунка останется во впускной трубе, обязательно замените фиксатор этой форсунки.

    10. При необходимости снимите с рампы форсунки (см. Снятие, проверка и установка форсунок).

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Уплотнительные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы.

    11. Установите топливную рампу в последовательности, обратной разборке и снятию, смазав моторным маслом уплотнительные кольца форсунок.

    12. Подсоединив топливный шланг к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения шланга с рампой и уплотнений форсунок.

    Шланг подачи топлива. - Автомобили

    Доброго времени суток!

    Как говорится "Проблема одна не приходит". Выношу на обсуждение одну из них.

    Зайду из далека. На моём ВАЗ 21101 (1.6 л, 8 кл) очередной раз начал потеть бензошланг, соединяющий бензопровод и форсуночную рампу. Этот шланг к рампе крепится на резьбе, а к бензопроводу быстросъемным соединением. Проблема этих соединений в том, что если на морозе его снять-поставить пару раз, то он начинает потеть бензином. Кусок бензопровода в районе бака, где установлен бензофильтр с такими-же соединениями, зимой вообще расходник, меняется в сборе.

    Первый раз шланг потёк (закапал) когда год назад я его отсоединял для замены прокладки ГБЦ. На замену купил новый от шнивы. Он подлиньше и очень удобно встал на место. Не прошло и года, этот шланг сквозь тело шланга начал сочиться прямо на выхлопной коллектор. Ладно старый шланг не выбросил, поставил, чтоб доехать, проездил 3 месяца, вчера ударили морозы - опять начал потеть.

    Помня о качестве запчастей, решил попробовать решить своими силами. Со шланга от шнивы (который я предусмотрительно не выкинул) спилил опрессовки, снял штуцеры и полностью их разобрал.

    На фото видно, что в качестве уплотняющего элемента служат два резиновых кольца (к ним претензий нет, поставил обратно).

    В магазине запчастей купил обычный топливный шланг с наружной оплёткой и собрал со штуцерами на хомутах. Памятуя про негативный эффект установки шланга на морозе. Ставил предварительно нагретый шланг на машину с тёплым двигателем в отапливаемом боксе. После этого проехал порядка 30 километров, как-будто всё нормально.

    Раньше таким способом, на своей ГАЗ-24 я все топливные шланги заменил, а здесь гложут сомнения, не лопнет ли новый шланг.

    Fiat Punto :: Форум • Просмотр темы



    Текущее время: 03 Дек 2021 19:11

    Сообщения без ответов | Посмотреть активные темы



    Страница 1 из 1
    [сообщений 6]
    Автор Сообщение
    Эльзасский
    # 757597 Размещено: 06 янв 2015, 20:35;

    Заголовок сообщения: Как снять топливопровод с рейки впрыска?

    Пунтосвир

    Имя: Марек
    Автомобиль: Punto II 5d
    Двигатель: 1.2 8В 60 км
    Топливо: Бензин + СНГ
    Ревизия: с.
    Область: Mazowieckie [C]
    Регистрация: 09 мая 2013,
    Сообщений: 271
    Помогли: 3
    90 112
    Здравствуйте, в 1.2 8V мне нужно снять топливопровод рядом с рейкой (глядя спереди, с правой стороны, прямо за баллончик воздушного фильтра, именно там, где этот резиновый шланг соединяется с рейкой впрыска).

    Как он установлен и как его снять? Я пытался поддеть эти 2 пластиковых кирпича на краю инжекторной рейки, но, к сожалению, сломал их и все еще боюсь не повредить.

    Как правильно снять и для чего эти дзындзлы, а то не назову, они для чего-то нужны или можно эту полоску без них использовать?


    _________________
    Я не хотел водолазку, я не хотел Сеат, это должен был быть Пунто. Период, а хлыста нет ..!
    Верх

    рыбья кость20
    # 757657 Размещено: 07 янв 2015, 00:03;

    Заголовок сообщения: Re: Как снять топливопровод с распределителя впрыска?

    Пунтосвир

    Имя: Łukasz
    Автомобиль: Grande Punto 3d
    Двигатель: 1.9 130 км mJTD
    Топливо: ВКЛ.
    Версия: Sport
    Область: śląskie [S]
    Город: Стрим
    Регистрация: 20 мар 2012,
    Сообщений: 2607
    Помогли: 16
    Верх

    Эльзасский
    # 757659 Размещено: 07 янв 2015, 00:11;

    Заголовок сообщения: Re: Как снять топливопровод с распределителя впрыска?

    Пунтосвир

    Имя: Марек
    Автомобиль: Punto II 5d
    Двигатель: 1.2 8В 60 км
    Топливо: Бензин + СНГ
    Ревизия: с.
    Область: Mazowieckie [C]
    Регистрация: 09 мая 2013,
    Сообщений: 271
    Помогли: 3
    90 112
    Что ж, мне больше не на что давить

    Теперь вопрос в том, должно ли оно слегка снизиться или вам нужно помочь? Я попытался сжать эти выступы, но они не оторвались, поэтому я выдернул их и сломал..


    _________________
    Я не хотел водолазку, я не хотел Сеат, это должен был быть Пунто. Период, а хлыста нет ..!
    Верх

    Piechuxt
    # 757712 Размещено: 07 янв 2015, 16:49;

    Заголовок сообщения: Re: Как снять топливопровод с распределителя впрыска?

    Пунтосвир

    Имя: Marcin
    Автомобиль: Bravo
    Двигатель: 1.4 16V 185 км
    Топливо: Бензин
    Версия: Sport
    Область: Варминско-Мазурское [N]
    Город: Ольштын
    Регистрация: 01.03.2011,
    Сообщений: 3429
    Помогли: 17
    90 112

    там, где были эти зажимы, вам нужно вставить несколько жестких проводов или небольшие плоские отвертки и использовать их, чтобы открыть кольцо в центре гнезда


    _________________
    «Когда-нибудь вырвемся из этого 1.2 дол, и вперед все ... " Paul Coelho
    Ну на мгновение ушел:
    1.2 8vT 2000r 5d S + [*]
    и его брат: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km
    И теперь эволюция под прикладом:
    Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230 + KM 295 + Nm
    Верх

    рыбья кость20
    # 757714 Размещено: 07 янв 2015, 17:06;

    Заголовок сообщения: Re: Как снять топливопровод с распределителя впрыска?

    Пунтосвир

    Имя: Łukasz
    Автомобиль: Grande Punto 3d
    Двигатель: 1.9 130 км mJTD
    Топливо: ВКЛ.
    Версия: Sport
    Область: śląskie [S]
    Город: Стрим
    Регистрация: 20 мар 2012,
    Сообщений: 2607
    Помогли: 16
    Верх

    Страница 1 из 1
    [сообщений 6]
    90 537
    Вы не можете создавать новые темы в этом форуме
    Вы не можете отвечать на темы в этом форуме
    Вы не можете редактировать свои сообщения в этом форуме
    Вы не можете удалять ваши сообщения в этом форуме
    Вы не можете прикрепленных файлов на форуме

    Перейти: Выберите форум ------------------ Сайт Fiat Новости Форум Новости Предложения и вопросы по форуму Встречи злотых и пунтоманов Отчеты со спотов FFP Spoty Ogólnopolskie FFP podlaskie [ B] куявско-поморские [C] dolnośląskie [D] łódzkie [E] lubuskie [F] pomorskie [G] малопольские [K] люблинские [L] варминско-мазурские [N] опольские [O] wielkopols śląskie [S] świętokrzyskie [T] mazowieckie [W] zachodniopomorskie [Z] Региональные дела [B] Региональные дела [C] Региональные дела [D] Региональные дела [E] Региональные отношения [F] Региональные отношения [G] Региональные отношения [K ] Региональные отношения [L] Региональные отношения [N] Региональные отношения [O] Региональные отношения [P] Региональные отношения [R] Региональные отношения [S] Региональные отношения [T] Региональные отношения [W] Региональные отношения [ Z] Поддержка FFP Fiat Punto Быстрый вопрос - быстрый ответ Punto Dots в целом I PI - Двигатель, система, привод и выхлоп PI - PI подвеска, торможение и рулевое управление - Интерьер PI - Кузов PI - Электрика PI - Колеса, диски, шины PI - PI тюнинг - Прочее Punto II PII - Двигатель, трансмиссия и выхлоп PII - Подвеска PII, торможение и рулевое управление - Интерьер PII - Внешний вид PII - Электрика PII - Колеса, диски, шины PII - Настройка PII - Прочее Punto II FL PIIFL - Двигатель PIIFL, трансмиссия и выхлопная система - Подвеска, тормозная система и система рулевого управления PIIFL - Внутреннее оснащение PIIFL - Кузов PIIFL - Электрика PIIFL - Колеса, диски, шины PIIFL - Настройка PIIFL - Прочее Grande Punto GP - Двигатель, трансмиссия и выхлоп GP - Подвеска, тормоза и рулевое управление GP - Интерьер GP - Экстерьер GP - Электрика GP - Колеса, диски, шины GP - Тюнинг GP - Прочее Punto Evo / 2012 PE - Двигатель, привод и выхлоп PE - Подвеска, тормоза и рулевое управление PE - Интерьер PE - Кузов PE - Электрика PE - Колеса, диски, PE шины - Tuning PE - Другой Ваш гараж Punto I Punto II FL Grande Punto Punto Evo Abarth Grande Punto Punto месяца Сделай сам Punto I Punto II / IIFL Grande Punto / Punto Evo / Punto 2012 Общие руководства Автомобильная промышленность Fiat Linea Ваш Fiat Linea FL Технический форум Общие сведения об автомобильной промышленности Установки сжиженного нефтяного газа Последовательные установки Другое Fiats Motorsport! Я был, видел Тюнинг автомобилей Аудио Механический тюнинг Оптический тюнинг Электрический тюнинг Offtop Различные обсуждения Юмор Компьютеры Музыка Туризм Опросы Market Punto I Механические детали Кузов / интерьер Punto II / IIFL Механические детали Кузов / интерьер Grande Punto Механические детали Кузов / интерьер
    .

    Топливопроводы - Топливная система - Автозапчасти

    Купить топливный шланг для любого автомобиля по лучшей цене можно на Allegro.pl!

    Топливопровод - очень важный элемент любого автомобиля с бензиновым и дизельным двигателем. Топливопроводы используются для подачи топлива в двигатель из бака, а также для транспортировки неиспользованного топлива обратно в бак. Для большей безопасности и прочности используются армированные кабели, чаще всего резиновые с хлопковой оплеткой.

    Как устроена топливная система?

    Электрический топливный насос погружается в бак автомобиля. Он забирает топливо из бака, поэтому его можно транспортировать к топливному фильтру, а затем в систему впрыска автомобиля. В двигателях с прямым впрыском бензин или дизельное топливо пропускают через насос высокого давления. Топливо увеличивает давление и должно транспортироваться дальше к распределительной рампе по топливопроводам высокого давления.Несгоревшее топливо из распределительной рампы по обычному трубопроводу возвращается в бак.

    Повреждение топливопроводов

    Повреждение топливопроводов очень опасно. Любая утечка может привести к пожару или взрыву. Топливопроводы всегда должны быть герметичными, как и все их соединения.

    Топливопроводы - почему они выходят из строя?

    Топливопровод может выйти из строя из-за механического повреждения.Это может случиться, когда днище автомобиля ударится о что-то сильное. Кроме того, на утечку в топливопроводах может повлиять старение резины, которая может обгореть. Другое дело - нежелательное воздействие вредителей, например куниц, которые могут пережевывать провода. Механическое повреждение топливопроводов также может произойти в результате аварии или столкновения автомобиля.

    В результате эксплуатационного износа, неправильной сборки или старения резины также повреждаются соединения труб и они теряют герметичность.

    Топливные шланги (резиновый шланг для бензина или шланг для дизельного топлива) - как их выбрать?

    Стоит проверить, какие кабели использовались в нашей машине. Из какого материала они сделаны? Бронированные или хлопчатобумажные? Какой у них диаметр?

    Среди наших предложений вы найдете топливный шланг для каждой машины - самый дешевый.

    Наши дилеры предлагают лучшие топливные магистрали. Здесь вы можете купить кабели от известных производителей по самой выгодной цене.Кабели обычно продаются по счетчику, поэтому вы можете легко сопоставить количество, которое вам нужно, для вашего автомобиля. Воспользуйтесь огромным предложением, дешевыми доставками и безопасными платежами.

    .

    Как снять топливопроводы Renault

    Иллюстрированная пошаговая инструкция:
    Как снять топливопроводы Renault.pdf


    Связанные темы Как снять топливопровод на Renault Megane? Как запрограммировать пульт дистанционного управления Renault Megane? как запрограммировать радиоуправление Renault Megane 1.4 16V год 2000 не открывает дверь нет реакции на сигнализацию, возможно разрядился аккумулятор.если это фаб. как снять топливные магистрали? Связанные темы о Golf4 1.9 TDI 2003 Как снять топливопроводы? Рено Лагуна 1.8, 8в 95р. Как отсоединить топливопроводы от топливного фильтра? У меня проблема с отключением разъемов. как они профессионально расстегиваются? .RENAULT SCENIC 1 1.6 16v Недавно мы учуяли запах бензина в машине и отправили "эксперту" на проверку, это оказалось, что где-то в подкапотном пространстве сломалась топливная магистраль.ZDJ1 ZDJ2 Зажим, крепление для топливных магистралей Renault и Dacia в категории "Топливные магистрали / Топливные системы". Веб-сайт использует файлы cookie для предоставления услуг в соответствии с Политикой в ​​отношении файлов cookie. Вы можете определить условия хранения файлов cookie или доступа к ним в своем браузере Топливный фильтр Honda Civic D15B2. Насколько правильно должны быть присоединены топливопроводы к фильтру и от фильтра к системе впрыска? Что указывают стрелки на корпусе фильтра? Направление потока топлива? Если да, то при установке так же, как на старый фильтр, шланги устанавливаются наоборот.

    Первое фото новый фильтр, второе 2.

    Появляется ли такой кабель отдельной деталью от пункта 1 до пункта 2 (отмечен на фото) или он к чему-то относится. Сегодня я позвонил двум ASO, но не получил окончательного ответа. Как вы можете видеть на занятии, соединение этого кабеля как будто сварено, и я не знаю, можно ли его "заменить" на этом этапе. У меня есть топливный вентиль на двигателе того же типа, что и на картинке. Мне нужен ключ, чтобы повернуть его? услуга.(Рено Трафик) как повернуть этот топливный клапан ?. даже диаграмма в поперечном сечении и у меня возникает соблазн прокачать топливные магистрали (для меня это играет роль. Renault Master 2.2 dci - заводится и гаснет, все проверено. Больше не могу. волшебство сделано, покупайте оригинальные топливопроводы и все делать как надо, без хотя бы мультиметра ничего не поделаешь, да и не проверив давление на рейке тоже можно смотреть самому.Если нет помпы, то что у меня под задним сиденьем в баке только поплавок от указателя уровня топлива? Во-вторых, можно ли вырвать все эти закостеневшие старые топливопроводы от бака через топливный фильтр к ТНВД и заменить их новыми гибкими шлангами с объёмками? Эти оригинальные наконечники - еще одна неудача, все они вращаются на патрубках фильтра, откуда Топливопроводы, приобретенные для RENAULT, отправляются в течение 24 часов с момента заказа.

    На топливные магистрали, приобретенные в сети «Мотоинтегратор», предоставляется гарантия 3 года.

    Запчасти Renault могут быть установлены в более чем трех тысячах мастерских по всей Польше.Купите сейчас на Allegro.pl за 100 злотых - бензиновые топливопроводы Renault Clio IV (7752211231). Allegro.pl - радость покупок и безопасность благодаря Программе защиты покупателей! Fuel lines - самые свежие объявления на OLX.pl. Я даю согласие на использование Grupa OLX sp. Z o.o. средства электронной связи и телекоммуникационные конечные устройства с целью отправки мне коммерческой информации и проведения маркетинга (например,информационный бюллетень, SMS-сообщения) от Grupa OLX sp. z oo, связанных организаций и деловых партнеров. Номер детали «ТРУБЫ, ТОПЛИВНЫЕ ТРУБЫ»: состояние деталей, как показано на рисунке, все детали взяты с автомобиля европейской версии ДЛЯ RENAULT MEGANE III COUPE 1.9 DCI 09r100 PLN: Топливопроводы 1.6 16v 2.0 16v для Renault Scenic II Год 2004 Пробег 78000 км Состояние как на картинке Деталь готова к установке Отгрузка курьером или постпольской Car-France Dębie 62 42-110 Po.Подробнее о Автомобили из Булони - Бийанкур - история марки Renault.Как устроены топливные магистрали? Топливопроводы являются составными частями топливной системы двигателя. Обычно они из стали или цветных металлов.Механик случайно-коллега, я поехал, потому что там воняло и когда я увидел, что творится под капотом, я побоялся ехать дальше, я вообще его не обслуживаю.

    И я должен признать, что у меня нет в округе хорошего человека, который бы завалил меня пенсионеркой.

    К счастью, проблем нет, когда открываю капот, ничего не вижу.Топливопроводы кое-как проходят через крепление коромысла и 100% там поломка, но как я уже писал выше, без домкрата, снятия колеса и хорошего света ничего не увижу. Даже не знаю какая магистраль идет обратно или идет к распределителю впрыска.Топливная магистраль Рено Лагуна и 2.0. производитель запчастей: номер детали: часть, которую я продаю, как на картинке, на приобретенные продукты мы предоставляем 14-дневную гарантию продажа m4r3s113 1шт a. При 100% CAR PARTS мы загружаем видео, которое поможет вам сделать это самостоятельно и сэкономить деньги. процесс! Если вы ищете новые автомобильные запчасти, посетите этот сайт.Лучший форум пользователей Renault Scenic. Вы найдете отзывы и существенную техподдержку по своему автомобилю. Всем привет.После замены топливного фильтра заметил пузырьки воздуха в топливных магистралях. В его нынешнем виде больше не гонят (день-два), вот такие.Что сжечь, советую не смотреть на эти цифры. Иногда да, но с глазом все в порядке, стресс - пустая трата здоровья. Я знаю, что когда я проезжаю маршрут, скажем, на 300 км, расход топлива сразу падает, а при временной или средней езде - сильно.

    Когда мы летаем вокруг дымохода, это нормально, что он растет, плюс зима остывает.

    Товарищи и товарищи или кто-либо из вас заменил топливопроводы на 1,5 куб. Нужна информация где кончаются провода - тот с грушей и обратный (это про сено переборки), я там несколько раз заглядывал и никаких разъемов не заметил.Во время вынужденного визита к механику после замены генератора (что я опишу, когда найду время) машина потухла через несколько секунд.После розжига механик обнаружил крошечные пузырьки воздуха в топливных магистралях. Было предложение заменить топливный фильтр.5. Топливопроводы это обыкновенная резина или они армированы внутри? и легко ли их разрезать? Если я пойду в магазин, чтобы попросить топливопроводы? а какой у них диаметр? Кабель какой длины купить? 6. С этого момента изд. кабель идет к топливному фильтру, или он где-то по ходу подключен? 7. См. Топливопроводы в Топливной системе в категории Автозапчасти на Allegro.пл. Лучшие предложения по привлекательной цене. Наслаждайтесь покупками и 100% безопасностью каждой транзакции. Купить Информация о топливной магистрали для Renault ESPACE IV 4 2.2 DCI - 6864276403 в архиве allegro. Дата окончания 2019-06-03 всегда заполнена и у меня нет проблем с запуском машины.Список продуктов в категории «Топливная система». Веб-сайт использует файлы cookie для предоставления услуг в соответствии с Политикой в ​​отношении файлов cookie. Вы можете определить условия хранения файлов cookie или доступа к ним в своем браузере, просто затяните резиновые концы трубок и снимите с них полосы, затем выньте старый фильтр, вставьте новый, обращая внимание на направление потока, и правильно прикрепите патрубки точно так, как они были установлены в топливные магистрали фильтра renault espace iv 2.2 постоянного тока, предметом продажи является б / у запчасть, оставшаяся после разборки. как на картинке. Функциональная часть, пригодная для повторной сборки. наименование детали: топливопроводы номер детали: год выпуска: 2003 состояние: согласно.

    .

    Как снять топливные форсунки с. Демонтаж форсунок. Почему так сложно демонтировать форсунки

    Так как топливо на сегодняшний день не самого высокого качества, многим владельцам приходится заменять или. Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и различных загрязнений. Понять, что они плохо работают, можно после поведения двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива и т. Д.).

    Перед разборкой форсунок на ВАЗ-2114 необходимо снизить давление в топливной рампе. Процесс осуществляется путем отсоединения муфт со шлангами от топливного насоса и последующего запуска двигателя. В этом положении машина должна работать до тех пор, пока не погаснет. Повторяйте процедуру, пока автомобиль не заведется.

    Отсоединить разъем со шлангами от топливного насоса

    Вывод:

    1. Необходимо снять патрубок с воздушного фильтра;
    2. Отсоединить патрубки от форсунок;

      Отсоединить электрический разъем на топливной рампе

    3. и положение дроссельной заслонки;
    4. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
    5. Теперь нужно открутить трубы подачи газа.

      Отвинтить топливопроводы

    6. Также рекомендуется снять трос дроссельной заслонки, чтобы было удобнее продолжать работу.
    7. Далее нужно открутить пластину, удерживающую топливные шланги;

      Отверткой открутите скобу, к которой крепятся топливопроводы

    8. Теперь нужно разобрать топливную рампу и аккуратно снять ее с автомобиля. В этом случае форсунки должны быть направлены вверх;

      Снять топливную рампу

    9. Теперь нужно снять сами форсунки, отсоединив кронштейны, удерживающие электрические разъемы и сам инжектор.
    10. Это позволит снять форсунки, и их можно будет заменить.

      Снимите форсунку с отверстия топливной рампы


      Важно! Если форсунка промыта, не рекомендуется ставить ее в грязное место.

    11. Пандус и отверстия в нем лучше закрыть чем-нибудь, чтобы туда не попадала грязь и другие предметы.

    Заменить форсунку довольно просто. Сняв старую деталь, установите новую и зафиксируйте пружинной шайбой ... Тогда вы можете поставить рампу на место.

    Видео о разборке и сборке форсунок

    Помните, что при разборке и сборке форсунок необходимо соблюдать особую осторожность.

    При замене специалисты сервисной службы всегда рекомендуют следующие точки:

    1. При замене не повредить форсунку.
    2. Запрещается разбирать форсунки для ремонта.
    3. Будьте осторожны, чтобы масло не попало внутрь.
    4. Запрещается замачивать детали в моющих средствах. У них есть электрические соединения посередине.
    5. Не нужно спешить с деньгами на новые запчасти, проблему можно решить простой промывкой каналов.
    6. Для этого рекомендуется посмотреть видео, как правильно ополаскивать.

    Видео как правильно промывать форсунки

    Симптомы обмена

    Снятые форсунки

    На самом деле есть много причин, по которым форсунки могут не работать.Ниже описаны наиболее частые симптомы :

    1. Трудный запуск двигателя в любую погоду;
    2. Двигатель работает нестабильно;
    3. Двигатель глохнет на холостом ходу;
    4. Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
    5. Потеря мощности,;
    6. При нажатии на газ возможны удары или падения;
    7. Большой расход бензина;

    Если сопло загрязнено или повреждено, замените или очистите его.Ремонтировать нет смысла. Также следует отметить, что форсунок сегодня не выдерживают даже 100000. км .

    Чистим форсунки своими руками с помощью очистителя карбюратора

    Проверка старых форсунок

    Проверка форсунок на станции

    Так же можно проверить не все форсунки сразу, а каждую в отдельности. Для этого нужно подвести к детали электричество и установить в нее топливную емкость. По мере прохождения тока сработает клапан и бензин придется распылять через форсунку.Но такой осмотр неточен и все равно придется проверять на стенде.

    Выбор форсунки

    Более подробную информацию по выбору форсунок можно найти в материале: «».

    На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки разных производителей. В зависимости от этого также различаются долговечность и их стоимость.

    Также выбор форсунок также зависит от рабочего объема и количества клапанов ... У 16-клапанных двигателей производительность таких деталей будет отличаться от в случае с.Если детали подобраны неправильно, скорее всего, расход бензина будет больше или машина потеряет мощность.

    Если говорить о выборе, то приоритет стоит отдать марке BOSCH 0280158502 ... Это тот серийный номер, который подходит.

    Каталожный номер форсунок BOSH 0280158502

    Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, но и из-за того, что на их работу больше влияет топливо, которое содержит много грязи или крупных фракций.

    Очистка форсунок на СТО стоит недешево. Поэтому, если проверка и чистка не производятся вручную, то стоит задуматься, не будет ли проще покупать новые детали и заменять их.

    Часто сбои в работе системы двигателя можно заметить в результате загрязнения форсунок. Если двигатель значительно теряет характеристики, начинает использовать больше топливной смеси, а выхлопные газы становятся более токсичными, необходимо обратить внимание на состояние форсунок.

    Очистка форсунок немного сложнее, чем их замена. В то же время очистка компонентов позволяет сэкономить определенную сумму денег на обслуживании автомобиля. Именно поэтому большинство автолюбителей предпочитают чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев чистка компонентов начинается после выявления неисправностей в системе двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет диагностика автомобиля и замена форсунок до того, как двигатель потеряет работоспособность.Современные автопроизводители рекомендуют проверять состояние комплектующих после 40 000 км пробега.

    Какого эффекта можно достичь, заменив или промыв компонент?

    Конечно, изменения в характеристиках двигателя будут зависеть от состояния компонентов. Если форсунки сильно засорены, их очистка или замена могут значительно восстановить правильную работу трансмиссии.

    Как правило, результаты реконструкции форсунки следующие:

    • Оптимизация расхода бензина.
    • Повышенная мощность двигателя.
    • Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
    • Правильная работа двигателя на холостом ходу.
    • Самый простой холодный старт.

    Современный автолюбитель знает немалое количество инструментов, позволяющих очистить форсунки без вмешательства пользователя. Прилавки магазинов пестрят разнообразными аксессуарами для автомобильных систем. Использовать аксессуары или чистить комплектующие самостоятельно - личное дело каждого автовладельца.На автомобильных форумах можно найти огромное количество информации о различных рецептах очистки двигателя. Трудно найти однозначный ответ по поводу использования добавок. В этом случае очень многое зависит от состояния системы. автомобиль и производитель конкретного препарата.

    Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок с первичным снятием.

    Чтобы восстановить элемент, его необходимо демонтировать. После проведения визуальной диагностики элемент можно промыть или заменить на новый.

    Чтобы промыть форсунки и вернуть их в рабочее состояние, у вас должно быть указанное количество инструментов и материалов.

    • Ключ ромбовидной формы на восемь штук.
    • Специальный очиститель форсунок. Промывка карбюратора или растворитель также могут использоваться в качестве восстанавливающего состава.
    • Резиновый шланг. В качестве рабочего материала можно использовать трубу вакуумного распределителя от классических моделей отечественных автомобилей.
    • Шприц с носиком диаметром 10 мм. С помощью этого инструмента вы можете избежать удаления прокладок.
    • Электрический кабель 2 м.
    • Лампочка и реле (10 и 12 Вт).
    • Восемь новых резиновых уплотнений для двигателей внутреннего сгорания.
    • Четыре зажима для бензинового шланга.

    Шаги восстановления.

    1. Для простоты и удобства разборки системы двигателя стоит сбросить давление в топливной магистрали.Для этого снимаем шланг бензонасоса. Затем запускаем двигатель и ждем, пока он сам завершит свою работу. Процедура повторяется до тех пор, пока двигатель не перестанет заводиться.

    2. Чтобы получить свободный доступ к форсункам для очистки или замены, демонтируйте следующие компоненты:

    • Направляющая воздушного фильтра.
    • Держатели шлангов форсунок. Держатель основного шнура расположен под трубками термостата, ближе к лобовому стеклу.
    • Ручка регулятора холостого хода.
    • Привод положения дроссельной заслонки.
    • Вакуумная магистраль от регулятора давления топлива.
    • Линия подачи бензина.
    • Трос педали акселератора.

    3. Снимите пластину, удерживающую топливопроводы. Затем аккуратно разберите рампу с форсунками. Форсунки прикреплены прочно, поэтому с небольшим усилием нужно снять аппарель, приподнять элемент и прикрепить шланги к поводку стеклоочистителя.

    4. Чтобы разобрать форсунки, ослабьте скобы крепления электрического разъема и держателей компонентов. Во-первых, нужно накрыть рабочую поверхность тканью, так как определенное количество топливной смеси после разборки элемента выльется наружу.

    Прорезь в пандусе должна быть залита, чтобы внутрь не попали посторонние предметы.

    После демонтажа форсунок можно начинать их регенерацию.

    5. Подключите выход форсунки к реле и лампочке на 12 В.В этом случае лампа будет действовать как поглотитель заряда. Реконструкция форсунок проходит под определенным давлением, поэтому все крепежи необходимо тщательно закрепить. Сделать систему, по которой будет перемещаться элемент для ополаскивания, можно несколькими простыми способами.

    Один из способов - сделать систему резиновых трубок, прикрепленную к верхней части опрыскивателя. Самый простой способ - доставить чистящую смесь с помощью шприца.

    6.Снимите резиновое уплотнительное кольцо и наденьте шланг на конец элемента.

    7. Поставляем кабели от АКБ.

    8. Нажмите кнопку, чтобы распылить смесь, и дождитесь оптимизации давления.

    9. Отверните форсунки от себя и нажмите на распылитель.

    Как правило, для тщательной очистки компонента стоит повторить процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет равномерным, очистка форсунки завершена.

    Если вы не хотите заменять элемент ДВС и решили заменить элемент, то после демонтажа форсунки заменяются и элементы собираются в обратном порядке.

    Это восстановит производительность двигателя и продлит срок службы трансмиссии.

    Несмотря на регулярное обслуживание и промывку комплектующих, современные производители все же рекомендуют заменять форсунки каждые 100 000 км. Замена или промывка форсунок - это простая, но очень полезная процедура обслуживания трансмиссии. В распоряжении любителя современных автомобилей несколько методик обслуживания форсунок. Очистить форсунки специальным составом или ультразвуком можно в специализированном сервисе.Также вы можете восстановить или заменить использованный предмет своими руками.

    Независимо от выбранной техники, самое главное - это своевременная диагностика и регулярное обслуживание автомобиля.

    Проверка форсунок в специализированной мастерской обойдется на порядок дороже, чем самостоятельный ремонт компонентов. Выполняя эту работу самостоятельно, вы можете рассчитывать на качественный и добросовестный сервис.

    Мелкие детали, которые сильно влияют на работу двигателя, - это форсунки.В результате работы они имеют свойство забиваться, что приводит к необходимости их чистить, а иногда и заменять. Однако снять форсунки с двигателя - непростая задача. Наши специалисты Diesel-sever помогут вам с этим разобраться.

    Почему так сложно разобрать форсунки

    Между топливными форсунками и свечой зажигания есть зазор. Со временем в него попадает влага, из-за чего форсунка прилипает к блоку цилиндров. Этот процесс приводит к тому, что становится практически его неотъемлемой частью.В этом случае разобрать форсунку очень сложно.

    Для дизельных двигателей эта проблема еще более актуальна. В результате пригорания медных шайб под воздействием продуктов сгорания форсунки практически привариваются к блоку двигателя. Самостоятельное снятие форсунок дизеля без их повреждения в этом случае практически невозможно.

    При снятии топливных форсунок крайне важно помнить, что существует большой риск повредить саму головку блока цилиндров.Поэтому в таких случаях снимать их самостоятельно недопустимо. Для снятия форсунок нужно обратиться к специалисту.

    Что, если он к этому привыкнет?

    Чтобы избежать такой неприятности, необходимо следить за состоянием двигателя и его деталей, демонтировать форсунки каждые 50 000 км пробега. Перед сборкой смажьте их антипригарной пастой и очистите резьбу. Однако, если такая профилактика не помогла, и они все равно застряли, следует немедленно обратиться к квалифицированным специалистам, то есть к нам.

    Осуществляем быструю и качественную разборку дизельных форсунок. Для многих организаций разборка 4 и 5 форсунок с таких автомобилей как SSang Yong Cayron, Rexton, Action является серьезной проблемой, но мы разбираем их даже не снимая ГБЦ и капота.

    Столь широкие возможности нашей организации связаны с квалифицированным персоналом и новейшей функциональной технической базой. Обратившись к нам, вы сможете снять топливные форсунки, сохранив целостность блока цилиндров.Кроме того, благодаря новаторским подходам после разборки велика вероятность восстановления этих деталей.

    На территории России действуют десятки тысяч АЗС, но не все из них могут похвастаться наличием качественного бензина, отвечающего всем современным нормам и стандартам. Часто топливо содержит не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, соединения серы, кислоты, свинец и т. Д.). Кроме того, некачественный бензин часто отличается низким октановым числом.Все эти факторы крайне негативно влияют на работу всего двигателя и в частности на стабильность работы его отдельных компонентов, значительно сокращая срок службы всех компонентов двигателя. Поэтому у каждого автомобилиста должно быть представление, как снимать и чистить форсунки на ВАЗ 2110. Не стоит сразу приступать к этим работам.

    Очистку форсунок следует использовать только в крайнем случае, когда нет сомнений в том, что двигатель автомобиля работает нестабильно.

    Симптомы, указывающие на необходимость чистки форсунок на ВАЗ 2110:

    1. Проблемы с запуском двигателя.
    2. Увеличивается расход топливной смеси.
    3. Уменьшается тяга двигателя.
    4. При движении в зимнее время автомобиль периодически движется с рывками.
    5. Отказ одного из цилиндров двигателя (тройной эффект) и т. Д.

    Очистку форсунок следует выполнять при появлении одного или нескольких из описанных выше симптомов.

    Устранение проблемы

    Сегодня любой автовладелец может остановиться на одном из трех возможных вариантов чистящих форсунок:

    • используют автомобильную химию;
    • пользуются услугами АЗС;
    • самостоятельно снимаем и чистим форсунки ВАЗ 2110.

    В нашей статье мы подробно рассмотрим третий вариант решения проблемы. Сама чистка более безопасна и эффективна, чем эффект, возникающий после использования автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками тоже очевидна, учитывая цены на СТО. Рекомендуется выполнять эту процедуру самостоятельно только в том случае, если вы имеете хотя бы общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае рекомендуется доверить чистку форсунок специалистам.

    • Перед началом работ убедитесь, что двигатель автомобиля остыл.
    • Затем необходимо отсоединить питающие линии от газового насоса, чтобы полностью изолировать его от источника питания.
    • Следующий шаг - максимально снизить давление в системе питания двигателя. Для этого запустите двигатель и подождите, пока он перестанет работать на холостом ходу. Повторите эту операцию несколько раз, пока двигатель не перестанет реагировать на попытки его запуска.

    • Теперь вы готовы демонтировать топливную рампу. Для этого сначала отключите его от напряжения, отсоедините от него топливопроводы и отключите все электрические устройства (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссель)). Затем при помощи шестигранника откручиваем два болта крепления и аккуратно снимаем топливную рамку с форсунками.При снятии каркаса необходимо следить за отсутствием перекосов, которые могут существенно усложнить процедуру разборки.
    • Затем нужно приступить к снятию форсунок. Для этого отсоедините кронштейны крепления электрического разъема (разъема) и монтажный уголок, удерживающий форсунку на месте. Во избежание загрязнения деталей, снятые форсунки лучше всего аккуратно положить на сухую ткань и чем-то накрыть их посадочные места.

    • Рекомендуется снимать резиновые уплотнительные кольца перед обработкой и заменять их после очистки.Лучше всего начинать чистку каждой форсунки с удаления с форсунки различного мусора. Также обратите внимание на воронкообразную поверхность, на которой могут скапливаться отложения коксовой смолы.
    • После этого можно приступать к очистке канала топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не выше 5-7 В. Для этого можно использовать регулируемый источник стабилизированного напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона.Аккумуляторная батарея подходит к автомобилю, но в этом случае напряжение на форсунку должно подаваться от лампочки, действующей как гаситель тока, чтобы исключить вероятность сгорания обмотки форсунки.
    • Электроэнергия подается по двум проводам, в обрыв одного из которых необходимо установить кнопку, замыкающую и отключающую сеть, включающую и выключающую, которой мы будем имитировать работу форсунки в двигателе под воздействием пульсирующее электричество.

    • Емкость с жидкостью для очистки карбюратора может использоваться как устройство для подачи очищающей жидкости в канал сопла.
    • Для плотного соединения конца баллона с соплом можно использовать резиновую трубку, которая должна быть надежно закреплена пластиковым зажимом или другим доступным креплением на сопле баллона и на сопле.
    • Когда все будет готово, вы можете подавать электричество, чтобы открыть форсунку, одновременно нажимая на банку для подачи жидкости для ополаскивания.Через некоторое время поток очистителя, выходящий из топливного сопла, должен стать однородным и хорошо различимым, что свидетельствует об успешном удалении углерода. На этом процедура очистки завершена.

    Ожидаемый эффект

    Если процедура очистки форсунки была проведена правильно, расход топлива уменьшится, мощность двигателя возрастет, произойдет плавный холостой ход и холодный двигатель запустится без проблем.

    Полезная информация

    Практика показывает, что при их замене на форсунки других производителей (даже известных марок) объем потребляемой топливной смеси может значительно увеличиться.

    Видео

    На видео показана процедура очистки форсунки:

    Добро пожаловать!
    Ищу инструкцию по замене форсунок в двигателе с инжекторными автомобилями семейства "Самара"? Если так! Тогда, в этом случае, мы познакомим вас сегодня с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности ход замены форсунок будет подтвержден фотографиями, а в конце статьи вы найдете короткое видео, в котором рассказывается, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

    Резюме:

    Где форсунки?
    Сами форсунки размещены на топливной рампе в количестве четырех штук, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, что на ней. Форсунки отмечены красными стрелками.

    Когда нужно менять форсунки?
    Их необходимо заменить, если:

    • Двигатель вашего автомобиля начинает хуже работать.
    • А также, если у вашего автомобиля увеличился расход топлива при работающем двигателе.
    • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно плохо запускается.
    • После запуска двигатель может работать нестабильно на холостом ходу.
    • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля работает на холостом ходу на более высоких оборотах.
    • И наконец, при поврежденных форсунках увеличивается содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

    Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Вывод:

    Осторожно!
    Все четыре форсунки разбираются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности мы покажем вам разборку только одной форсунки!

    1) В самом начале эксплуатации снимите топливную рампу с автомобиля. (О том, как снять пандус, читайте в статье: "")

    2) Сняв пандус, положите его на ровную поверхность и затем отсоедините проводку от нужной форсунки.

    Осторожно!
    Для отсоединения блока проводов отожмите фиксирующий пружинный зажим и только после этого отсоедините его!

    3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический зажим, удерживающий топливную форсунку, по направлению к рейке.

    Осторожно!
    Необязательно полностью снимать фиксатор с аппарели, достаточно сдвинуть его в сторону!

    5) Затем проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки и уплотнительного кольца распылителя топливной форсунки:

    Используя отвертку в руке, подденьте оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

    Осторожно!
    Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их нельзя выбросить, а оставить в резерве и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец смажьте их моторным маслом!

    Установка:
    Установка новых форсунок производится в обратной последовательности, то есть:

    1) Сначала проверяется состояние уплотнительных колец форсунок.

    Осторожно!
    Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь установить на свой автомобиль использованный инжектор!

    3) Наконец, к форсунке подключается блок проводки, и после подключения на свое место монтируется топливная рампа.

    Бонусные видео:
    Ниже приведено видео, в котором подробно рассказывается, как заменить топливные форсунки. И самое главное, что замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельной заслонки, в общем смотрите видео:

    .

    Замена ремня ГРМ - Fiat Doblo 1.6 MultiJet 90 2011-2015

    Autodata - мировой лидер в области технической информации для рынка автозапчастей - создает и поставляет продукты, которые используются в автомастерских для ремонта и обслуживания автомобилей. Флагманский продукт - это онлайн-база данных, содержащая 29 000 моделей со всего мира от 80 производителей, благодаря чему работа, выполняемая в мастерской, основана на твердых знаниях и достоверной технической информации.

    Действия, описанные в следующих руководствах, могут потребовать использования инструментов и оборудования, которые считаются «стандартным оборудованием мастерской», таких как: автомобильные подъемники, краны для извлечения двигателей, подъемники коробки передач и опорные балки двигателя. Персонал, выполняющий следующие действия, должен обладать полной квалификацией для работы с оборудованием и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности.

    Интервал замены
    а) ремень / ремни для дополнительных компонентов:
    - каждые 140 000 км или 48 месяцев,
    - каждые 140 000 км или 60 месяцев;

    б) зубчатый ремень:
    - каждые 140000 км или 48 месяцев,
    - каждые 140000 км или 60 месяцев.
    Специальный инструмент
    - Регулировочное приспособление коленчатого вала - № 2 000 003 000.
    - Инструмент для фиксации маховика - № 1 860 898 000.
    - Рукоятка - № 1 870 815 000.
    - Штифты зажимного патрона - № 1 870 836 000.
    - Инструмент для фиксации впускного распредвала - № 1 870 896 900.

    Перед началом работ:
    - Отсоедините провод массы аккумуляторной батареи.
    - ЗАПРЕЩАЕТСЯ проворачивать коленчатый или распределительный вал после снятия ремня газораспределительного механизма.
    - Снимите свечи накаливания, чтобы двигатель работал легче.
    - Проверните вал двигателя (если не указано иное) в обычном направлении вращения.
    - Проверните ТОЛЬКО шестерню коленчатого вала, никакую другую шестерню.
    - Соблюдайте все моменты затяжки.

    Снятие
    - Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.
    - Снимите следующее:
    - переднее правое колесо,
    - нижний кожух двигателя,
    - переднее правое внутреннее крыло,
    - верхний кожух двигателя,
    - ремень вспомогательного привода,
    - кожух маховика.

    - Установите фиксатор маховика 1 (рис. 1). Инструмент № 1 860 898 000.
    - Снимите:
    - болты 2 шкива коленвала (рис. 2),
    - шкив коленчатого вала 3 (рис. 2),
    - ролик натяжителя ремня привода дополнительных узлов,
    - натяжной ролик. ролик для дополнительных узлов,
    - расходомер воздуха,
    - корпус и шланги воздушного фильтра,
    - фиксатор маховика 1 (рис.1).

    - Подпереть двигатель.
    - Снимите следующее:
    - правая опора двигателя,
    - кожух зубчатого ремня 4 (рис. 3),
    - правый кронштейн опоры двигателя.

    - Отсоединить многоконтактный разъем датчика давления в топливной рампе.
    - Снимите заглушку с головки блока цилиндров для фиксатора впускного распредвала 5 (рис. 4).
    - Установить приспособление для фиксации распредвала впускных клапанов 6 (рис. 4). Инструмент № 1870 896 900.
    - Проверните коленчатый вал в обычном направлении вращения, пока фиксатор не зафиксируется слышимым образом 6 (рис. 4).
    - Выверните болт из крышки корпуса передней шатуна. Вкрутите штифт регулировочного устройства коленчатого вала 7 (рис. 5). Инструмент № 2 000 003 000.
    - Установите регулировочное устройство временно на колесо 8 коленчатого вала (рис. 5). Штифт шкива коленчатого вала должен быть правильно установлен в приспособлении. Закрепите винтом 9 (рис. 5).
    - Снимите приспособление для регулировки коленчатого вала 8 (рис.5).
    - Ослабьте болт натяжного колеса 10 (рис. 6).
    - Отведите натяжной ролик от ремня. Слегка затяните винт.
    - Снять зубчатый ремень.

    Фитинг
    - Удерживайте зубчатый шкив. Используйте приспособление № 1 870 815 000/1 870 836 000.
    - Ослабьте болт 11 установочного шкива (рис. 7).
    - Шкив привода ГРМ должен свободно вращаться, не опрокидываясь.
    - Убедитесь, что фиксатор распредвала впускных клапанов установлен правильно 6 (рис. 4).
    - Убедитесь, что регулятор коленчатого вала 8 (рис.5).
    - Установите зубчатый ремень по часовой стрелке, начиная со шкива коленчатого вала. При установке убедитесь, что рабочая зона ремня натянута между звездочками.
    - Отметки на зубчатом ремне должны совпадать с цифрой 12 (рис. 7, 8).
    - Установите приспособление для регулировки коленчатого вала 8 (рис. 5). Штифт шкива коленчатого вала должен быть правильно установлен в приспособлении. Закрепите винтом 9 (рис. 5).
    - Ослабьте болт натяжного колеса 10 (рис. 6).
    - Поверните держатель натяжного колеса в точке 13 (рис.6), пока указатель 14 (рис. 6) не окажется в положении, показанном на рисунке.
    - Затяните болт 10 натяжного ролика (рис. 6). Момент затяжки: 23-28 Нм.
    - Удерживайте зубчатый шкив. Используйте приспособление № 1 870 815 000/1 870 836 000.
    - Затяните болт крепления зубчатого шкива 11 (рис. 7). Момент затяжки: 28-31 Нм + 40 °.
    - Снимите:
    - приспособление для регулировки коленчатого вала 8 (рис. 5),
    - приспособление для фиксации распредвала впускных клапанов 6 (рис. 4).

    - Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до установочного положения.
    - Ослабьте болт натяжного колеса 10 (рис. 6).
    - Поворачивайте держатель натяжного ролика в точке 13 (рис. 6), пока стрелка 14 (рис. 6) и отметка 15 (рис. 6) не совпадут.
    - Затяните болт 10 натяжного ролика (рис. 6). Момент затяжки: 23-28 Нм.
    - Поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до установочного положения.
    - Убедитесь, что фиксатор 6 впускного распредвала (рис.5). Если этого не произошло, повторите натяжение.
    - Снимите следующие детали:
    - приспособление для фиксации впускного распредвала 6 (рис. 4),
    - приспособление для регулировки коленчатого вала 8 (рис. 5).

    - Установите болт в переднюю крышку корпуса шатуна. Используйте новый винт.
    - Соберите в порядке, обратном разборке.
    - Установите приспособление для фиксации маховика 1 (рис. 1).
    - Затяните винты шкива коленчатого вала 2 (рис. 2).Момент затяжки: 27-33 Нм.
    - Снимите фиксатор маховика 1 (рис. 1).
    Установка ГРМ
    - Операции, необходимые для снятия и установки шестерен:
    - снять корпус распредвала,
    - снять зубчатый ремень.

    - Снимите шкив с распределительного вала.
    - Инструмент для центровки коленчатого вала должен быть правильно установлен 1 (рис. 9).
    - Снимите шестерни распределительного вала следующим образом:
    - Выверните резьбовые пробки из корпуса 2 распределительного вала (рис.10),
    - установите инструменты для фиксации распределительного вала 3 (рис.11),
    - ослабьте болт каждой звездочки 4 распределительного вала (рис.11),
    - снимите инструменты блокировки распределительного вала 3 (рис.11),
    - снимите шестерни распредвала.

    - Установите шестерни распределительного вала следующим образом:
    - Установите шестерни распределительного вала. Затяните болты вручную 4 (рис.11),
    - установите приспособления для фиксации распределительных валов 3 (рис.11),
    - затяните болт каждой шестерни 4 распределительного вала (рис. 11). Момент затяжки: 29-32 Нм + 40 °.

    - Установите шкив на распределительный вал.
    - Установить корпус распредвала.
    - Установить зубчатый ремень.

    Чтобы узнать больше о новом инновационном программном обеспечении Autodata, посетите www.data.precision. net.pl или звоните специалистам по тел. 52 339 26 35.

    .

    Как снять двигатель с машины в гараже своими руками? Снятие вспомогательного оборудования двигателя и инструментов

    Снятие мотора

    КОММЕНТАРИИ

    Снимите двигатель и коробку передач в сборе, вынув его из моторного отсека. С подъемника удобнее снимать двигатель.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    Перед отсоединением шлангов и электрических кабелей рекомендуется пометить их, чтобы не запутаться при их установке.

    Вам понадобятся: ключи "на 10", "на 13", "на 17", "на 19", удлинитель с карданом, торцевые головки "на 13", "на 17", "на 19", " для 22 "," 24 ", маховик, отвертки (две), штифт для центрирования диска сцепления, плоскогубцы, подъемник или другой подъемник, стропы (прочный трос).

    1. Отсоедините провода от выводов «Плюс» и «Минус» и снимите аккумулятор.

    2. Снимите капот (см. «Снятие и установка капота»).

    3. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см.«Замена охлаждающей жидкости»).

    4. Снимите воздушный фильтр с наливным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

    5. Ослабьте крепежные болты и снимите крышку картера двигателя.

    6. Снимите переднюю трубку (см. «Замена всасывающей трубки»).

    7. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена моторного масла и масляного фильтра»).

    8. Полностью поверните сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него ручку привода дроссельной заслонки.

    9. Снимите два болта кронштейна тяги управления дроссельной заслонкой. Отодвиньте кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, чтобы он не мешал разборке мотора.

    10. Открутите стопорную гайку и снимите конец провода "массы" двигателя со шпильки на картере сцепления.

    11. Открутите две крепежные гайки и снимите наконечники проводов «массы» с крепежных шпилек крышки головки заднего блока.

    12. Отсоедините колодку с выводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, нажав на пластмассовый зажим.

    13. Ослабьте хомуты и отсоедините впускной патрубок радиатора и впускной шланг дроссельного узла от выпускного патрубка, отсоедините впускной шланг радиатора от термостата.

    14. Отсоединить отводной шланг радиатора отопителя и заливной шланг охлаждающей жидкости от впускного патрубка водяного насоса (см.).

    15. Отсоедините кабель от датчика температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена прокладки ГБЦ»).

    16. Отсоедините разъем A и провода от датчика детонации B или снимите датчик, отвернув его фиксирующую гайку и сняв датчик со штифта, оставив его на жгуте.

    17. Отсоедините разъем проводки от клеммы низковольтного модуля зажигания, отжав пластиковый язычок.

    18. Отсоедините колодку с выводами от клеммы «D» генератора. Сдвигая резиновую крышку, отверните гайку и отсоедините провода от контактного винта (клемма «B +») генератора.

    19. Отсоединить провод от датчика контрольной лампы низкого давления масла.

    20. Ослабьте зажим и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от разъема ресивера.

    21. Отсоединить разъем жгута от датчика положения дроссельной заслонки ...

    22. ... и регулятор холостого хода, выдавив пластиковые защелки.

    23. Вторым ключом открутите крепежные гайки, чтобы шланги не перекручивались, и отсоедините шланги подачи топлива A и B от топливопроводов (шланг подачи топлива отмечен краской). Примечание ...

    24. ... что уплотнительные кольца установлены на топливопроводах. После отсоединения каждой трубки снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или ослабленные кольца).

    25. Отсоедините выпускной шланг нагревателя от впускной трубки водяного насоса.

    26. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки, нажав на пластиковую защелку.

    27. Отсоедините или обрежьте кабельную стяжку, которой жгут проводов крепится к впускной трубке водяного насоса.

    28. С нижней стороны автомобиля отсоедините блок жгута от датчика уровня моторного масла A (рядом с масляным фильтром B).

    29. Отсоединить разъем жгута от датчика положения коленчатого вала.

    30.Отсоедините разъем жгута от датчика скорости автомобиля.

    31. Отсоедините держатель со шлангами от передней крышки ремня привода распределительного вала.

    32. Снимите жгут из-под ресивера и термостата. Еще раз проверьте, что все кабели и шланги отсоединены от двигателя.

    33. Ослабьте регулировочные гайки, отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и снимите его с кронштейна на обрешетке.

    34. Ослабьте натяжение хомута и отсоедините тягу переключения от конца шарнира.

    35. Отсоединить разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода коробки передач.

    36. Ослабьте гайки, которыми левый и правый кронштейны крепятся к коромыслам.

    37. Снимите три болта крепления кронштейна распорки к кузову и сдвиньте левую и правую распорки в положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

    38. Снимите шплинт с гайки, крепящей шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

    39. Снимите гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

    40. Выдавить шкворень шарового шарнира рулевой тяги из распорного шарнирного рычага с помощью специального съемника.

    41. Отверните два болта и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.

    42. Используя монтировку, выдавите шток одного из внутренних шарниров переднего привода из коробки передач и сдвиньте его в сторону.

    43. Вставьте штифт вместо шарнира (например, старый внутренний шарнир), чтобы шестерня не проворачивалась.Затем отсоедините второй привод так же, как и первый.

    44. Присоедините двигатель к проушинам и натяните подъемные тросы.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Это положение проушины на картере коробки передач.

    45. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

    46. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выверните винт на правом переднем кронштейне силового агрегата.

    47. Снимите гайку и болт левой передней опоры силового агрегата.

    48. Опустите двигатель на опоры, приподнимите автомобиль и выньте двигатель из-под него.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    В этом разделе описывается, как разобрать подвесной двигатель вниз в соответствии с рекомендациями производителя (как часть трансмиссии с коробкой передач). Для этого требуются подъемные механизмы, чтобы поднять переднюю часть автомобиля выше. В гаражных условиях проще снять двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

    Как снять мотор NS?

    Итак, приступим, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем нам нужно снимать двигатель с машины.Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипа и других неисправностях, когда двигатель необходимо снять.

    Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и домкрат для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, пригласите товарищей помочь вам снять двигатель NS.

    Сначала осторожно снимите кожух. Чтобы сэкономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, необходимо разметить места прикручивания навесов, для этого возьмите черный маркер и проведите черную полосу по периметру навеса.

    После нанесения отметок, удерживая маску, снимите пружину и открутите ее.

    Теперь нам понадобится пара одеял или покрывала. Этими одеялами накрываем передние крылья, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

    А теперь приступим к работе. Первое, что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если налита вода, просто переливаем ее в емкость и выносим на улицу, а если тосол или тосол, нужно взять небольшую лейку со шлангом и канистру.откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

    Радиатор лучше не сливать, кран всегда забит и попытки его открутить повредят радиатор, поэтому его лучше не трогать. Слейте оставшуюся жидкость, открутив нижнюю трубку радиатора. Слив жидкости откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

    С помощью отвертки ослабьте зажим и снимите топливопровод. Мы обязательно его поднимем.

    Отзыв как снять двигатель ВАЗ 2106

    Объясню на словах, если будут вопросы задавайте всем отвечу.Подпишитесь на канал пожалуйста !!! Вам нужно 100...

    ДВС Теория: Как снять мотор?

    Лекции по теме «Теория двигателей внутреннего сгорания» Группа «Теория двигателей внутреннего сгорания» ВКонтакте:.

    Перейдите на другую сторону моторного отсека и открутите впускной патрубок от выпускного коллектора.

    Будьте осторожны, гайки крепления впускного патрубка изготовлены из мягкого сплава (латуни), и чрезмерное усилие может повредить края. Также будьте осторожны, если есть обычные металлические гайки, они могут прилипнуть к шпилькам, а при откручивании можно сломать шпильку.Регенерация очень нервная :)

    Отсоединив клеммы от АКБ, снимаем стартер. Для этого берем ключ на 13 и откручиваем три винта. И вынимаем сам стартер.

    Теперь, чтобы снять двигатель ВАЗ, нам нужно открутить его от коробки передач. Два верхних болта откручиваются отлично с загнутыми в сторону китайскими ключами. Откручиваем два верхних винта.

    Вооружаемся отверткой и отпускаем хомуты на патрубках радиатора печки, а также снимаем давление педали акселератора.

    Отсоедините всасывающий кабель от карбюратора и спуститесь в смотровую яму.

    Первым делом снимаем рабочий цилиндр сцепления. Снимите пружину и отверните два винта ключом на 13.. Отложите его в сторону, чтобы он не мешал. Внимание. случайно нажмите на педаль сцепления, иначе потребуется привести в порядок привод.

    Теперь осталось открутить два нижних болта крепления КПП к двигателю.

    Вот мы и подошли к финальному этапу, т.к. взлетает двигатель ВАЗ .После выполнения вышеуказанных операций нам нужно открутить двигатель от опорных подушек. 17-й головкой откручиваем гайки на обеих подушках.

    Подставьте домкрат под коробку передач и немного приподнимите его, чтобы опоры двигателя вышли из штифтов опорных подушек.

    Закрепите двигатель ремнями и наберите немного талька. Ставим коробку на первую передачу и вытаскиваем двигатель из направляющих. Как только двигатель заглохнет - вытаскиваем.

    Ну вот пожалуй и все, здесь мы вам показали, как снять двигатель ВАЗ.

    • Как снять двигатель ВАЗ
    • Разборка двигателя 90 130 нс. Часть 1
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 2
    • Разборка двигателя ВАЗ. Часть 3 90 230
    • Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 90 230
    • Замена воздушного фильтра на автомобилях ВАЗ 90 230
    • Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106-07 90 230
    • Замена насоса ВАЗ 2109 90 230
    90 130

    Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможные затраты на ремонт в автомастерской, задаются вопросом, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

    Эта статья предназначена для экономного и независимого автовладельца, в ней мы узнаем, как снять двигатель, переустановить его, каковы варианты этой процедуры и как проверить компрессию после ремонта. Дополнительно рассмотрим, как это сделать самому, не привлекая других людей.

    Jpg "alt =" (! LANG: двигатель ВАЗ 2114) "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-4. .jpg 300 Вт, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-4-768x432..jpg 660w ">!}

    Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2114

    Существует несколько общих обстоятельств, при которых снятие двигателя ВАЗ 2114 является абсолютной необходимостью.

    Перед проведением любых ремонтных работ подготовьте заранее:

    1. Набор инструментов - все, что вам нужно, это набор стандартных ключей, которые можно найти в любой машине.
    2. Экстракт.
    3. Если лифт тесноват, вам нужно будет найти гараж со смотровой ямой, эстакадой и лебедкой или трех помощников.
    4. Также нужно побеспокоиться о охлаждающей жидкости и масле в картере, которые необходимо полностью слить.

    Стандартный алгоритм снятия двигателя следующий:

    1. Снимает заслонку картера после ослабления крепления.
    2. Откручиваем хомуты и вынимаем ствольную коробку глушителя.
    3. Data-lazy-type = "image" data-src = "https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-2-4.jpg "alt =" (! LANG: Удалить картер и глушитель "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/ wp -content / uploads / 2018/01 / foto-2-4..jpg 300w ">!}

    4. Заезжаем под капот и откручиваем глушитель, затем отключаем вакуумный усилитель тормозов.
    5. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-3-5.jpg" alt = "(! LANG: Purge Air фильтр и вакуум "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-3-5..jpg 300w ">!}

    6. Пока на том же месте снимаем массу с картера.
    7. Отсоедините систему охлаждения.
    8. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-5.jpg" alt = "(! LANG: массовое удаление и системы охлаждения "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-5..jpg 300w ">!}

    9. Отсоедините центральный кабель катушки и снимите блок с проводами питания.
    10. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-5-3.jpg" alt = "(! LANG: отключить питание "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-5-3..jpg 300w ">!}

    11. Отсоедините подачу топлива.
    12. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-3.jpg" alt = "(! LANG: Fuel Cut "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-3..jpg 300w ">!}

      ВАЖНО! После отключения топливного насоса сделайте это двумя гаечными ключами на 17, иначе трубку просто порвете.

    13. Отсоединить привод сцепления на КПП.
    14. Отсоедините стартер (не забудьте пронумеровать провода и связать их, сделав это заранее, вы избежите проблем при повторной сборке в дальнейшем).
    15. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-1.jpg "alt =" (! LANG: отключить стартер "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-1..jpg 300w "> !}

    16. Отложите кабели питания в сторону, также связав их в жгут.
    17. Эти действия повторяем с генератором, не забывая разметку проводов.
    18. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-8.jpg" alt = "(! LANG: выключение генератора" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-8..jpg 300w ">!}

    19. Открутите крепеж на штоке воздушной заслонки и снимите его в сторону.
    20. Снимите фиксатор троса дроссельной заслонки и возвратную пружину, затем снимите сам трос.
    21. Закручиваем ручку опоры и снимаем держатель кабеля.
    22. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-9.jpg" alt = "(! LANG: Удаление ссылки дроссельной заслонки" srcset = "" data-srcset = "https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-9..jpg 300w ">!}

    23. Отключаем экономайзер, для этого снимаем контакты датчиков температуры, масла и охлаждающей жидкости, после чего отключаем сам блок.
    24. Ослабьте хомуты, затем отсоедините шланги и трубы системы отопления.
    25. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-10.jpg" alt = "(! LANG: выключить нагрев система "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-10..jpg 300w ">!}

    26. Заходим под машину, где отключаем скорость и тягу спидометра.
    27. Отсоедините силовые компоненты фонарей заднего хода.
    28. Открутите фиксаторы рычага до метки.
    29. Выкрутите болты крепления удлинителя кузова и снимите их, чтобы они не мешали (правда, снимать их не нужно).
    30. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-11.jpg" alt = "(! LANG: Ослабьте устройство снятия натяжения болты "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-11..jpg 300w ">!}

    31. Отстегните крепление шарового шарнира, а затем выньте его из поворотного кулака (для этого вам понадобится специальный съемник или помощь нескольких товарищей).
    32. Отсоединить приводы колес. Их нужно аккуратно вынуть из стыков коробки. Для этого понадобится тонкий плоский предмет, специальный монтажный шпатель должен работать отлично, но его можно заменить. В коробку также необходимо вкрутить заглушки, но они тоже отлично заменяются на старые ШРУСы.
    33. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-12.jpg" alt = "(! LANG: Удаление шарового шарнира и приводные колеса "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-12..jpg 300w ">!}

    34. На этом этапе необходимо закрепить двигатель к массе, для этого натянуть натянутый трос или цепь через балку над капотом и зафиксировать с натяжением.
    35. После этого можно безопасно повернуть крепления подставки сначала сзади, затем спереди справа, затем слева.
    36. Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-13.jpg" alt = "(! LANG: Удаление креплений двигателя" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-13..jpg 300w">!}

    37. Поместите старую шину, деревянные доски или другую прокладку под «сердце» автомобиля и опустите на нее весь привод.
    38. Поднимите машину и выньте двигатель из-под нее.

    На этом демонтаж мотора считается завершенным, после ремонта его устанавливают в обратной последовательности.Единственное исключение - крепления кронштейна питания скручены в том же порядке, в котором они были скручены, начиная с задней части.

    Без снятия КПП

    Если нет ямы, путепровода и друзей, скорее всего придется придумать, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Вы можете проделать эту процедуру самостоятельно, не требуя больших физических нагрузок. Часть этой процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому остановимся только на отличиях.

    Вам потребуются кирпичи и подъемник, чтобы установить работающий опор. Необходимо, предварительно закрепив задние колеса, плавно поднять машину и подложить кирпичи под передние колеса, чтобы машина не катилась.

    Ключевые различия между методами начинаются, когда головка двигателя полностью освобождается от прикрепленных к ней шлангов:

    1. Снимите шкив и глушитель.
    2. Сама головка снимается с распредвалом - здесь важно обратить внимание на винты.Если они шестиугольные, вы сможете снять головку вместе с распредвалом, если их нет (они звездчатые), то вы неизбежно снимете их по отдельности.
    3. Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и поставив колодку на тормоз.
    4. Откручиваем генератор и переходим непосредственно к коробке передач, у которой есть гайка и три болта.
    5. Отвинтите краб и отложите его в сторону.
    6. Ремонтируем двигатель и опускаем на подготовленную подушку.

    Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-14.jpg" alt = "(! LANG: Служба демонтажа дома engine "srcset =" "data-srcset =" https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-14..jpg 300w ">!}

    БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Иногда мотор не вываливается из коробки сам по себе, для этого нужно аккуратно толкнуть его ломом.

    При повторной сборке не забудьте закрепить тросом не только двигатель, но и сам короб.Вам понадобится помощник для сборки, не снимая коробку.

    Снятие сверху

    Если у вас хорошая лебедка или 3-4 надежных помощника, нет лучшего решения, чем снятие двигателя с ВАЗ 2114 через верх. Этот метод отличается от снятия днища тем, что исключает возможность повреждения двигателя или самого автомобиля. Ваша точность будет важнейшим фактором успеха этой операции.

    Jpg "alt =" (! LANG: вытащить движок сверху "srcset =" "data-srcset =" https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2018/01 / foto-15..jpg 300w ">!}


    Выполняйте верхнюю процедуру удаления с особой осторожностью. Важно учитывать все, что может повлиять на отказ двигателя. от креплений. Причем, если все сделать правильно, этот способ будет наименее трудоемким. По сути, эта процедура ничем не отличается от вырезки из разборки двигателя без коробки передач.

    Измерение компрессии, устранение неисправностей

    Один из основных Причина ремонта двигателя - декомпрессия.Самостоятельный поиск неисправностей нужно производить каждые 30 тыс. Км, совмещая их с регулировкой клапанов.

    Признаками необходимости досрочного технического осмотра двигателя являются:

    • скачки мощности;
    • рост потребления горюче-смазочных материалов;
    • остановка двигателя.

    Data-lazy-type = "image" data-src = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-16.jpg" alt = "(! LANG: Compression Measurement" srcset = "" data-srcset = "https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-16..jpg 300w ">!}


    Если вы обнаружите похожие симптомы, выполните следующие действия:
    1. Проверьте стартер и зарядите аккумулятор.
    2. Найдите манометр и прогрейте машину.
    3. Снимите свечи зажигания и топливопровод.
    4. Вставьте компрессор в разъем свечи зажигания первого цилиндра и нажмите педаль акселератора.
    5. ВАЖНО! Нормальное давление для двигателя ВАЗ 2114 стандартно составляет 1,0 МПа, для восьмиклапанного двигателя - 1,4 МПа.

    6. Поворачиваем ключ в замке зажигания и поворачиваем стартер на 10 секунд, наблюдая за устройством, это следует интерпретировать следующим образом:
      a. Если давление останавливается на 0,8 МПа, а затем перестает повышаться или падает медленно, цилиндр головка повреждена или повреждена протечка в клапане;
      б. Если просто медленно растет, значит кольца исчерпали свой ресурс (кстати, этот факт можно проверить заливкой масла и повторно измерить, если давление нормализуется - 100% виноваты кольца).

    После повторения процедуры для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Таким образом, при работающем двигателе компрессия не должна опускаться ниже 1 МПа, а расстояние между цилиндрами не должно превышать 0,2 МПа. В противном случае потребуется ремонт двигателя.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию о процессе снятия двигателя вы можете получить, посмотрев видео ниже:

    Подведение итогов

    Процедуры разборки двигателя и проверки компрессии довольно просты, при условии минимальной квалификации механика .Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться в автомастерскую, это будет намного дешевле, чем покраска и выпрямление кузова или инвалидность.

    Разборка и сборка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определенного пробега, например, для полной разборки и обслуживания. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого нужно.

    Каждый привод состоит из самого двигателя и коробки передач.Силовые агрегаты делятся на переднеприводные и заднеприводные. Снятие и установка силового агрегата означает отключение приводов и петли от силового агрегата, которые остаются в автомобиле.

    Конечно, разборку и сборку двигателей всех автомобилей в одной статье описать невозможно, да и не нужно, потому что некоторые мелкие детали не так важны. Но некоторые нюансы, которые различаются при снятии двигателя в зависимости от привода (задний или передний), все же будут рассмотрены в этой статье.

    Снять и установить двигатель удобнее всего с помощью гидравлического крана (например, как на фото), но такая роскошь есть не у всех, а только в хорошо оборудованных автосервисах. Чаще всего в гараже используют обычную ручную таль, а если неслабых помощников много (не менее четырех), то снять двигатель с помощью трубы и прочного троса вполне реально. Однако все же лучше поискать лебедку, поскольку большинство двигателей средней кубатуры весят не менее двухсот кг и даже больше.

    Двигатель у большинства автомобилей вполне съемный вместе с коробкой передач, что тоже не помешает проверить и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель имеет большой рабочий объем и в подкапотном пространстве недостаточно места, то некоторые автомобили все же рекомендуют снимать коробку передач (подробнее о том, как снимать коробку передач, читайте здесь). Дополнительно после снятия коробки передач можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник.

    Ниже приведен пример разборки силового агрегата (двигателя вместе с коробкой) самых распространенных переднеприводных ВАЗов, но порядок работы на иномарках практически такой же. А на классических заднеприводных автомобилях вместо разъединения концов приводных валов (ШРУСов) достаточно отсоединить от КПП (как подробно здесь описано) и снять рычаг КПП, вот и вся разница. Ну и, конечно же, придется отсоединить все провода, привод сцепления, и это все проверено и сделано на месте, ничего сложного даже для новичков.

    Перед началом работы советую новичкам иметь наготове фотоаппарат или хотя бы мобильный телефон, чтобы наметить последовательность действий. Фото или видео помогут без проблем расставить все в обратном порядке.

    Далее описывается последовательность шагов по разборке привода, которая подходит для большинства машин. Причем фотографий почти не будет, ведь на разных машинах сцепка может немного отличаться, и публиковать фото деталей конкретной машины нет смысла, лучше сделать свои фото - так будет намного лучше и проще для начинающих, чтобы понять.

    Разборка и сборка двигателя - порядок работы.

    Разборка и сборка силового агрегата переднеприводных машин производится в следующем порядке:

    1. Поднимите (вывесите) переднюю часть автомобиля (только для переднеприводных автомобилей), установите автомобиль с поднятым передним концом на стойки и затормозите задние колеса. Также желательно установить ограничители под задние колеса.
    2. Выньте двигатель, если есть, и откройте капот.
    3. Сначала слейте охлаждающую жидкость, не забудьте отвинтить кран нагревателя (плиты), открыть крышку радиатора или расширительный бачок (чтобы не создавалось разрежение), а затем открутите сливную пробку снизу радиатора и в двигателе. блок - сток.
    4. Выкрутите сливную пробку в поддоне картера и слейте моторное масло из двигателя (подробнее об этом в статье).
    5. Снимите зажимной винт с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и снимите клемму с клеммы аккумуляторной батареи.
    6. Отсоединяем концы шлангов от и, как и концы, от датчика температуры охлаждающей жидкости, от электромагнитного клапана карбюратора, от датчика расхода воздуха и других шлангов, если они подключены к двигателю.
    7. От распределителя зажигания отсоедините провода низкого напряжения и провод высокого напряжения, идущий к катушке зажигания.Если у вас термопластавтомат, отсоедините все провода и трубки от топливной рампы и от топлива.
    8. Снимите воздушный фильтр, отсоединив шланг фильтра от впускного коллектора (чтобы снять шланг, конечно, ослабьте хомуты).
    9. Отсоедините шланг вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров и другие шланги, если они есть (например, шланг подачи теплого воздуха от забора теплого воздуха). После снятия воздушного фильтра накройте карбюратор пластиной, чтобы грязь не попала в диффузоры карбюратора.
    10. Отсоедините все, что поступает к карбюратору (или к топливной рампе двигателя с впрыском): трубку подачи топлива, трубку эконометра, вакуумную трубку, трубки воздуха и дроссельной заслонки (подача газа).
    11. Отсоединяем резиновые шланги системы охлаждения от двигателя и его головки, а также шланги (патрубки), ведущие к отопителю (печке) автомобиля.
    12. Отсоедините все тросы и трос сцепления от коробки передач (или гидравлического канала, если сцепление гидравлическое, поместите резервуар под трубопровод для гидравлической (тормозной) жидкости).
    13. Отсоедините тягу от коробки передач (отвинтив зажим, удерживающий ее), который соединяет ее с шарниром (селектором) вала переключателя передач.
    14. Отсоединить от выпускного коллектора двигателя.

    С помощью подъемника прикрепите крюки подъемных тросов к специальным кольцам (проушинам), которые крепятся к головке двигателя и редуктору (одна из проушин показана на фото ниже - рым-болт отмечен стрелкой).

    Для этого сначала открутите болты крепления 29 передних рычагов (см. Рисунок ниже), ослабьте гайки крепления рычагов к рычагам 22, а затем поверните рычаг так, чтобы они не мешали снятию рычага. .двигатель (привод - двигатель с коробкой передач).

    Вот и все. Надеюсь, что разборка и сборка двигателя не покажется новичкам такой сложной операцией, а если делать все медленно и запоминать (фотографировать) каждое действие, то все обязательно получится, каждое удачно.

    Как снять двигатель своими руками? Разборка и сборка двигателя - довольно объемный и сложный процесс, но многое зависит от типа силового агрегата. Итак, разобрать двигатель
    можно без проблем, в случае с ВАЗом, или долго и упорно, если это силовой агрегат иностранного производства.

    Причины разборки привода

    Причины разборки двигателя разные. Часто для проведения ремонтно-восстановительных работ, но если двигатель старый и ремонту не подлежит, его снимают для установки нового. Рассмотрим и опишем основные причины, по которым необходимо снимать силовой агрегат:

    1. Износ. Это наиболее частая причина разборки двигателя. Из-за износа двигатель нуждается в ремонте, который большинству людей известен как капитальный ремонт.Итак, двигатель разбирается с машины, а затем разбирается.
    2. Трещины в блоке цилиндров из-за механического повреждения. В этом случае снимите устройство с автомобиля, чтобы заменить устройство.
    3. Дорожно-транспортное происшествие часто приводит к деформации кузова, которую невозможно устранить, не сняв основной силовой агрегат. Конечно, не раз при сильных повреждениях страдает сам кузов, а также его элементы конструкции.
    4. Другие причины, для устранения которых потребуется разборка двигателя с автомобиля.

    Рассмотрев непосредственные причины снятия двигателя с автомобиля, можно рассмотреть процессы снятия двигателя с автомобиля.

    Снятие двигателя

    Многие автолюбители задаются вопросом - как снять двигатель? Установленный двигатель можно снять с автомобиля в автосервисе у профессиональных специалистов или своими руками в гараже. Итак, разборка своими руками займет около 8-10 часов.

    Но если в транспортном средстве много электроники, и силовой агрегат ею оборудован, то выполнять операции своими руками не рекомендуется, а лучше обратиться к профессионалам.Итак, рассмотрим процесс снятия двигателя в самых простых вариантах для авто.

    Как снять бензиновый двигатель

    Снять бензиновый двигатель, например, модели ВАЗ или ЗМЗ довольно просто. Первая рекомендация - проводить этот процесс в 4 руки, так как одному человеку это будет сложно. Итак, рассмотрим последовательность действий по снятию агрегата типа ВАЗ:

    1. Для более удобных операций и сокращения времени рекомендуется проводить процесс на лифте, шахте или эстакаде.Также необходимо собрать инструменты, а именно: набор гаечных ключей, отверток и головок, лебедку или лебедку, емкости для слива жидкости.
    2. Первое, что нужно сделать, это разобрать аккумулятор и отвинтить держатель аккумулятора. При этом корпус воздушного фильтра и воздуховоды можно снять.
    3. Второй шаг - слить все жидкости. Для этого снимаем защиту мотора (если есть) и, заменив емкости под сливными горловинами, откручиваем пробки.В случае стандартного двигателя охлаждающая жидкость (емкость 10 литров) и моторное масло (емкость до 6 литров) сливаются.
    4. После удаления жидкостей стоит приступить к разборке устройства, чтобы разобрать его.
    5. На первом этапе необходимо снять генератор, стартер, все приводные ремни, проводку аккумуляторной батареи.
    6. Переходим к демонтажу компонентов системы охлаждения: термостата, водяного насоса, расширительного бачка, патрубков системы охлаждения.
    7. Затем снимаем систему зажигания - свечи зажигания, провода, трамблер, форсунку.
    8. Далее разбираем топливную систему, а именно снимаем карбюратор или топливную рампу с форсунками, патрубки подающей системы, впускной коллектор.
    9. Следующий важный этап - демонтаж ГБЦ. Для начала нужно снять шкив распредвала. Открутив болты, снимаем клапанную крышку, а затем и саму ГБЦ.
    10. Установите двигатель на лебедку и надежно закрепите.
    11. Открутить коробку передач от двигателя. В этом случае сцепление должно оставаться на приводном блоке.
    12. Открутите болты крепления подушки и приподнимите двигатель, осторожно вынув его из моторного отсека.
    13. Соберите двигатель в обратном порядке.

    Таким образом, двигатель на первый взгляд легко и просто разобрать, но, как показывает практика, не все так просто. В случае двигателей с большим количеством кабелей их необходимо отсоединить от датчиков.Что ж, когда у вашего мотора слишком много проводов, вам следует обратиться к профессионалам.

    Как снять дизельный двигатель

    Сердце дизельного автомобиля разбирается так же, как бензиновый двигатель. Отличие состоит в том, что зачастую дизельные силовые агрегаты оснащаются турбиной, которую необходимо демонтировать перед разборкой топливной системы.

    Еще одно отличие - это сама система впрыска. Так, вместо форсунки в дизельном двигателе установлен ТНВД, который обычно располагается на самом блоке цилиндров.Удалить это не так сложно, но не стоит забывать, так как это приводит к более тяжелому двигателю.

    Часто, особенно со старыми дизельными изделиями, корпус масляных и бензиновых фильтров для тщательной очистки также располагается на корпусе. Их следует удалить после слива смазки.

    Многие автомеханики рекомендуют снимать выпускные коллекторы с силового агрегата, которые мешают синхронизировать двигатель, покидающий моторный отсек.Если мы говорим о дизельных двигателях, устанавливаемых на грузовые автомобили, то это делается для снижения веса изделия.

    Выход

    Как снять двигатель с автомобиля? Демонтаж силового агрегата с автомобиля своими руками может быть простым и одновременно сложным, так как все зависит от типа силового агрегата, а также наличия тяжелой электроники.

    У двигателей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ снимаются легко, а вот у иномарок все намного сложнее.Поэтому большинство производителей рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут снять двигатель и отремонтировать его.

    .

    Замена плинтуса - bricomarche.pl

    Мы часто обставляем наши квартиры и дома на долгие годы. Мы заказываем изысканную мебель и технику, тщательно подбираем цвета и ткани. Выбор панелей, терракотовых или паркетных полов также является большой проблемой. Чаще всего в жилых комнатах, где создается так называемая открытая планировка, пол представляет собой специально разработанное сочетание различных типов поверхностей, таких как плитка, панели или паркет. Там, где они соприкасаются, используются специальные планки, которые, к сожалению, быстро изнашиваются и отрицательно сказываются на внешнем виде помещения,

    ... и решение простое

    Плинтус , соединяющий два типа полов. , относительно быстро теряет безупречный вид.Он быстрее всего изнашивается и устраняет незначительные повреждения. Со временем он может создать угрозу безопасности жителей, так как его легко зацепить ногой и потерять равновесие.

    Впрочем, волноваться не стоит, достаточно заменить рейку , что совсем несложно. Рыночное предложение включает алюминиевые полосы и латунные полосы , которые намного более долговечны. Эти элементы очень декоративные, бывают разных оттенков, поэтому их легко подобрать под цвет поверхности.Простой метод установки позволяет компенсировать даже небольшие перепады уровней, и пол снова становится идеальным и безопасным.

    Возьмите в свои руки ...

    и замените молдинги самостоятельно. Конечно, сначала нужно отмерить, сколько погонных метров полосы вам нужно, а затем выбрать подходящий цвет для пола . Алюминиевые полосы стоят около 15 злотых за погонный метр , а латунные полосы немного дороже.

    Для работы вам потребуются такие инструменты, как резиновый молоток , стандартный молоток , зубило и кусок планки , чтобы поддеть старую рейку и сверло . Весь процесс очень прост. Короткометражный фильм, который вы можете посмотреть здесь, убедит вас, что справитесь с этой задачей, а через несколько мгновений вы будете удовлетворены результатами своей работы.

    .

    Смотрите также