Мотор как часто бывает не заводился и хоть


признаки, причины и последствия — Ozon Клуб

Что это такое

Масляное голодание – это критически низкий уровень масла, от которого зависит изнашивание и перегревание мотора. Ломаются «движки» на бензине и дизеле. Это распространённая серьезная поломка двигателя у автомобиля. Последствия масляного голодания могут быть плачевные. Часто двигатель не удается спасти – его нужно заменять на новый.

Признаки масляного голодания

Когда лампа давления на приборе загорается или мигает, это первый признак необходимости проверки соответствующих датчиков. Могут пострадать маслосъёмные кольца. Хоть эта проблема не такая важная, она свидетельствует об изменениях уровня масла. Также:

  • Автомобиль теряет свои динамические характеристики, подёргивается при езде
  • Нехарактерные свистящие звуки в турбированных двигателях
  • Масляный дым синего цвета из выхлопной трубы

Когда вы проверяете уровень масла в двигателе и видите неполадки, не спешите доливать жидкость. Желательно проверить машину на СТО. Диагностика автомобиля поможет выявить, нет ли симптомов сухого трения и износа.

Причины масляного голодания

  • Нерегулярный долив масла
  • Нерегулярная смена загустевшего масла
  • Низкокачественная жидкость
  • Забитая сетка у маслоприёмника
  • Жидкость не подходит требованиям автопроизводителя: отличается от нужных параметров вязкости
  • Сборка низкого качества
  • Редукционный клапан ломается и выходит из строя
  • Утечки из-за неправильной работы уплотнителей
  • Изменились характеристики в производительности насоса

Главная причина – невнимательность владельца. Нужно не забывать о диагностике.

Последствия масляного голодания двигателя

  • Высокая вероятность аварийных ситуаций
  • Маслосъемные кольца переходят в нерабочее состояние
  • Верхний распределительный вал сильно увеличивается в диаметре
  • Коленчатый вал может изогнуться при нагрузке и повышенной температуре
  • Поршни двигателя могут «заклинить», после чего блок двигателя разрывается
  • Полукольца привариваются к поверхности коленчатого вала. Они становятся причиной серьёзных повреждений отверстий в нижней части шатуна
  • Геометрия распределительных валов и их опорные поверхности повреждаются
  • Шатунные и коренные вкладыши деформируются
  • Обработка с зеркал цилиндров деформируется и практически уничтожается
  • Шатун может пробить стенку картера, вследствие чего блоки цилиндра выходят из строя
  • Сильный износ турбин

Многие из названых последствий становятся причиной неремонтоспособности автомобиля. Чтобы устранить серьезные проблемы с мотором, нужна дорогостоящая рихтовка.

Отсутствие смазки может полностью уничтожить узлы двигателя. Также за голоданием начинаются проблемы с турбинами. Поскольку в них скорость вращения намного выше, втулка и вал турбокомпрессора очень быстро заклинят.

Такая серьёзная поломка, как обрыв вала турбины, сложно ремонтируется. Если нарушится стандартная температура двигателя, пострадают ещё и подшипники. Когда они износятся, вал покроется металлическими отложениями. В то же время в подшипниках меняется масштаб зазоров и происходит люфт вала. Неправильная терморегуляция – это тоже последствие масляного голодания двигателя.

Мотор никогда не работает без смазки. Холостые обороты изначально портят его работоспособность. Даже если автомобиль стоит на месте, масло окисляется. Естественно при нагрузках «на сухую» детали активно изнашиваются. 

Как избежать масляного голодания?

Всех последствий можно избежать, если соблюдать несколько простых правил.

  • Вовремя проверять наличие масла. Оптимальные сроки для проверки — перед каждой поездкой, минимально — 1 раз в неделю.
  • Тщательно выбирать масло со свойствами, одобренными разработчиками автомобиля. Каждый двигатель предусматривает определенные характеристики масел.
  • Анализировать необходимые показатели вязкости масла. Слишком жидкое или вязкое «сажает» двигатель.
  • Выбирать проверенного производителя масла, известный бренд, чтобы избежать подделок.
  • Выбирать качественное топливо и смазочные материалы
  • Регулярно проверять масляные каналы на загрязнения и промывать их.
  • Обращаться к специалистам, не проводить замену масла в собственном гараже.

Небольшое снижение уровня моторного масла не приведёт к износу мотора. Но есть большой риск, что автомобиль начнет «сдавать» в своей работоспособности. Стоит помнить, что лампочка загорается, когда уровень снизился на 1 л.

После замены масла могут быть посторонние звуки при работе двигателя. Это свидетельствует, что стоит пересмотреть качество процедуры заливки и самой смазки. Шум указывает на то, что жидкость не создает масляной пленки, то есть не выполняет защитных свойств.

При смене масла для двигателя стоит менять типы и группы масел так, чтобы они соответствовали один другому. Вязкую синтетику не рекомендуется заменять на полусинтетическое или минеральное средство, и наоборот. Двигатель может быть не подготовлен для некоторых смазок. 

Типы масел для двигателя

  • Классификация API разделяет масла, предназначенные для бензиновых S и дизельных C двигателей. Жидкости SL сберегают энергию, поэтому считаются экономными. Универсальные масла имеют маркировку SN и CF соответственно.
  • Классификация API разделяет масла, предназначенные для бензиновых S и дизельных C двигателей. Жидкости SL сберегают энергию, поэтому считаются экономными. Универсальные масла имеют маркировку SN и CF соответственно.

Часто выбирают 5W40 – средство с большой плотностью, которое имеет улучшенную защиту. В то же время масло 5W30 – более жидкое и экономичное в использовании. Среди этих двоих разновидностей выбирайте ту, что более подходит для технической составляющей двигателя.

Если вы запланировали такой переход, обратите внимание: вязкое масло при холодном запуске долго доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. При изготовлении отечественных и иностранных смазок используется современная основа с пакетами присадок. Также рекомендуется покупать масла в фирменных жестяных банках – их трудно подделать.

Если вы решили не обращаться в СТО и меняете масло сами

Поставьте автомобиль на ровной поверхности, чтобы старое масло можно было легко сливать из прогретого двигателя или удалить при помощи маслоотсоса. Постарайтесь слить как можно больше старой смазки.

Перед тем, как установить новый масляный фильтр, залейте новое масло для мотора. Это поможет быстрее привести в норму давление.

Не спешите заливать всё сразу, дайте время для распределения смазки по всем деталям.

Проверьте, погасла ли лампа давления масла при запуске мотора.

После первого запуска следите за креплением фильтра для масла, чтобы в дальнейшем избежать утечки.

Регулярно осматривайте сам двигатель, фильтр и картер.

Если ваш автомобиль ездит по городу, стоит проверять его через каждые 8000 – 10000 километров. На дорогах за городом масло изнашивается быстрее.

Почему не заводится двигатель - двигатель отказывается заводиться

Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми зачастую приходится сталкиваться автовладельцам, являются неисправности, связанные с запуском двигателя. Причины, почему не заводится двигатель, можно условно разделить на три группы в зависимости от реакции мотора на попытку его запуска:

  1. ДВС «не крутит»;
  2. силовой агрегат крутит, но так и не заводится;
  3. мотор заводится плохо.

Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Почему двигатель «не крутит» при попытке запуска?

Зарядное устройство для аккумулятора

В этом случае нужно проверить:

  • аккумулятор – возможно, он разряжен. Чтобы восстановить работоспособность автомобиля, требуется демонтировать АКБ и зарядить его специальным зарядным устройством или же установить новую аккумуляторную батарею;
  • контакты на клеммах АКБ – бывает, что они окислены или неплотно посажены. Если это действительно так, то в бортовой сети при включении стартера напряжение резко падает, в то время как на клеммах батареи при запуске напряжение остается неизменным. Чтобы исправить ситуацию, необходимо зачистить провода и потуже затянуть клеммы на аккумуляторе;

Сломался зубец маховика

  • коленвал и навесные агрегаты – стоит убедиться в легкости вращения коленвала, а также шкивов помпы охлаждающей системы и генератора. Если один из этих элементов заклинило, понадобится произвести его ремонт;
  • зубья венца маховика или шестерню муфты стартера – если визуальный осмотр ничего не показал, следует отбуксировать автомобиль опытным ремонтникам, которые смогут обнаружить поломку;
  • втягивающее реле стартера – проблем с этой деталью достаточно много (обрыв цепи, ослабление наконечников, окисление проводов, заедание якоря и много другое). В любом из случаев требуется диагностика работы стартера. Если неисправен именно этот элемент, целесообразнее всего произвести его замену.

Почему двигатель «крутит», но так и не заводится?

Неисправность в системе зажигания — катушка

Если при попытке завести автомобиль, запустить мотор не удается, то причиной этому могут быть:

  • разряженный аккумулятор или плохие контакты на его клеммах;
  • неисправность системы зажигания – наиболее часто под подозрение попадают такие элементы, как высоковольтные провода, свечи, модуль или катушки зажигания. Необходимо провести осмотр этих компонентов системы зажигания на предмет пробоев, трещин и иного рода повреждений, чтобы выявить причину неисправности и устранить ее;

Проблема в свечах зажигания

  • неверное подсоединение высоковольтных проводов – далеко не всегда, но все же довольно часто к неисправной работе двигателя приводит невнимательность самого автовладельца. Так, решив самостоятельно заменить ВВ-провода, нужно подсоединять их в строгой последовательности, описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля;
  • неработающие свечи зажигания – нередко автомобилисты при замене моторного масла, воздушного и топливного фильтров, антифриза, тормозных колодок забывают про свечи зажигания. Так, отработав больше срока своей службы, они перестают выполнять возложенные на них функции должным образом. Это как раз-таки может стать причиной затрудненного запуска двигателя;
  • сбитые фазы газораспределения – требуется осуществить проверку совпадения меток на распредвале и коленвале. Если выявлено несоответствие, нужно установить их правильное взаимное расположение;
  • неисправный блок управления мотором, его оборванные цепи или датчики – в первую очередь стоит обратить внимание на датчик, информирующий ЭБУ о положении коленчатого вала, и ДТОЖ, показывающий температуру антифриза/тосола. Из-за проблем с ДТОЖ автомобиль будет заводиться, пока горячий двигатель окончательно не остынет. Как только это произойдет, запуск двигателя окажется затруднительным, в особенности, явно проявляются эти симптомы в холодное время года;
  • отсутствие топлива в бензобаке – проблема может быть банальной и заключаться в отсутствии бензина в топливном баке, о чем проинформирует указатель уровня топлива, расположенный на приборной панели автомобиля;
  • засоренный топливный фильтр – если за десять тысяч километров пробега и более топливный фильтр не был заменен, это может вызвать трудности при запуске двигателя по причине его засора.

Засорился топливный фильтр

Неисправности, характерные для двигателя инжекторного типа:

  • вышедший из строя регулятор холостого хода – во время запуска силового агрегата нужно несильно надавить на педаль акселератора, чтобы немного приоткрыть заслонку дросселя. Есть большая вероятность, что причина именно в РХХ, если такие действия ни к чему не приводят, а двигатель заводится и сразу глохнет;

Регулятор холостого хода

  • запуск ДВС блокируется иммобилайзером – если мигает красный светодиод, информируя о том, что режим охраны активирован, то это говорит о необходимости заменить ЭБУ;
  • отсутствие питания бензонасоса – в этом случае следует проверить контакты, реле и предохранители, отвечающие за функционирование бензонасоса;
  • недостаточное давление в топливной системе – требуется проверить бензонасос на работоспособность и очистить его фильтр;
  • неисправность форсунок – следует убедиться в целостности электрической цепи, произвести чистку форсунок или, если это не поможет, заменить их на новые.

Необходима чистка форсунок

Неисправности, характерные для двигателя карбюраторного типа:

  • выход из строя датчика Холла – в этом случае поможет вольтметр, необходимый для диагностики датчика, или его замена;
  • повреждена цепь от коммутатора до датчика Холла – чтобы убедиться в том, что цепь действительно оборвана, ее следует проверить омметром;
  • неработающий коммутатор;
  • некорректно установленный момент зажигания;
  • подсос воздуха извне во впускной трубопровод – нужно провести осмотр штуцеров и шлангов, проверить их посадку и затяжку хомутов.

Подсос патрубка

Почему двигатель отказывается работать?

Если речь идет об инжекторе, то возможными причинами возникшей неисправности могут быть:

  • засоренные топливные фильтры;
  • негерметичные форсунки;
  • бензонасос, который не создает в системе должного давления;
  • пережатые шланги.

Недостаток топлива в карбюраторе

Для карбюратора одной из частых причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, является отсутствие топлива в поплавковой камере, что может быть вызвано длительной стоянкой машины. Запустить холодный двигатель в таком случае довольно сложно, тем не менее, знающие умельцы находят способы привести свой личный транспорт в чувство.

Следует отметить, что в настоящее время автомобили оснащаются моторами инжекторного типа. Безусловно, карбюраторы все еще встречаются, но только на старых моделях машин. Поэтому автовладельцам современных иномарок и транспортных средств отечественного производства стоит обратить большее внимание на причины, характерные для силовых агрегатов инжекторного типа.

Таким образом, чтобы понять, почему не заводится двигатель машины, нужно продиагностировать множество систем на работоспособность. Это можно сделать и самостоятельно, однако, при отсутствии знаний об устройстве механизмов автомобиля и опыта в ремонте, следует обратиться к квалифицированным мастерам на СТО. Профессиональная диагностика и, возможно, непредвиденный ремонт хоть и ударят по вашему бюджету, зато сэкономят ваши нервы и драгоценное время.

Видео

Причина неисправности может быть в следующем:

Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

  • недостаточное давление в цилиндрах;
  • негерметичность проводов зажигания;
  • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
  • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
  • неисправность катушки зажигания;
  • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

Почему не заводится автомобиль зимой?

В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

Вместо вывода

Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.


Анализируем причины отказа сигнализации «Пандора»

Встретил в сети, на одном из форумов жалобы человека на сигнализацию Пандора. Обидно стало за человека. Обидно за Пандору, ведь люди читают эти форумы и у них складывается негативное отношение к системе. Поэтому решил провести небольшой анализ этой жалобы с  пояснениями, для того, что бы люди хоть немного поняли, установка Пандоры — это не жесткий накопитель к USB порту компьютера подключить…
 

Итак, сначала сама история бедного клиента:

Pandora 3500 — делюсь печальным опытом и прошу помощи.

Всем добрый день! Пишу с целью помочь другим людям в покупке или эксплуатации данной сигнализации, так как лучше неприятность, как говориться, предотвратить, чем потом вот так как я…
 

Полгода назад купил новый Nissan Note, установил Pandora 3500 и тут началось…А теперь по порядку. Сначала мелкие косяки, брелок показывал температуру двигателя и температуру в салоне наоборот, обратился к официальным представителям у которых устанавливал, исправили.

 

Дальше хуже. 
При попытке закрыть или открыть дверь с брелка машина вставала на сигнализацию, но двери закрывала (открывала) далеко не с первого раза, а то и приходилось закрывать (открывать) с ключа, а потом отдельно ставить на сигнализацию. При обращении к представителю Pandora был получен ответ: не может быть, сигнализация лучшая это дело в CAN шине или в CAN схеме, мы точно не знаем, но точно не в сигнализации. Так бывает на некоторых новых машинах, надо ЦЗ подключать по проводам, через CAN не у всех работает, оставляйте машину мы разберемся. Оставил, сделали, сказали что протянули провода, все будет работать. Работало, но не долго.

 

Пришла зима и появилась необходимость пользоваться автозапуском. При заводе с брелка машина делала одну попытку, лампочки загорались, но она не заводилась. На брелке все мигало как будто запуск был успешным. Позвонил представителям, записался. 

Приехал к 9-00, ждал час, при этом задавая немногочисленному персоналу, пришедшему в 9-30, когда меня примут. В ответ слышал, скоро…, мастер вот вот на подходе, в пробке стоит и т.д. На дворе была суббота, на дороге как в чистом поле, где их мастер пробки нашел не понятно. Не дождался поехал сам разбираться, при этом позвонил им сказал что дожидаться вашего мастера не буду, приеду в другой раз, на что услышал этого не может быть у нас эээ..бээээ…мээ..извините.

В общем поехал сам разбираться. Поставил нужным образом отсечки по тахометру, маслу, напряжению — все стало запускаться. Но тут появилась другая продлема. Машина не запускается при установке автозапуска по параметрам. Установил с брелка все необходимые критерии запуска (двигатель -10, греть 10 минут), но при -10 машина не завелась, даже попыток не делала. И опять позвонил представителю Pandora, рассказал проблему по телефону, в ответ: мы ничего не знаем, не понимаем, приезжайте оставляйте машину на сутки посмотрим, разберемся.

 
Запись почему то была только на будние дни. Время с ними бодаться не было решил сам буду контролировать температуру и заводить когда надо, хотя осадок остался. 7 января начался другой глюк, при открывании (закрывании) дверей с брелка машина встает на охрану закрывает двери, но брелок с некоторым интервалом поет три раза какую-то музыку, в списке событий на брелке на некоторое время прописывается событие (потом оно почему то пропадает) «критически низкое напряжение бортовой сети», хотя заряд аккумулятора 12,7. Изрядно понатерпевшись решил решать проблему. 

Попытался сбросить настройки на заводские, результата никакого. Снял на время клемму…В итоге машина стоит на парковке, проблема с ЦЗ которую мне якобы решили на всегда представители Pandora с закрыванием (открыванием) дверей вновь вернулась (видимо настраивали по таблицам программирования методом тыка), глюк типа «критически низкое напряжение бортовой сети» и непонятные мелодии брелка исчезли, НО … машина не заводится, не загораются лампочки на панели, сигнализация на охрану (с охраны) ставится, но опять же повторюсь без закрывания (открывания) дверей.

Позвонил представителю Pandora, ответа нет ни по телефону тех. поддержки, ни по горячей линии (этот номер мне дали на случай если я встану где нибудь на трассе ну и т.д. сказку рассказали как и всем, что типа вы выедем на место все решим).

 

P.S.: В семье это второй автомобиль на котором была установлена Pandora, и на третий планировалась установка у официальных представителей Pandora до вышеописанного инцидента. Я с уважением относился к данной разработке, тем более, что она наша, но после всего начинаешь задумываться то ли продукт некачественный, то ли сервис в нашем регионе не такой качественный каким хочет казаться. 

 

Друзья я прошу помочь, что мне делать с авто. На дворе праздники и наши представители не работают, а запись у них только на 11 число в лучшем случае (пытался записаться с проблемой «критически низкое напряжение бортовой сети»).
 

А теперь по порядку разбираемся со всеми проблемами и ищем причины…
 

1. Неправильные показания  датчиков температуры — явный косяк установщиков. Оба датчика схемно сидят на одном информационном проводе, при установке необходимо просто проверить адресацию и если информация на брелке приходит в неправильном виде — изменить адресацию. Работа эта занимает 5 минут не больше. Завести двигатель, дать поработать минуту, две, этого достаточно, проверить показания и, зайдя в меню программирования,  изменить адресацию… 
 

2.Некорректно работает центро-замок. И опять установщики не справились с конфигурированием системы. Не всегда управление по шине является правильным. После тестирования автомобиля в процессе подготовки к установке, необходимо найти решение, при котором исключены всевозможные глюки.

 

Тестирование необходимо производить во всех режимах работы автомобиля (в состоянии покоя, после периода засыпания электро-пакета, если такой режим есть, в режиме запуска двигателя, в режиме глушения, иногда при глушении двигателя замки открываются, но это не косяк пандоры а комфортная опция, заложенная производителем автомобиля и т.д.).

 

И только после этого принимать решение о выборе управления замками, по шине или по аналогу. И достаточно часто решение об управлении по аналогу является более корректным, хотя более сложным. Частенько приходится отказываться от работы по шине, как бы это не было неприятно, так как автоматически добавляет работы… Задача установщика найти этот правильный вариант. Здесь с этой задачей не справились и это однозначно…
 

3.Некорректное определение запущенного двигателя, брелок показывает, что автомобиль заведен, а на самом деле этого не произошло. И снова косяк установщиков. Пандора умеет определять запущен ли двигатель разными способами. Если информация есть в шине, а это может быть информация, допустим, в виде сигнала тахометра или в виде сигнала зарядки, то можно и нужно использовать ее.

 

Но иногда приходится включать несколько параметров вместе, для более корректного определения. А часто и отказываться от шины в пользу подключения по аналогу, что опять же более трудоемко, но более надежно. Установщики в данном случае не проверили корректность определения работы двигателя, отсюда и проблема.

4.Не работает запуск по температуре. Если температура корректно определяется, но автомобиль не заводится, то причина только одна — в настройках запрещен запуск по температуре. И опять установщики халатно настроили систему. Хотите честно? Иногда  полтора часа уходит только на проверку всех настроек системы, с целью поиска возможных конфликтов и не стыковок. И опять это не было сделано…
 

5.Критическое напряжение бортовой сети… Пандора умеет определять напряжение АКБ, что бы потом распорядиться этой информацией несколькими способами: или отправить сообщение владельцу о низком напряжении или завести двигатель с целью подзарядки АКБ. И соответственно, порог этого напряжения должен выставить установщик.

 

Некорректное выставление этого параметра может привести либо к бесконечным сообщениям от системы о понижении бортового напряжения, либо к бесконечным запускам двигателя, пока не будет исчерпан лимит, что плохо и в том и в другом случае. И опять установщики поставили этот порог некорректно и при попытке запуска система записывала в журнал событий понижение напряжения. И соответсвенно тут же его удаляла, так как после запуска напряжение приходило в норму.
 

6.А дальше пошли ошибки хозяина автомобиля. Кто и когда сказал Вам, что сброс на заводские установки может привести к каким-то результатам, положительным результатам. Система конфигурировалась так, как я описал в предыдущих абзацах. Где-то управление идет по шине. Где-то по аналогу. Какой из каналов системы был установщиком запрограммирован как канал для управления центро-замками?

 

Вы это знаете? Как определяется запущеный двигатель? А может быть для корректного определения сигнала тахометра один из входов системы был подключен к одной из форсунок двигателя. Вы, не понимая логики работы всех проводов Пандоры, а их около 60, сбрасываете на заводские установки? Да только благодаря тому,  что система сама по себе очень надежна, вы не сожгли проводку автомобиля, ну или по крайней мере саму Пандору.

 

Категорически забудьте о сбросе на заводские установки. Это не принтер, в случае отказа которого иногда достаточно обновить драйвера… Процентов 20 опций иногда работают по шине, а остальное по аналогу, а значит подключено к Вашему автомобилю напрямую. А вот какой сигнал на проводе присутствует, в какой момент времени он должен появиться и в какой момент пропасть, это и есть логика работы канала. И ее понимает только человек, конфигурировавший Вам систему. Полная глупость решать проблемы таким способом, что и было доказано самому себе владельцем автомобиля. Отказало и то, что работало…

 

Пример настроек системы и варинты подключений в этой статье. Мы постарались почти пошагово расписать задачи, реализацию подключений и настройку логики. В конце статьи есть видео, демонстрирующее работу системы на автомобиле Калина 2.
 

Из всего выше сказанного следует только один вывод — заканчиваются времена дешевых китайских поделок, под названием сигнализация. На рынок выходят мощные и умные системы. И подходить к ним с меркой 20-ти летней давности, да что там, 15 проводов, что я дурак, не разберусь что ли,  уже нельзя. 

 

Ничего такого, что можно было бы сказать в укор Пандоре из всего этого небольшого анализа я не нашел. Не профессионализм и бестолковость — источник проблем у владельца автомобиля, но ни как не Пандора. Умнейшая и надежнейшая из систем — вот наш вывод после 7 лет работы с Пандорой. И читать отрицательные отзывы в сети и смешно и горько, честное слово…

 

Зимние поездки / Радио Маяк

РУЖЕЙНИКОВ:  Главный дежурный по «Ассамблее»  Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч,  с приездом, здравствуйте.

ПИКУЛЕНКО:  Спасибо. Добрый вечер. Да, приехать из лета в такую  слякотную осень.

РУЖЕЙНИКОВ:  Радостно.

ПИКУЛЕНКО:  Радостно. Приезжаешь и понимаешь, что ты живешь в большой стране. У нас так быстро до границы не дотянешь, и поэтому нам эти все мелкие страны не показатель. Мы все-таки большая страна с разными климатическими поясами. И сегодня как раз я хочу поговорить о том, сколько у нас проблем зимой. Потому что, как говорят бывалые и опытные водители, не важно, сколько ты лет за рулем, важно, сколько зим. Потому что зима как-то выпячивает наружу все невзгоды автомобильной жизни. И сам становишься неустойчивый, и автомобиль все время норовит куда-то соскользнуть, и пешеход становится не  другом и не братом, потому что капюшон надел, пургой занесенный, куда-то идет, он уже по сторонам не смотрит.

РУЖЕЙНИКОВ:  Сан Саныч, если летом наушники у него в ушах, ты видишь, а под капюшоном не видно.

ПИКУЛЕНКО:  Под капюшоном вообще не видно, у него обзор пропадает.

РУЖЕЙНИКОВ:  У него там свой мир какой-то.

ПИКУЛЕНКО:  Да, он живет там, да, его задача дойти. И потом у нас ведь сейчас автомобилист стал к жизни плохо приспособленный, потому что, выезжая, как-то принято, ну, выехал на работу, приехал  с работы, казалось бы, плечи-то короткие у нас, вроде маршрут знаком до последнего миллиметра. Но с чего начинается зима,  с того, что ты понимаешь, что бездорожье нашего двора становится непреодолимым. Поэтому мы начинаем с чего, со смены резины.

РУЖЕЙНИКОВ:  Я на шипах езжу только из-за двора. То есть там 200 метров и все. Ну, дача. Дача и двор.

ПИКУЛЕНКО:  И причем не помогает даже полный привод. При неправильной резине полный привод не спасает. Но страна у нас большая, и сейчас улыбнутся наши слушатели с Якутии, где уже там минус 30 и они уже давно все себе взяли.

РУЖЕЙНИКОВ:  Это у них тепло еще, это пока тепло.

ПИКУЛЕНКО:  А, скажем, в районе  Сочи посмеются, скажут: какая зима, мы еще пока нам рановато. Но все равно, как бы ни было, понятно, что в Якутии переобулись, но в Якутии я знаю, что нужна резина с хорошим зацепом и желательно на шипах, почему, потому что дорог нет, зимники, в основном. А, если уж есть даже не зимник, он такой ледяной, что все равно это каток.

РУЖЕЙНИКОВ:  Без шипов никак.

ПИКУЛЕНКО:  А в Сочи вроде как можно и на «всесезоночке» проехать, но иногда где-нибудь подъемчик…

РУЖЕЙНИКОВ:  Куда, вот куда, вот туда поедешь наверх, и все.

ПИКУЛЕНКО:  Нет, все-таки резину надо по сезону. Сэкономил на резине, получил большие неприятности. Ну, хорошо, если вы застрахованы. Но не все застрахованы, поэтому, ну, и потом жалко. Один день жестянщика, на два месяца машины лишился. Поэтому переобулись. Предпочтение переобуванию это личное дело каждого. Кто, что любит. Кто-то на шипах, кто-то на липучках, кто-то на «всесезонке».

РУЖЕЙНИКОВ:  Сан Саныч, я прошу прощения, ну, вот спасите наших граждан с вашим авторитетом, еще раз, вы об этом говорили, не бывает всесезонной резины.

ПИКУЛЕНКО:  Резины всесезонной не бывает. Есть та, которая называется M-S, «грязь и снег», но она все-таки летом, ее можно использовать, но она для узких климатических условий. Поэтому я все-таки за то, чтобы летом была летняя резина, зимой была зимняя. Кстати, сейчас гаишники уже начали смотреть, но пока они могут оштрафовать только за что, они должны померить глубину протектора.  У нас резина зимняя 4 миллиметра, резина летняя 1,6. Вообще 7-8 миллиметров толщина протектора зимней резины, ну, глубина, давайте все-таки называть своими именами. Ну, это все знают. Дальше мы выезжаем из дома. Все хорошо. Ну, у нас метеорологи сказали: оранжевый уровень опасности. И вдруг выпадает снег как всегда неожиданно. И мы застреваем не где-нибудь, а на Московской кольцевой дороге. Такие случаи у нас были.

РУЖЕЙНИКОВ:  Я прошу, я не перебиваю, про Московскую кольцевую дорогу сегодня осторожнее. Именно сегодня. Я шучу.

ПИКУЛЕНКО:  Но я знаю, что у нас несколько лет уже подряд, как только первый снегопад, Московская кольцевая дорога встает, и люди начинают жить там с 7 утра этого дня до 7 утра следующего.

РУЖЕЙНИКОВ:  В прошлом году по 15 часов стояли.

ПИКУЛЕНКО:  Да, и тут я еще  хочу одно пожелание, смотрите на прибор, который называется датчик топлива, указатель топлива. Зимой полбака это  уже повод, чтобы заехать на заправку. Почему. Ну, во-первых, конденсат не собирается, когда у вас полный бак, это для тех, у кого машина часто стоит. А для тех, кто регулярно ездит, все-таки полный бак, вот вы попали на 12 часов в пробочку, вы же не бросите машину на кольцевой дороге в крайнем левом ряду.

РУЖЕЙНИКОВ:  Я и в крайнем правом не брошу.

ПИКУЛЕНКО:  А все ряды заняты. Поэтому вы живете с ней. А когда стремительно заканчивается топливо, сейчас, ведь это раньше можно было, взять шланг, подойти к грузовику типа ЗИЛ и попросить, дружок, и пошел, залил. Сейчас этого не сделаешь. Человек  бы рад помочь, но так как баки спрятаны в самое безопасное место, и горловина извивается тремя зигзагами, уже не возьмешь. Поэтому бак должен быть полный.  Что еще. Я еще всегда рекомендую положить в автомобиль некоторые вещи – лопату, может быть, даже складную саперную. Ну, не надо большую коммунистическую, лучше маленькую саперную. Валенки. Но не просто валенки, а валенки на два размера или на размер больше вашей ноги и обрезанные. То есть обрежьте голенища валенок. Почему. Первое, что замерзает, замерзают ноги. А иногда вот надо выйти, ну, колесо спустило, да, выйти и постоять. Особенно я к женщинам обращаюсь, потому что я часто обращаю внимание, что женщины у нас ездят в легкой обуви, так будем говорить. А тут такой хороший валенок, нога в него, и становится тепло, можно ходить вокруг автомобиля, культивировать небрежные позы и ждать, когда джентльмен приедет и поможет, скажем, отвернуть колеса. Потому что у нас женщины, они в весе пера, они такие воздушные. Ну, и затянутое с усилием в 7 килограмм колесико, можно, конечно, немножко постоять на балонном ключе. Оно, конечно, будет даже красиво, такой баланс совершить. Но от этого гаечка не отвернется. Вот, еще одно пожелание такое, возьмите какой-нибудь старый пуховик, тоже на размер побольше, чтобы можно было натянуть на то, что у вас есть. Это вот, уж такие ситуации совершенно неожиданно бывают.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, и это может  случиться, то есть Москва, вот кольцо, казалось бы, цивилизация, и все.

ПИКУЛЕНКО:  Я вот сейчас беру вообще город, столицу рядом. Элементарная ситуация, я несколько зим тому назад вечером, причем сейчас ведь у нас не принято останавливаться. Семья, что у них, у них новый автомобиль, поставили новую сигнализацию. Они радостные поехали в гости, возвращаются из гостей, сигнализация сказала: нет. И все. У них ничего не заводится, у них ничего не работает, и они там танец негритянских мальчиков изображают вокруг машины, потому что, я когда спросил, они говорят: вы первый, кто остановился за 40 минут. При том минус 5-7 было. Хороший ветер и это 12 километров от кольцевой дороги. Поэтому трос жизненно необходим. Я за трос хороший, лучше с кевларовым волокном.

РУЖЕЙНИКОВ:  Это важно. Трос из чего?

ПИКУЛЕНКО:  Стальной  лучше не надо. Потому что он не очень пружинит, а сейчас вот такие кевларовые. И посмотрите, чтобы шакл так называемый, ну, то есть тот крючочек, он обязательно подходил к тому крючочку, который у вас есть в автомобиле.

РУЖЕЙНИКОВ:  А для того чтобы узнать, надо этот крючочек найти, посмотреть, как он вворачивается, вот это очень важно.

ПИКУЛЕНКО:  И посмотрите, к чему у вас, вот есть автомобили, у которых, ну, понятно, что когда в бампере есть такое некое квадратное отверстие…

РУЖЕЙНИКОВ:  Сан Саныч, вы расскажите, это вам понятно.

ПИКУЛЕНКО:  В переднем бампере часто бывает такая заглушка.

РУЖЕЙНИКОВ:  Лючочек непонятный, без всего. Ручки нет.

ПИКУЛЕНКО:  Непонятный. Если ее подковырнуть отверточкой, она отскакивает на такой небольшой веревочке, и там дырочка с резьбой.

РУЖЕЙНИКОВ:  Но резьбой какой, это вот тоже очень важно, вот какой резьбой.

ПИКУЛЕНКО:  Это не важно, резьба всегда крупная.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, Сан Саныч, я прошу прощения, ради бога, простите за то, что я вас прерываю. Там резьба левая.

ПИКУЛЕНКО:  Ну, тут ведь или закрутишь или не закрутишь, тут понятно, что…

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, если вот туда-сюда, то рано или поздно ты поймешь. У японских, нет, у японских правая.

ПИКУЛЕНКО:  Так как холодно, то человек он или так… Но есть автомобили, у которых сзади, например, вообще нет никакой проушины. Или есть такой крючочек, за него только баночку с селедкой тащить. Поэтому вот это надо посмотреть заранее.

РУЖЕЙНИКОВ:  Вот написали: «У вас, у столичных, есть метро, автобусы». Еще раз, кольцевая дорога, какое  метро.

ПИКУЛЕНКО:  Да, какое метро, от кольцевой дороги так же, как  между Тамбовом и Саратовом.

РУЖЕЙНИКОВ:  Да, это, во-первых. Потом какие автобусы, вот оно встало кольцо, и все.

ПИКУЛЕНКО:  И ты в ней сидишь. Особенно хорошо тому, кто сидит где-нибудь в третьем ряду от любой обочины, вообще хорошо.

РУЖЕЙНИКОВ:  Прекрасно просто. Машину оставить, вот она бензоколонка, там тепло, но ты не отойдешь от машины.

ПИКУЛЕНКО:  В том-то и дело. Поэтому вот то, что мы говорили выше, мы поговорили о том, что надо посмотреть, как разворачивается ваш трос, какие крючки, попадут ли они в это отверстие, которое прилагается к автомобилю. Вот, Игорь, по поводу двора. Я, например, до сих пор рекомендую не полениться, заставить мужчину, ну, у нас есть лучшая половина, вот для лучшей половины худшая может что-то сделать. Вот взять, когда еще тепло, ну, или сейчас, пока  не поздно и набить, наколотить  кирпич обычный, красный кирпич, он хорошо, в мелкую крошку. И в мешочек положить. Почему, потому что чуть забуксовал, причем вот мне  тут пишут: «Скажите, что зимой лучше – передний или задний привод?» Зимой вообще по основным параметрам лучше всего передний. Он лучше едет, и тянет, и толкает. Что лучше тянуть, чем толкать, это железный принцип. Вот этот битый кирпич, из него можно сделать дорожку перед колесами и спокойно выехать. Это особенно касается, сейчас же много автомобилей с роботами, с коробками-автомат, с вариаторами, которые очень не  любят буксовать, они начинают греться.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, и главное, если у тебя автомат, раскачать нельзя.

ПИКУЛЕНКО:  И раскачать нельзя. Поэтому мы, что делаем, мы видим, что там какой-то, ну, знаешь, чуть в ямку попал, ни вперед, ни назад. Тогда мы берем этот кирпич, посыпаем, я вам гарантирую, это старый способ, пришедший к нам с незапамятных времен. Но он настолько оптимален. Эта крошка цепляется лучше, чем песок, лучше, чем любые подкладочки. Вот, если не полениться, тогда, потому что утром встали, вы торопитесь на работу, вы нервничаете, вам надо быстро поехать, и вдруг  тут колеса, и ничего.

РУЖЕЙНИКОВ:  Вы торопитесь, поэтому давите на гашетку еще, а он еще больше, и никак.

ПИКУЛЕНКО:  А помочь, опять же, у нас в обществе как-то в последнее время, я обратил внимание…

РУЖЕЙНИКОВ:  Потому что все торопятся.

ПИКУЛЕНКО:  Да, все торопятся, никто не поможет. Поэтому надеяться можно только на самого себя.

РУЖЕЙНИКОВ:  А можно вот я парадоксальный совет дам по поводу выезжания из ма… Знаете, вот когда снег выпал при нуле, минус, ноль, и вот эти ямочки такие, они сразу замерзают. Если ты мужчина, если ты не к лучшей половине принадлежишь, это у меня еще с советских авто… и нет у тебя этой крошки, ну, маленькая ямка под колесами и все. Если машина легкая, если она не две тонны, руками вытащить. Как ни странно.

ПИКУЛЕНКО:  Да, все правильно. Это раньше можно было толкнуть. Автомобиль весил там 800-900 килограмм.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, ну, Mini Cooper и сейчас можно толкнуть.

ПИКУЛЕНКО:  Тоже нет, он уже весит 1 тонну 200.

РУЖЕЙНИКОВ:  Это который Country, он такой не Mini совсем.

ПИКУЛЕНКО:  Да нет, сейчас любой современный автомобиль стал очень тяжелым, потому что вот эти системы безопасности, усилители.

РУЖЕЙНИКОВ:  Не 900 килограмм, да.

ПИКУЛЕНКО:  Ну, конечно. А хороший внедорожник, так и 2,5 тонны.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, это вообще. Крошка.

ПИКУЛЕНКО:  А вот этот принцип, чем больше внедорожник, тем дольше идти за трактором. Лед, он для всех лед, тут законы физики не отменишь. Ну, это вот такие пожелания. И я всегда еще: бросьте вы в бардачок, ну, какой-нибудь батончик МЮСЛИ, что-то такое калорийное, энергетик какой-то, что можно съесть быстро, потому что иногда вот застрял, три часа, и нечего есть, а голод, он не тетка.

РУЖЕЙНИКОВ:  И замерзаешь быстрее, кстати.

ПИКУЛЕНКО:  Понятно, что можно убить время, слушая радио, но все-таки кушать хочется. Теперь мы поговорим о том, как заводить машину, это вечная проблема – греть или не греть. Вы знаете, все ведь зависит от температуры. Я считаю, что до минус 25 современный автомобиль завел, 30 секунд и поехал. За 25 – это требует, во-первых, творческого отношениях к аккумулятору. Понятно, что я говорю о том, что у вас все подготовлено, хорошее масло, хорошие свечи, хороший аккумулятор.

РУЖЕЙНИКОВ:  Аккумулятору не 15 лет.

ПИКУЛЕНКО:  Мы говорим о человеке ответственном, который все-таки машину, сезонное техобслуживание прошел. Я все равно включаю, буквально считая до 15, включаю дальний свет.

РУЖЕЙНИКОВ:  Ну, да, 10-15 секунд дальний свет, чтобы разогреть  электролит.

ПИКУЛЕНКО:  Ну, чтобы немножко электролит разогреть. Дальше я запускаю, и все-таки я стою 3-4 минуты на месте.

РУЖЕЙНИКОВ:  Масло.

ПИКУЛЕНКО:  Чуть пожиже масло, почему, вы знаете, бывали случаи, когда выдавливало фильтр. Бывали случаи, когда выдавливало сальники при таких температурах. Дальше, если у вас коробка любая я гоняю…

РУЖЕЙНИКОВ:  А, гоняете туда-сюда, туда-сюда.

ПИКУЛЕНКО:  Ну, пройти, автомат ли это, робот, попереключали, чтобы там тоже немножко это все. И первые 1,5 километра я еду очень тихо, потому что все еще такое дубовое. А у нас сейчас в автомобиле много пластика, у нас в автомобиле много, то, что и когда уже он так, машина пошла, разогрелась до нормальной температуры, все, тогда можно ехать. Все элементарно. Но иногда вижу, вот завели, газ, и поехали. Ваше дело, ваше право.

РУЖЕЙНИКОВ:  А потом звонят Сан Санычу через полгода: Сан Саныч, вы знаете, у меня машина прошла 60 тысяч, движок стуканул. Ну, вот примерно так.

ПИКУЛЕНКО:  А по поводу износа, вы знаете, вот сейчас очень часто, когда удается поймать где-нибудь и прижать в угол моториста-профессионала с какого-нибудь большого концерна, и начинаешь с ними беседовать, несколько раз показывали мне двигатель, который у нас работал в морозильной камере и прочее, реально износа особого нет при хороших маслах, при правильном вот таком подходе нет. В принципе, можно не греть современные моторы. А так, вот тут мне пишут, что у нас бывает минус 40, мотор замерзает, а КБ не крутит. Что делать, прикуриватель или с троса дергать? Я всегда за прикуриватель.

РУЖЕЙНИКОВ:  При 40 не надо с троса.

ПИКУЛЕНКО:  Понимаете, как, у нас можно оторвать все, что угодно, прикурите. Тем более, что когда минус 40, уж точно я знаю, в тех местах, где минус 40, всегда помогает. Я сам в свое время еще был в Якутии и знаю, как там подходят к этому люди. Но прежде, чем прикуривать, неважно минус 40, не минус 40, мы все-таки давайте посмотрим в инструкцию.  Дело в том, что современная автомобиль это такая электронная шкатулка, поэтому вмешательство сильных токов для них смертельно. Ну, такой, будем говорить, наступает Сталинград электронике. И после этого путь только один – эвакуатор. Поэтому посмотрите, куда вы должны присоединять провод. И сначала вы присоедините провод все-таки, как написано и куда написано, потому что любая самодеятельность приводит к тому, что вы, кто вам помогает, вас лишает автомобиля, движения совсем.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, главное, что вот надо забыть: я же помню как, плюс к плюсу, минус к минусу. Инструкцию посмотрите.

ПИКУЛЕНКО:  Да, к какому месту надо прикрепиться. Что дальше у нас происходит еще, о чем мы должны обязательно подумать. Вот, опять же, возвращаясь в наши дворы. Ну, мы все-таки забуксовали, но видно, что чуть-чуть. И я всегда советую, покачайте рулем. В колее, если вы там чуть подзастряли, покачайте рулем. Когда качаете, машинка там зацепилась, там зацепилась, и смотришь, она поехала, поехала. Вот как раз для автомобилей для автоматической коробки это очень так бывает злободневно. Причем не старайтесь на автоматах, где есть возможность переключиться вниз, не надо, автомат, он прекрасно лучше многих водителей.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, он сам поймет.

ПИКУЛЕНКО:  Да, решать это все. Поэтому вот такие вещи… И, самое главное, ведь что в зимней езде, всегда нежно, всегда очень-очень нежно. Вспомните, как вы ухаживали за своей девушкой первый раз, и тогда вы все поймете.

РУЖЕЙНИКОВ:  Здрасьте.

ПИКУЛЕНКО:  Никаких резких движений быть не может. Все должно происходить мягко, очень нежно и с небольшим опережением. Надо предугадывать ситуацию. Ну, вот как мы, опять же, возвращаясь, мы же предугадывали желание девушки, вот мы должны предугадать. Потому что нам для этого остается очень мало времени, и нам, как правило, зимой еще не хватает видимости, потому что фары часто бывают грязные. И здесь, если вы что-то не поняли, что-то не увидели, что-то не доглядели, не надо резко нажимать на тормоза, не надо резко бросать педаль сцепления, не надо резко нажимать на газ, и, самое главное, не надо резко крутить руль.

РУЖЕЙНИКОВ:  Вообще про слово резко забыть.

ПИКУЛЕНКО:  Да, все должно быть плавно.

РУ: Вовремя, но плавно.

ПИКУЛЕНКО:  Плавно. Мастерство это плавность. И вот здесь, ну, понятно, что немножко помягче к людям, потому что не все…

РУЖЕЙНИКОВ:  Они такие же.

ПИКУЛЕНКО:  Ну, да, и вы видите кого-то, кто-то нажал, кого-то понесло, притормозите, чуть отверните, пропустите, не надо доказывать, что вы самый-самый крутой на трассе. Вот самый крутой на трассе, это тот, кто приехал домой, а не в институт Склифосовского.

РУЖЕЙНИКОВ:  И не важно, в какое время, дорогие друзья, главное, чтобы домой.

ПИКУЛЕНКО:  Я вам могу сказать, что гонщики, преодолевая дикое расстояние на сверх сумасшедших скоростях, лучшие, причем, которые умеют по-настоящему это делать, на финише их разделяют десятые доли секунды. Поэтому, если вы приедете на 5 минут позже, ничего в вашей жизни не случится. Но, если вы постараетесь приехать на 5 минут раньше, то случиться может очень  многое и болезненное. Особенно обращаюсь к женщинам. Вы знаете, не всегда помогают пластические хирурги. А пластик на машинах у нас всегда жесткий, вы когда-нибудь просто попробуйте, потрогайте хотя бы  пальчиком, и представьте, что это превращается в довольно-таки колючую вещь. Или лобовое стекло. Это к вопросу о том, зимой очень не любят пристегиваться, потому что одежда же еще. Вот, вы знаете, современное лобовое стекло, раньше человек вылетал через лобовое стекло, как будто галстук повязал на шею. Сейчас лобовое стекло – силовой элемент кузова. Оно намертво приклеено. А так как оно состоит из таких вот очень мелких стеклышек, происходит, что, вот женщинам особенно понятно, это то, же самое, что вы трете морковку на терке. Вот представьте себе, что ваша голова это морковка, стекло это терка, и она нарезает это все в мелкую стружечку. Поэтому пристегиваться зимой в дубленке ли вы, в шубе, а у меня, я слышал совершенно сумасшедшую вещь, а у меня из шубы ремни волоски выдергивают.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, вам, знаете, что могут возразить сейчас, ну, как же, какое стекло, у меня же там подушка безопасности. Дорогие друзья, если сработала подушка безопасности, это пороховой взрыв, и у вас, вы не пристегнуты ремнем, лицо, ну, иногда у мужчин рожи, у женщин у всех лицо и прекрасное, оно разобьется гораздо сильнее. У вас подушка сработает в грудь, если вы пристегнуты. Если вы не пристегнуты, подушка вам ударит, как Кличко ударит по лицу. Даже, если вы не долетите до стекла, подушка вам разобьет лицо, сломает нос, вот и все.

ПИКУЛЕНКО:  Да, поэтому то же самое. Есть вещи элементарные. Мы пришли к машине, как мы любим ключиком раз,  кнопочкой, а оно никак.  Есть силиконовые составы, помажьте силиконовым составом.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, то есть она открылась, просто дверь не открывается, она замерзла.

ПИКУЛЕНКО:  Да, потому что, когда вы так отрываете уплотнитель, ну, это не хорошо.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, она откроется, только уплотнитель останется.

ПИКУЛЕНКО:  Поэтому, ну, казалось бы, есть некоторые вещи, силиконовая смазочка, помажьте  5 минут.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, если нет силиконовой смазки, WDэшкой побрызгайте. Другое дело, что чаще надо, и запах неприятный.

ПИКУЛЕНКО:  Чаще надо, запах. Так же, как то, о чем я говорил, залейте в бак очиститель топлива, почему, он абсорбирует не только грязь, но и воду. Вот этот конденсат, который у нас в баке, он не дает ему возможности. Это вещи, которые, казалось бы, ну, нет вообще мелочей, можно, конечно, плюнуть на все и просто ездить, когда-нибудь машина подведет. А зимой машина, которая подведет, это очень неприятно.

РУЖЕЙНИКОВ:  Это самый неприятный момент произойдет. Вот, кстати, нам слушатель написал: «Две недели назад сестра на Matiz перевернулась, самой ничего, машина разбитые стекла, двигатель не работает, два часа без теплой одежды при неработающем двигателе, на морозе, на холоде». Вот не задумалась, едешь далеко, возьми теплую одежду. Даже не далеко.

ПИКУЛЕНКО:  Если едешь далеко, я вообще, например, всегда советую даже положить, ну, и раньше паяльную лампу, ну, ладно, сейчас не надо, есть компактные газовые горелочки. Возьмите. Ведь как бывает, вот кто-то перед вами затормозил, вы затормозили, зацепили немножко сугроб, машина легла на бок, ничего не произошло.  Тащить вас оттуда, вытаскивать приедут через час, а тут вы все-таки хоть будет согреться, где, потому что слева поле, справа поле, деревня в 15 километрах, у нас такие расстояния, что… Ну, это те, кто едет все-таки достаточно далеко. Я понимаю, что мы даем советы, скажем, профессионалы могут и посмеяться, мол, а мы-то эту жизнь прошли и мы все знаем. Но я сейчас обращаюсь к тем, кто все-таки ездит на современных автомобилях и верит, что этот автомобиль очень хороший и надежный.

РУЖЕЙНИКОВ:  И никогда не подводит.

ПИКУЛЕНКО:  Я тоже верю в это, но в жизни бывают разные ситуации. И вот для этого нужно некоторые моменты предупредить, потому что профилактика наше все.

РУЖЕЙНИКОВ:  Сан  Саныч, можно я отвечу, здесь просто, ну, как беда с физикой. Не надо в топливо ничего добавлять, тем более в бензин. Дорогие друзья, конденсат в баке образуется исключительно по одной причине. Не то, что кто-то его туда заливает. Конденсат в баке образуется из-за разницы температур. Это вода атмосферная. Не может не  быть конденсата в баке. Если конденсат в баке в достаточном количестве по отношению к тому бензину, который там остался, кристаллики льда попадают, раньше в карбюратор попадали, сейчас в форсунки они попадают, и все, и остаются там.

ПИКУЛЕНКО:  А как только  попадает вода у нас в форсунки, опять же, если посмотреть в электронный микроскоп на распылители такой форсунки, такое ощущение, что ее бомбили, так называемый (неразборчиво) износ распылителя.

РУЖЕЙНИКОВ:  Не надо этого делать.

ПИКУЛЕНКО:  Вещь эта дорогостоящая, особенно на моторах с прямым впрыском. Ну, и вдруг вы неожиданно понимаете, что машина плохо заводится, хорошо расходует.

РУЖЕЙНИКОВ:   Да лампочка почему-то красная загорается.

ПИКУЛЕНКО:  Конечно, у нас всегда – заливать или не заливать. Вот я, например, за то, чтобы заливать. Я верю в праведность производителя топлива, я верю в прогресс, но есть вещи, которые мы предусмотреть не можем. Конденсат, он вот, это атмосфера. У нас перепад температур, появился конденсат, тем более, сейчас, когда у нас пластиковые баки. Поэтому, ну, вы, конечно, смелый человек и можете  решить этот вопрос для себя никак. Потому что мне, как любят написать, я  400 тысяч проехал и ничего не делал с автомобилем.

РУЖЕЙНИКОВ:   Это было последнее сообщение на этом автомобиле этого человека, как обычно.

ПИКУЛЕНКО:  А когда мы говорим о зимней эксплуатации,  то здесь мы постоянно сталкиваемся с целым таким комом проблем. Потому что, вот как не иметь в машине щетки, как не иметь в машине скребка, как не иметь в машине баллончика с размораживателем, ну, если у вас нет обогрева лобового стекла. Потому что я за то, чтобы когда люди покупали автомобиль, я считаю, что для нашей жизни опция обогрев лобового стекла, омыватель камеры заднего вида, обогрев руля, вот прекрасные опции.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, руль ладно, сиденье обязательно. У  меня брат в свое время купил испанский автомобиль, в Испании собранный. Я говорю: чего там? Обогрева сиденья нет, зато, говорит, печаточный ящик охлаждать. А, ну, это классно.

ПИКУЛЕНКО:  Надо поездить все-таки какую-то часть жизни на коже молодого дермантина, чтобы понять вот этот прогресс, и подержаться за пластиковый руль при температуре минус 25, который даже через перчатки продирает, чтобы понять, что во эти вещи, они дают возможность зимой нормально существовать.

РУЖЕЙНИКОВ:  Да, не то, что уж, нормально.

ПИКУЛЕНКО:  Это понятно, когда мы говорим. Ну, мне скажут: да это все сумасшедших денег стоит. Вы понимаете, комфорт всегда стоил денег. А мы говорим о том, что нам в какой-то момент, ведь мы утром, опять же, торопимся, машина, занесенная снегом. Я иногда смотрю, как этот сугробчик выезжает, причем  у нас же автомобиль такой, Symbol, и вот я очень часто вижу, что стоит Symbol высотой 2,20, а рядом с ним стоит владелец 1,50, и у него на крыше, он с трудом может смести, ну, у нас сейчас сметать не принято.  А это тоже ведь, мы здесь говорим о культуре. Я, например, не воспринимаю, вот ты выехал со двора и разгоняешься, у тебя отрываются куски снега и летят…

РУЖЕЙНИКОВ:  А мне все равно, чего, ну, отверни, дворники включи.

ПИКУЛЕНКО:  Да, вот это да. Потом, когда я вижу, что человек даже боковые стекла не почистил. Ну, хорошо, у вас интуиция развита так, что информация вам никакая не нужна. Но вы понимаете.

РУЖЕЙНИКОВ:  Ехать по интуиции, это хорошо.

ПИКУЛЕНКО:  Ну, у нас же, мы говорили, пешеход неустойчивый, вы его не увидели где-то там, в зеркале, вы куда-то поворачиваете, кто-то вас.

РУЖЕЙНИКОВ:  Это вопрос не только денег и здоровья, это вопрос чьей-то жизни, в конце концов. Часто не вашей, чьей-то жизни.

ПИКУЛЕНКО:  Я могу сказать, что у нас где-то 15 тысяч человек ежегодно отправляются в отсидку только за то, что что-то не увидели.

РУЖЕЙНИКОВ:  Над нами издеваются с вами, смотрите,  Сан Саныч,  из Рязани: «Слушаю вас и диву даюсь. В Москве, как в тайге, прямо надо покрышку жечь, чтобы погреться». Вы знаете, если от Коломны отъехать,  вот из Коломны выезжаешь, и вот пока ты до Рязани не доехал, там есть место такое километров 20, там кричать можно все, что угодно. Если кто-то остановился, хорошо. Хотя это рядом, это 160 километров от Москвы.

ПИКУЛЕНКО:  Вы знаете, по поводу Рязани я могу сказать, что однажды попал, ехал, есть такое место Спасск-Рязанский, там спасались люди со старой Рязани. И там 60 километров и ничего,  справа лес, слева лес и колхозные поля, и такие переметы. Ну, там живут люди. Я понимаю, может быть,  они в Рязани такие крепкие, что он бросает свою машину и 60 километров может запросто пробежать. Не знаю, я, например, всегда говорю, что, ребята, вы все герои, но я не видел, правда, сгоревших на солнышке героев, а вот замерзших героев видел не одного. А как бывает, вон, у нас бывает, что сидит водитель в машине, налил, тряпку, ведро попросил солярки, и сидит, греется. Ну, что, куда деваться. У него уже такие сталактиты из этой гари, но это единственное место, где можно согреться.

РУЖЕЙНИКОВ:  А я сейчас еще больше напугаю. Дорогие друзья, я говорю, как человек, который в свое время схватил тепляка. Любой горный турист знает, что это такое. Ну, грубо говоря, чуть не умер от переохлаждения. Больше всего людей хватают того самого тепляка и умирают от переохлаждения, то есть засыпают и не просыпаются при минус 0. Не минус 5, а это 0, и вот замерзание. Сырость, у тебя отдача тепла гигантская. Странный вопрос пришел из Саранска, Сан Саныч: «Может ли повлиять замена топливного фильтра  на расхода топлива?»

ПИКУЛЕНКО:  Вы знаете, может.

РУЖЕЙНИКОВ:  Как это? Плохой на хороший?

ПИКУЛЕНКО:  Если вам его не поменяли, хотя нет, я шучу, конечно, нет. Фильтр не влияет на топливо, постольку, поскольку у нас или давление в магистрали есть, или давления в магистрали нет. То есть дозатор у нас стоит в другом месте, поэтому нет, не может повлиять. Но, если вам не поменяли и вам показалось.

РУЖЕЙНИКОВ:  Еще один странный вопрос: «У меня дизель Sorento. Минус 10 не заводится, поменял аккумулятор, топливный фильтр, все одно. Свечи накаливания проверяли  тестером. Может быть, пара свеч накаливания перестала работать?» Ну, знаете, здесь непонятно, машина не заводится, чего делать. Определить по радио, по телефону.

ПИКУЛЕНКО:  Я считаю, что, если у вас автомобиль не готов к зиме, то ваш прямой путь на сервис. И на сервис все-таки там, где могут починить. Я не говорю, что прямой путь на фирменный сервис, потому что у нас сейчас подчас  бывают клубные сервисы гораздо интереснее.

РУЖЕЙНИКОВ:  И качественнее.

ПИКУЛЕНКО:  Но вот по радио мы вам, конечно, не скажем. Это честно. При всем уважении к нашему слушателю.

РУЖЕЙНИКОВ:  Я поэтому и зачитал, что такие вот вопрос решить по радио… Другое дело, что есть методика, вот не заводится  машина на морозе, ну, есть, наверное, методика,  что проверять по очереди, наверное.

ПИКУЛЕНКО:  Сейчас ведь проверять, вот вы открываете капот.

РУЖЕЙНИКОВ:  Нет, сначала стукнули по колесу, потом открыли капот.

ПИКУЛЕНКО:  Да, и увидели что-то закрытое таким красивым дизайновым пластиковым щитом. Можно быть очень таким продвинутым человеком и проверять, действительно  проверить, работают ли свечи накаливания, нормальная ли компрессия подает. Потому что принцип, что машина не заводится, значит, или нечем поджечь, или нечему гореть в ней. Ну, вот, а так современный автомобиль диагностике поддается плохо в пути, и, как правило, его везут на сервис.

РУЖЕЙНИКОВ:  На сервис, где есть, мало того, что люди рукастые, ну, аппаратура, компьютер хороший.

ПИКУЛЕНКО:  Вот Игорь из Самары: «Скажите, что делать, если зимой на трассе встал, как найти быстро помощь?» Вот для этого у нас сейчас начинают на машины устанавливать, сейчас ни один автомобиль новы сертифицированный не будет без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».  По идее, «ЭРА-ГЛОНАСС» - такая красная копка над зеркалом заднего вида, раз, и к вам приедут. Сейчас вот я, например, считаю, что есть две вещи, если можно остаться в автомобиле, ну, все-таки сейчас с телефонами, позвонить в службу спасения, то лучше остаться в автомобиле, потому что куда-то идти, не зная, куда, ну, или размахивать, чтобы кто-то помог. По крайней мере, забрали чад и домочадцев, если они с вами есть. Отправить самое слабое звено. А  здесь уже, вот я привел  пример, что вот, ну, сидел человек, не мог бросить машину, говорит, разберут, мне ее жалко, вот у него ведро, кусок какого-то, тряпочка, пропитанная соляркой, и вот он сидит. Я говорю: чего,  ждете?  Да, жду, вот сейчас приедут ребята. То есть машина с автоматом, то есть ее тащить нельзя. Вот, пожалуйста, это наше время.

РУЖЕЙНИКОВ:  У меня приятель, ну, это, правда, не зима,  другая история, но можно к зиме применить. У меня приятель чуть не погиб, он оставил машину, ему повезло, что бензоколонка  была ближайшая, он ее не видел, в километре. Он, идиот, из машины вышел, у него ремень оборвался, вышел во время пыльной бури в Ливии. Это было 10 лет назад. То есть он мог погибнуть.  То есть, я даже представить себе не мог, что это так. То есть дорогу он потерял сразу. Ну, повезло, была бензоколонка, а так бы все, до сих пор бы искали. А со снегом в наших бескрайних просторах, вот оно так и происходит. Сан Саныч, я воспользуюсь случаем, что я могу вопрос задать. Вот эти пластиковые штучки, я постоянно забываю, как называются, которые под колеса подкладывают, они действенны или нет? Они у меня валяются, я у брата забрал.

ПИКУЛЕНКО:  Любая вещь действенна, если ей правильно пользоваться. Ну, как правило, подложил, провернул, он улетел и за ним долго бегаешь.

РУЖЕЙНИКОВ:  Потому что он легкий, маленький и легкий.

ПИКУЛЕНКО:  Да, он маленький и легкий. Поэтому лучше крошка кирпичная.

РУЖЕЙНИКОВ:  Сан Саныч, до встречи.

ПИКУЛЕНКО:  До встречи.

Короткие поездки зимой – зло. Наглядно объясняем и лично проверяем

Вроде бы и хорошо, когда работа, детский сад, школа недалеко от дома – меньше ежедневные пробеги, а стало быть, и расходы на топливо. Но вообще короткие поездки для техники вредны, да и по кошельку готовы ударить.

До оптимальных условий далеко

Сам по себе холодный пуск в условиях низких температур не добавляет ресурса двигателю. Но ведь ему еще предстоит выйти на свою рабочую температуру, а до того момента его режим работы является неоптимальным сразу по нескольким причинам. Детали двигателя прогреваются неравномерно, густое масло не сразу добирается до пар трения, сам мотор работает на богатой смеси, что негативно сказывается на экономичности и чистоте выхлопа.

Езда "на холодную" – это конденсат в двигателе, топливо, смешиваемое с маслом, ускоренное нагарообразование. Если двигатель прогрелся и дальше работает в заданном температурном режиме, да еще водитель периодически дает ему поработать на хороших оборотах, все продувается и прочищается, сгорает. А если поездка заканчивается, едва открылся термостат, и так каждый день?

Практически в каждом техническом обзоре про современные дизельные двигатели мы упоминаем про проблемы с EGR и сажевым фильтром. И часто причиной являются как раз короткие поездки, во время которых система рециркуляции постепенно "зарастает" отложениями, нет условий для прожига фильтра.

Не будем забывать и про то, что при таких коротких поездках аккумулятор может не успевать восстанавливать заряд, потраченный на холодный пуск. Эта проблема обычно носит скрытый характер и становится очевидной лишь когда "бочка пустеет" окончательно.

Проверим на практике

Допустим, вопросы износа двигателя – из разряда дальней перспективы. Может, через год вы машину продадите, и дальше вас ничего не касается. Но за повышенный расход топлива вы платите сразу! А насколько принципиальной вообще может быть разница между работой "на холодную" и при рабочей температуре?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы проделали небольшой эксперимент. Взяли 10-километровый маршрут и проехали по нему два раза, измеряя по бортовому компьютеру средний расход в нескольких контрольных точках и на финише. Условия (температура воздуха, трафик, стиль езды) одинаковые, а вот температурный режим двигателя в начале поездки разный.

За бортом – околонулевая температура, поэтому двигатель заводится бодро, но тут же выходит на повышенные обороты холостого хода. Даем минуту на прогрев, а заодно "любуемся" выхлопом. Богатит бензиновый Fiat 1.4 FIRE! Тут даже газоанализатора не надо – достаточно собственного носа.

Обороты упали до обычного уровня – можно начинать движение. Обнуленный трип-компьютер пока пишет прочерки, надо проехать хоть какое-то расстояние. Понятно, что затем первые цифры выглядят пугающе, но быстро уменьшаются: 15, 14, 13 литров…

Но нас интересует первая контрольная точка, которая находится на отметке 3 км от старта – ее мы достигаем через 7 минут после начала движения. Стрелка указателя температуры уже начала двигаться по шкале, из дефлекторов подул слегка теплый воздух. И к этому моменту средний расход – 9,8 л.

Еще несколько минут, и мы достигаем середины маршрута. Разворачиваемся, тут у нас вторая контрольная точка – 5,2 км и 10 минут. Если верить датчику температуры, двигатель полностью прогрелся, работает тише и мягче. И расход – 8,4 л.

Третья контрольная точка незадолго до финиша – на отметке 9,5 км (16 минут после старта). Пока до нее ехали (почти все время без светофоров), расход падал и стабилизировался на уровне 7,4 л.

Наконец, финиш на отметке 10,1 км (19 минут). Всего 600 метров и три минуты, но расход вырос до 7,6 л. Почему? Мы же в городе: на последний отрезок пришлось несколько светофоров, на которых останавливались. Плюс маневрирование по площадке в самом конце. Зато мы видим: дальше грей не грей, топливная экономичность будет зависеть от других факторов.

Второй заезд – уже на полностью прогретой машине. И разницу чувствуем сразу! Во-первых, цифры сразу после обнуления трип-компьютера ниже – на уровне 12-11 л. На первой контрольной точке фиксируем 6,9 л против 9,8 л в первом заезде!

И дальше расход продолжает падать: 6,7, 6,4, 6,3 л… Правда, на развороте слегка застреваем (трафик чуть больше, чем первый раз), поэтому на второй контрольной точке получаем 6,8 л, но против 8,4 л! И стоит выбраться на оперативный простор, как снова видим 6,4 л. Их и отмечаем в третьей точке. Ну а на финише получаем 6,7 л – снова расход растет из-за рваного городского режима.

Итого разница практически в литр на "сотню", а это более 10%. А если брать первые сектора маршрута, то и того больше. Понятно, что методика не самая точная, но, на наш взгляд, получается вполне наглядно. Холодный двигатель намного "прожорливее" полностью прогретого. 

Грейтесь быстрее!

Что же, вот еще один аргумент в пользу того, что выводить двигатель на рабочую температуру нужно как можно быстрее. Не будем который раз рассуждать на тему "греть или не греть", благо мы об этом писали не раз.

Общий посыл таков: некоторый прогрев на холостых нужен, особенно при отрицательных температурах окружающей среды. Но затем следует начинать движение и первые несколько минут (километров) избегать существенных нагрузок на двигатель.

И не только! Коробка ведь тоже нуждается в прогреве. Как раз во время первого проезда по маршруту переключать передачи на "механике" приходилось мягко и медленно – в противном случае вторая уже включается с хрустом, – но по мере прогрева эта проблема исчезает.

Про обороты и картонку

Чтобы быстрее вывести двигатель на рабочую температуру, не отнимайте у него тепло "печкой" (если только теплый воздух не обеспечивается специальным догревателем). Не держите слишком низкие обороты во время движения – лучше, чтобы было в районе 2000-2500 об/мин. Собственно и на светофоре можно поднимать обороты с холостых до тех же 2000 об/мин. Стоит ли закрывать радиатор картонкой, что это дает и чем чревато, мы уже объясняли.

И еще. Пусть указатель температуры на приборном щитке показывает 90 градусов, но сам двигатель и его системы могут иметь совершенно разную температуру. Так, после первой поездки, занявший, напомним, порядка 20 минут, мы измерили температуру в моторном отсеке. Около 90 градусов мы получили только на блоке и в районе ГБЦ, больше – на выпускном коллекторе, но на остальных узлах, включая систему охлаждения (патрубки, расширительный бачок), было куда меньше. Еще через 20 минут, после второй поездки, под капотом в среднем стало "горячее".

Как решать проблему на принципиальном уровне?

Но вернемся к сути вопроса. Во время коротких поездок вы пережигаете топливо в процессе прогрева, а попутно снижаете ресурс двигателя и его вспомогательных систем (той же "экологии"). Как быть? Вариантов несколько – и каждый имеет право на существование.

Рекомендовать ничего не буду, просто поделюсь опытом знакомых, столкнувшихся с подобной проблемой.

Один приятель стал больше гулять пешком. Да, именно в зиму (летом все больше). Говорит, что любит, когда снег под ногами хрустит. А машина используется, когда нужно по городу помотаться или в выходные, в том числе для больших семейных выездов.

Второй знакомый предпочитает в сильный мороз (а это не так уж часто в наших краях) эти несчастные 3-5 километров проехать на такси – мол, чем махать лопатой и колотиться в холодном салоне, лучше сразу сесть в теплую машину, хоть и придется заплатить за право послушать шансон или молиться при маневрах вечно уставшего водителя. Но когда "каля нуля", все равно используется личный автомобиль.

Третий просто старается уйти от таких коротких поездок. В семье две машины, но если нет чего-то экстренного, то по будням все ездят на одной: сначала отвозят детей в школу, затем жену на работу, потом по делам, а вечером в обратном порядке. Времени на поездку тратится чуть больше, но расходы на топливо меньше, а семья дружнее

Ну а большинство вообще не заморачивается. Как говорится, а что поделать, "такова се ля ви". Машину же покупали, чтобы на ней ездить. 

Кстати, перед публикацией этого материала мы провели опрос среди наших читателей в Telegram – результаты голосования приводим здесь. Ну а если вам есть что сказать по этому вопросу, оставляйте свое мнение в комментариях!

Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности - Статьи

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

  1. исправить поломку самостоятельно;
  2. обратиться за помощью в автосервис.

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Узнайте стоимость диагностики автомобиля онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

  1. Неисправная электроника.
  2. Забитая дроссельная заслонка.
  3. тсутствие бензина или масла.
  4. Нерабочий или засоренный топливный насос.
  5. Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
  6. Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Благодаря качественному оборудованию и высококвалифицированным специалистам, ваш автомобиль поставят на колеса за короткий промежуток времени. А найти качественный сервис, можно при помощи сайта Uremont.com. Нужно лишь оставить заявку на диагностику и починку автомобиля, и выбрать из списка понравившийся автосервис. Быстро, а самое главное выгодно чините свой автомобиль при помощи нашего сервиса.

Читать также: Ремонт стартера своими руками

90 000 Машина не заводится - что можно сделать самому и чего можно избежать?

Быстрый запуск, альтернативные методы

Вы садитесь в машину, поворачиваете ключ или нажимаете кнопку стартера, и двигатель не запускается. Еще одна попытка - и ничего. В-третьих, и ... лучше пропустите. Если двигатель вышел из строя три раза, он не запустится и в четвертый раз. Конечно, речь идет о современных бензиновых автомобилях с электронным зажиганием и современных дизельных двигателях с системой Common Rail.Если вы хотите попробовать еще раз с верой, что на этот раз все будет хорошо, подождите хотя бы несколько десятков секунд.

Причин может быть много - от земных до очень сложных. Если вы не механик, доверьте свою машину тому, кто знает, что это такое. В такой ситуации можно вызвать специалиста или отбуксировать машину в СТО. Пригодится хорошая помощь или просто знакомство с эвакуатором. Однако, прежде чем начать звонить, вы можете попробовать некоторые из методов решения таких случаев, которые известны годами, но не всегда рекомендуются сегодня.

У вас мало времени?

Если мало времени, можно попробовать завести машину несколькими способами. Когда двигатель запускается медленно или совсем не проворачивается, это обычно указывает на проблему с аккумулятором. Прежде чем вы начнете искать внешний источник питания (читай: вторая машина), откройте капот и проверьте, не ослаблен ли какой-либо из зажимов . Бывает, что это единственная причина «сбоя». Затягивание зажима может решить проблему. Если нет, поищите донора и займите электроэнергию.

В некоторых случаях для запуска двигателя достаточно затянуть ослабленный хомут.

(фото: Марцин Лободзинский)

Чтобы завести машину с тросов, вам понадобится машина с исправным аккумулятором и кабелями для запуска от внешнего источника. Мы не будем здесь вдаваться в подробности, так как мы очень подробно описали процедуру запуска для автомобиля .

Разряженный аккумулятор & hairsp; - & hairsp; как правильно и безопасно завести машину с кабелем?

Электроэнергия «взаймы» - один из самых популярных, простых и безопасных способов запуска автомобиля, в котором батарея…

Общие правила - заглушить двигатель в автомобиле-доноре и установить электрическую цепь между аккумуляторами.Сначала мы подключаем один провод, соединяющий плюс донорской батареи с плюсом принимающей батареи (именно в таком порядке). Затем вторым проводом соедините массу автомобиля получателя (желательно часть двигателя) с массой батареи донора. Затем мы пытаемся запустить механизм получателя, как если бы вы запускали его в обычном режиме. Если вы делаете это с помощью ключа, рекомендуется подержать его в положении зажигания немного дольше, так как может потребоваться дополнительное время, прежде чем двигатель запустится. Отсоедините провода сразу после запуска двигателя, в обратной последовательности подключения, начиная с массы получателя.

Это не единственный рекомендуемый метод аварийного запуска автомобиля в случае разряда аккумуляторной батареи. Вы также можете использовать бустер , хотя он есть не у всех. Это позволит вам самостоятельно - без второй машины - запустить двигатель даже при полностью разряженной аккумуляторной батарее, при условии, что бустер имеет достаточную мощность. Принцип его использования практически такой же, как и при заимствовании электроэнергии, но лучше всего следовать процедуре в соответствии с инструкцией по эксплуатации устройства.

(фото: Марцин Лободзинский)

Два других предложения по запуску двигателя не рекомендуются производителями автомобилей, и вы обязательно найдете информацию об этом в руководстве пользователя. Есть риск аварии или повреждения двигателя, но в аварийной ситуации нужно обращать внимание на потенциальные выгоды и убытки.

Самозапуск и полировальное средство как «обычное оружие»

Первый способ, более безопасный для двигателя, - это запуск со специальной подготовкой. Существует два основных типа: бензиновые и дизельные. В магазине без труда можно купить подготовленное в аэрозольной упаковке вещество для запуска бензинового агрегата (так называемый самозапуск) , но для дизеля оно не подходит. В случае с этим типом двигателя лучшим решением будет… полировка кабины . Речь идет о разнице в составе смеси, которую мы здесь обсуждать не будем. Даже механики прекрасно знают, что ополаскиватель лучше работает в дизельных двигателях, и они также используют его для обнаружения и диагностики неисправностей.

Что мне делать с этими веществами? Вам нужны базовые инструменты и навыки, но это не должно быть проблемой, если у вас есть доступ к системе приема. Если вы можете отсоединить воздушный шланг двигателя, это полдела. Обычно для снятия стяжек достаточно отвертки или плоскогубцев.

Затем введите твердую часть самостартера в двигатель (в соответствии с инструкциями) непосредственно перед попыткой его запуска. Стоит воспользоваться помощью другого человека.Если это не удалось, самозапуск должен производиться во время работы стартера, пока двигатель не запустится. Лучше всего это делать в перчатке. Не вдыхайте пары этого вещества.

Если вы используете ополаскиватель для дизельного топлива, процедура очень похожа, но задача может быть проще, поскольку вам нужен только один человек. Впрыснутый во впускную систему препарат благодаря своим свойствам не испаряется слишком быстро и у вас будет время самостоятельно запустить двигатель. Напоминаем и еще раз подчеркиваем, что этот метод не рекомендуется производителями, и чем новее двигатель, тем выше риск его поломки.Поэтому к этому методу следует относиться как к крайней мере в экстренных ситуациях.

«Оружие массового поражения», т.е. стрельба на толкателе

На толкании или в пути, если у вас есть вторая машина, второй водитель и трос. Этот метод эффективен, но более опасен для двигателя . Неверно, что существует чрезвычайно высокий риск серьезного повреждения двигателя, но он намного выше, чем при использовании самозапуска.

Обычно ремень ГРМ обрывается при попытке толкнуть автомобиль, что часто упоминается как потенциальные последствия такой операции.Также неверно, что таким способом безопаснее запускать двигатель с цепным приводом ГРМ. По крайней мере, это не относится к современным конструкциям, ведь старые двигатели с прочной цепью стойко переносили это.

Однако существует риск, и наибольший ущерб, который может быть нанесен таким образом, вызван нарушением фаз газораспределения, которое заканчивается столкновением клапанов с поршнями. В худшем случае может даже сломаться коленчатый вал, но это крайний случай. Как правило, велосипед можно сдать в слом или отремонтировать.

Приведенные выше знания очень важны. Вы должны осознавать потенциальный ущерб. Многие люди используют метод выталкивания или вытягивания, не зная, в чем опасность. Итак, если вы проводите такую ​​процедуру в экстренных случаях, помните, в чем опасность.

Как завести машину на толчке или буксировке? Человек, который знает, что делать, обязательно должен сидеть за рулем автомобиля, который не подчиняется. Процедура проста. Вы включаете зажигание (фары должны гореть) и вторую передачу.Вы нажимаете на сцепление, и кто-то начинает толкать. Если в вашей машине автоматическая коробка передач, даже не думайте об этом способе - это невозможно.

Когда вы достигнете скорости, которая заставляет человека бежать, нажмите педаль акселератора, в идеале до упора, и отпустите сцепление, как если бы вы трогались с места. Только относительно динамично, потому что медленное включение сцепления только остановит автомобиль, но не запустит его. Автомобиль замедлится на мгновение, а затем поедет сам по себе ... или нет.В случае успеха просто нажмите на сцепление, и операция будет завершена.

Запуск автомобиля таким образом, но , использующий второй автомобиль, отличается и значительно отличается. В первую очередь, лучше всего использовать третью передачу, которая будет безопаснее для двигателя и при этом не доставляет особых хлопот с преодолением сопротивления. Разгоните автомобиль до 30–40 км / ч и при включенном зажигании медленно отпустите сцепление. Если двигатель начинает работать, подайте заранее заданный сигнал водителю буксирующего транспортного средства, чтобы он остановился.Стоит использовать телефон и комплект громкой связи.

У вас есть еще время?

Если у вас есть больше времени, но нет навыков, вы можете сделать несколько маленьких шагов. Когда машина не заводится зимой или в условиях повышенной влажности, стоит ее прогреть. Как? В идеале возьмите фен и прогрейте его от десятков минут до часа, топливный фильтр и верхнюю часть двигателя. Иногда действительно достаточно завести машину. Часто единственной неисправностью является замерзшее топливо в фильтре или влажная система зажигания.Конечно, этим вопросом придется заняться позже, обязательно перечислив вышедшие из строя элементы.

(фото: Марцин Лободзинский)

Для этого лучше всего снять пластиковую крышку двигателя, если она есть. Это не так уж и сложно, обычно даже откручивать ничего не надо. В бензиновом двигателе нагрейте провода зажигания, камеру, катушки, головку блока цилиндров и электронику. Если у вас есть желание и инструменты, вы можете снять свечи зажигания и также нагреть их, желательно непосредственно перед попыткой запуска двигателя.

В дизельном топливе стоит прогреть топливный фильтр и трубопроводы , ведущие к двигателю. Вы также можете использовать так называемые фарелки и оставьте на несколько часов в гараже лицом к открытому моторному отсеку. Только помните, что нельзя ставить его на машину. Гараж при таком обогреве должен закрываться максимально плотно.

Почему дизельный двигатель зимой не заводится? Общие причины проблем

При наступлении заморозков пользователям дизельных автомобилей необходимо учитывать, что они могут опоздать на работу или вообще не опоздать ...

Если проблема в аккумуляторе, его необходимо перезарядить .Лучше всего снять зажимы и подключить выпрямитель, хотя в большинстве автомобилей этого достаточно для подключения выпрямителя. Однако мы рекомендуем первый способ. Если сложно, хотя бы попробуйте снять один из зажимов.

Лак для волос из алюминия или стали - Какие диски лучше для зимы?

Зимние погодные условия, плохое состояние поверхности и растекание соли на дорогах стали серьезным испытанием для колесных дисков. Много драйверов…

Этот последний метод может показаться неэффективным, но иногда это просто вопрос ожидания.Опыт показывает, что машина может отказываться подчиняться утром, а когда солнце немного согревает воздух и сушит своими лучами влагу, через несколько часов двигатель запускается как ни в чем не бывало. Поэтому, если времени не хватает, дайте себе и машине несколько часов, прежде чем вызывать механика или эвакуатор.

Как заменить аккумулятор в автомобиле & hairsp; - & hairsp; tutorial

По мере снижения температуры окружающей среды электрическая емкость аккумулятора уменьшается.Если мы используем этот компонент несколько лет, возможно, что…

.

Почему не крутится стартер? Типичные неисправности стартера • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания и… паника. Машина не заводится, хотя вчера все было нормально и зажигание работало безотказно! Вы уверены? Конечно, машина давно подает вам сигналы о надвигающейся поломке, но они ускользают от вашего внимания ... Подсказываем, в чем может быть причина неисправности стартера и какие симптомы не следует упускать.

Что вы узнаете из этого сообщения?

  • Как работает стартер?
  • Каковы наиболее частые причины выхода из строя стартера?
  • Какие тревожные симптомы указывают на неисправность кардиостимулятора?

Вкратце

Когда отчаянные попытки завести машину терпят неудачу, тень подозрения справедливо падает на аккумулятор. Однако, если у вас все в порядке с загрузкой, вы можете обнаружить, что проблема ближе, чем вы думаете, - к системе загрузки.Симптомы надвигающейся неисправности обычно становятся заметными раньше: ваша бдительность должна быть вызвана необычными шумами при запуске двигателя, прерывистым зажиганием и задержкой срабатывания стартера.

Как работает стартер?

Короче говоря, стартер - это небольшой двигатель, который запускает большой двигатель в традиционных автомобилях. Звучит странно, но это правда. В то время как приводным устройством является двигатель внутреннего сгорания, стартер - это разновидность электродвигателя.Его задача - запустить силовой агрегат автомобиля за счет разгона коленчатого вала. Это возможно благодаря бендиксу и электромагниту, который его активирует. Этот специальный механизм позволяет стартеру сцепляться с маховиком двигателя на время, необходимое для передачи энергии от одного к другому, и отключает его при запуске.

Чтобы стартер заработал, он должен быстро потреблять большое количество электроэнергии от аккумулятора (даже до 600 А). Неправильная работа стартера может способствовать частичному разряду, а иногда даже повреждению аккумулятора ... Следствием будет иммобилизация автомобиля, поэтому каждый дефект лучше диагностируется и быстро устраняется .

Перегрев

На перегрев стартера указывает шум или недостаточная работа , как следствие, коленчатый вал не вращается достаточно быстро для запуска двигателя.

Как происходит перегрев? Иногда ты сам ему должен. Как известно, иногда проблема с запуском двигателя кроется не в стартере, а в другом компоненте - например, в разряженном аккумуляторе. Когда зажигание не работает, а вы все еще заставляете стартер усердно работать, пытаясь завести машину, вы причиняете ему вред.Это элемент, приспособленный для кратковременной работы - согласно рекомендациям производителя он не должен работать дольше 15 секунд ; по истечении этого времени рекомендуется 2-минутный перерыв. В противном случае можно повредить щетки, коллектор, толкатель или шестерню.

Неисправный соленоид

Соленоид в стартере создает возбуждающее магнитное поле. Без него невозможно перемещать бендикс (механизм сцепления) в том направлении, которое соединяет стартер с маховиком шестерни.
Почему не работает соленоид? Причиной может быть как обнаружение производственного брака, так и дефект эксплуатации - перегрев и запекание, либо попадание примесей, мешающих правильной эксплуатации. Вы можете распознать неисправность электромагнита по металлическим звукам , сопровождающим поворот ключа в замке зажигания.

Неправильная установка

Если при повороте ключа зажигания или нажатии кнопки стартера ничего не происходит, за исключением того, что огни сразу же загораются и гаснут, это может быть свидетельством проблемы с контактами.Причина также может заключаться в обрыве основного провода, соединяющего аккумулятор со стартером, или в его недостаточной изоляции.

При неправильной установке и обрыве проводки или соединений стартер не всегда полностью прекращает работу. Однако в таких случаях его частота вращения значительно снижается - как будто ток «ускользает», а достигшего цели количества недостаточно для раскрутки стартера. Затем рекомендуется очистить моллюском .

Внутреннее повреждение

Когда установка находится в рабочем состоянии, но скорость стартера слишком низкая, запуск двигателя невозможен, возможно, есть обрывы в параллельной электрической цепи статора или ротора. Аналогичные симптомы вызывает износ гильз на роторе. Вы узнаете эту неисправность после шумной работы стартера - это неудивительно, так как деформированный ротор трется об элементы статора . Изношенные щетки или стартер также могут снизить скорость вращения этого компонента.

Зубчатый стартер

Механическое повреждение - чрезмерно изношенные, сломанные или поврежденные зубья в муфте - препятствуют плавному вращению обода маховика стартером. Стартер может вращаться, но поскольку шестерня безуспешно ударяется об обод, двигатель не влияет на все ее усилия, и у автомобиля нет шансов загореться. Что тогда происходит? Имеется характерный, тягостный рывок .

Работает стартер

Бывает, что после успешного запуска двигателя вы возвращаете ключ в среднее положение и стартер... Я все еще работаю. Неисправность может быть на стороне переключателя зажигания, но также часто причина кроется в заклинивании ведущей шестерни на ободе маховика. Иногда виноват вышеупомянутый электромагнит, у которого перегоревшие контакты приводят к короткому замыканию. Если вы заметили, что стартер в вашем автомобиле после отключения зажигания долго продолжает работать, то лучше как можно скорее посетить мастерскую. Последствия такого рода неисправностей могут быть серьезными.

Диагностика неисправности стартера

Предполагаемая неисправность стартера должна быть исследована как можно скорее.Такую диагностику можно запустить на , не снимая двигатель . Затем проверяются последующие элементы системы, пока не будет обнаружен источник проблемы. Измерение напряжения и его просадок, а также проверка правильности работы и непрерывности пусковой цепи должны помочь ответить на вопрос, почему стартер не «крутится». Если специальное испытание не увенчалось успехом, необходимо тщательно протестировать все компоненты в лабораторных условиях .

После диагностики неисправности можно полностью заменить стартер на новый, отремонтировать только поврежденный элемент или полную регенерацию .

Запасные части, которые позволят вам устранить проблемы с запуском, можно найти на на nocar.pl !

Источник фото: nocar.pl, unsplash.com

.

Горит индикатор проверки двигателя - что это означает?

Цвет светового индикатора имеет значение.
Обратите внимание, что не все сообщения на приборной панели могут предупредить вас об опасностях. Некоторые значки информативны. Все зависит от цвета света:

  • красный - тревога,
  • оранжевый - предупредить,
  • зеленый / синий - информ.


Остерегайтесь «желтого двигателя»
Индикатор проверки двигателя на приборной панели имеет форму двигателя и предоставляет информацию о его работе.Если он не загорается, двигатель работает плавно. Когда он горит оранжевым светом, это сообщает об имеющихся нарушениях в процессе горения.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ситуаций, в которых водители могут ожидать, что загорится индикатор проверки двигателя.

Световой индикатор гаснет через некоторое время
Если электронная система обнаруживает неисправность, загорается оранжевый световой индикатор двигателя.Однако, если ошибка не появится снова при последующих запусках двигателя, значок исчезнет через некоторое время. Это, в частности, В случае слишком низкого напряжения в установке при запуске, сильного мороза, пропусков зажигания или сырости двигателя во время мойки автомобиля.

Мигает, несмотря на нормальную работу двигателя
Бывают ситуации, когда индикатор проверки двигателя горит постоянно, а двигатель работает нормально. Это может быть связано с потускнением контакта или небольшим количеством влаги на штекерах.Для компьютера управления двигателем это отклонения в значениях, превышающие параметры, принятые производителем автомобиля.

Мигающий индикатор и неправильная работа двигателя
Если постоянно горит индикатор проверки двигателя и при этом заметна потеря мощности двигателя, вероятно, мы имеем дело с серьезной неисправностью. Автомобиль автоматически «переходит» в аварийный режим работы, поэтому можно продолжать движение. Однако в такой ситуации стоит немедленно отправиться в автомастерскую, чтобы специалисты смогли диагностировать причину неисправности.

Кроме того, может загореться оранжевый индикатор проверки двигателя. при заправке автомобиля топливом некачественного качества или когда двигатель не заправляет один цилиндр.

Можно ли приглушить световой индикатор проверки двигателя?
Активный индикатор проверки двигателя может указывать на возникновение различных неисправностей - более или менее важных. Хотя в любом случае можно продолжить движение, посетите профессиональную автомастерскую при первой же возможности.Правда, вы можете устранить ошибку самостоятельно (достаточно выключить двигатель и перезагрузить бортовой компьютер с помощью соответствующего предохранителя или отсоединив аккумулятор на несколько минут), но рисковать этим не стоит.

Специалисты автосервиса быстро и надежно обнаруживают любые неисправности, считывая код ошибки. Затем занимаются устранением неисправностей и профессиональным сбросом бортового компьютера. Передавая автомобиль профессионалам, вы продлите срок его службы и эффективную работу.

.

Почему дизель не горит?

Вчера все было хорошо, а сегодня дизель не заводится? Причин может быть много - от банальных до тех, что связаны с капитальным ремонтом двигателя

. У нас есть шанс быстро отреагировать, что избавит от необходимости вызывать помощь на дороге, когда проблема с запуском двигателя постепенно нарастает. Откладывать это не стоит. Если сложность запуска двигателя пропорциональна перепаду температуры, то есть смысл срочно начать поиск неисправности.

Свечи накаливания

Они нагревают воздух в камерах сгорания, так что при сжатии движением поршня температура повышается до уровня, при котором смесь воспламеняется.В старых двигателях запуск явно двухступенчатый: сначала включают ключ зажигания, одновременно запускают свечи накаливания и ждут, пока погаснет индикатор «нагрев» - это занимает даже 20-30 секунд.

В более новых агрегатах. , воздух в камерах сгорания прогревается намного быстрее, двигатель готов к запуску практически сразу. При этом свечи накаливания обычно работают долго. в течение нескольких минут после взлета, и когда мы пытаемся сдвинуться с места , оказывается, власти нет.Свечи накаливания ломаются по отдельности и группами - количество сломанных свечей накаливания зависит от того, можно ли вообще запустить двигатель.В случае с большинством моделей покупка свечей не является большими расходами, с заменой хуже.

есть программа ...

Бывает, что при низких температурах стартер крутится и двигатель с нами вообще не взаимодействует - просто не запускается.Аккумулятор вроде работает, стартер тоже. Причиной путаницы оказывается ... программное обеспечение двигателя, в котором сохранен порог оборотов, ниже которого впрыск не производится, а порог установлен высоким, напримерпри 900 об. / мин.

Если стартер не наберет эту скорость, машина не заведется, хотя теоретически противопоказаний нет и сложно даже предположить, что стартер слишком медленно крутится. И он не крутится достаточно быстро, потому что он уже не новый, потому что он остыл или аккумулятор изношен - он еще может работать до 2 лет, но не в этой машине. В некоторых мастерских есть готовое решение - намного лучше, чем замена аккумулятора или стартера: меняют заводское ПО двигателя и... после неприятностей.

Недостаточно зимнего топлива

Топливо, соответствующее официальным стандартам, не позволяет автомобилю заводиться утром, когда температура опускается ниже -20ºC. В тот момент, когда парафин отделяется от дизельного топлива и забивает топливный фильтр или трубопроводы, путешествие заканчивается. Во избежание неприятностей следует использовать соответствующие присадки к топливу, а лучше всего - до наступления морозов - заправлять топливом достаточно высокого качества.

Недостаточная компрессия

Распространенной проблемой, препятствующей запуску дизельного двигателя, особенно при низких температурах, является низкая компрессия.Недостаточная компрессия означает, что топливная смесь недостаточно нагревается для воспламенения.

Причины? Во-первых, у вашей машины всего 200000 на счетчике. км, а по факту - вдвое больше. Если гильзы цилиндров или кольца изношены, остается только провести капитальный ремонт двигателя. Однако отсутствие сжатия может быть связано с перекосом клапанов; вы их настраиваете, и вам нужны неприятности. Если клапаны заедают, головку двигателя придется отремонтировать.Иногда подобная проблема возникает из-за прогорания прокладки под головкой. Проблему со сжатием можно исключить в мастерской достаточно простым измерением.

Насос смещен.

Неправильный угол впрыска летом может не вызывать никаких симптомов, за исключением небольшого увеличения расхода топлива. Однако достаточно падения температуры окружающей среды и машина не заводится. Подобное явление произойдет при растяжении цепи ГРМ или при замене ремня, механик ошибается - на морозе двигатель не заводится.В случае современных двигателей вмешательство мастерской необходимо - и на самом высоком уровне.

Ледяные пробки в топливе

Достаточно тривиальная, но исключая дальнейшую проблему вождения, это скопление воды, например, в топливных фильтрах. На многих дизелях рядом с топливным фильтром есть специальная сливная пробка, через которую нужно время от времени сливать скопившуюся в фильтре воду. Стоит выяснить, есть ли под капотом такой элемент - того, что слесарь наверняка не забыл слить воду при последнем осмотре, может не хватить.При неблагоприятных условиях пользователь автомобиля также должен помнить об этом.

Источник: www.auto-swiat.pl

.

10 причин падения мощности в автомобиле

Важное предостережение для начала: падение мощности не равно падению мощности. Самый простой способ распознать проблему - это когда так называемый толчок начинает внезапно пропадать - машина едет нормально, только мгновенно ослабевает и перестает реагировать на команды правой педали. В такой ситуации на наборе часов часто загорается индикатор отказа двигателя, и из выхлопной трубы может начать выходить «нездоровый» дым.

Автомобиль иногда «давится», останавливается, вообще отказывается ехать дальше.Такое явление должен заметить даже самый большой неспециалист - дело простое, следующий шаг - посещение мастерской. Для этого существует множество причин: от выхода из строя одного из датчиков (например, положения распределительного вала в бензиновом двигателе), утечки во впускном канале (турбодвигатели) и окончания срока службы турбины.

Иная ситуация, когда мощность данного привода снижается медленно, но постепенно.В таком случае - особенно когда кто-то часто управляет данным автомобилем и к тому же не всегда использует весь потенциал двигателя - гораздо сложнее выявить неисправность. Машина вроде нормально едет, но как-то ... неохотно. Подсказкой может быть, например, постепенно возрастающая потребность в топливе. Причин может быть много: от засорения всасывающего коллектора нагара и масляного шлама, загрязнения расходомера и лямбда-зонда до износа форсунок, колец, поршней и гипса.

Однако есть и элементы, которые в начальной стадии износа лишь незначительно снижают мощность, а окончательно практически мгновенно «заиливают» автомобиль - это будет, например,лямбда-зонд, который - если он слегка загрязнен - ​​дает лишь слегка «округлые» показания, но в какой-то момент показывает белый флаг и полностью перестает работать. Блок управления не умеет дозировать топливо, двигатель теряет мощность и переходит в аварийный режим.

Еще одна проблема - блок питания.Во-первых, заправка некачественным топливом всегда приводит к снижению мощности - она ​​будет тем больше, чем больше усилий будет у двигателя. Относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям. Кроме того, движение на топливе из непонятного источника почти наверняка окажет негативное влияние на ключевые компоненты двигателя и, как правило, довольно быстро.

Второй, LPG.Большинство установок с впрыском газовой фазы отрицательно сказываются на мощности двигателя, и провалы тем больше, чем больше искажена и игнорируется установка. Снижение мощности касается не только агрегатов с установками последнего поколения, то есть тех, которые используют закачку газа в жидкой фазе. Проблема в том, что эти системы довольно дороги - стоимость установки в четырехцилиндровом двигателе с непрямым впрыском начинается примерно от 5000 злотых. Так что в основном для тех, кто много водит.

Как проверить, сколько мощности «осталось» в данной машине? Все просто: перейдите на дино.И мы не говорим здесь о ситуации, когда что-то явно вышло из строя и у автомобиля проблемы с запуском с места - в этом случае измерение совершенно бессмысленно. Другое дело, когда у водителя создается впечатление постепенного снижения мощности - измерение на динамометре может подтвердить или развеять сомнения. Хорошая новость: опытный механик сможет точно определить причину проблемы, основываясь только на компьютерной диагностике двигателя.

В галерее мы представляем коллекцию неисправностей, наиболее часто влияющих на снижение мощности двигателя.Мы также представляем - в значительной степени - стоимость устранения отдельных неисправностей. Пусть сила будет с вами.

.

Зимнее вождение - что нужно помнить?

Хотя перед зимним сезоном было бы необходимо защитить свою машину от морозов, мы хотели бы напомнить вам несколько, может быть, банальных советов, которые следует запомнить, чтобы машина служила нам качественно и без проблем на протяжении всего холодного времени года. , а весной не преподнесет неприятных сюрпризов, например царапин на лакокрасочном покрытии.

Правильное состояние топлива

Так что кое-что, что мы должны помнить, особенно если у нас есть машина с дизельным двигателем.Уровень топлива в баке должен быть достаточно высоким, иначе автомобиль может просто не завестись. Кроме того, полная заправка позволит избежать скопления водяного пара на стенках цистерны.

Однако при холодах экономить на масле не стоит - давайте заправимся на солидных АЗС, имеющих соответствующие сертификаты. Тогда мы уверены, что они не продают, например, переходное топливо по цене, соответствующей зимней цене. Конечно, в конечном итоге мы можем использовать депрессанты, также известные как антигели, но специалисты расходятся во мнениях относительно эффективности этих продуктов.Их работа возможна только при добавлении этих веществ в еще теплое топливо, желательно во время заправки. Некоторые производители настоятельно не рекомендуют добавлять какие-либо усилители топлива из-за сажевых фильтров.

Почему именно дизели не любят сильные морозы?

При низких температурах из масла выпадает парафин, что приводит к засорению топливного фильтра. Вы могли подумать, что проще всего было бы ограничить его количество производителями, но вопрос не так прост.Парафин очень желателен в дизельном топливе и регулирует важный параметр - цетановое число. Благодаря сгоранию парафина наш двигатель имеет нужную мощность. Кроме того, он отвечает за уменьшение количества выхлопных газов.

Топливо, продаваемое на станциях, ДОЛЖНО соответствовать европейскому стандарту EN590, что на простом языке означает, что при температуре до -20˚ Цельсия он должен позволять запускать автомобиль даже при холодном двигателе. Однако он может быть другим, потому что это не единственное значение, определяющее, каким условиям может выдержать данный вид дизельного топлива.

На что следует обратить особое внимание при выборе топлива?

Важна плотность, т.е. параметр, определяющий вес (стандарт составляет от 820 до 845). Чем ниже числовое значение, тем ниже плотность и, следовательно, лучше адаптация к зимним условиям.

CFPP - Температура блока холодного фильтра. В нашем климате должно быть -20 градусов по Цельсию.

CP - т.е. точка помутнения. После его превышения начинают выделяться кристаллы упомянутых выше парафинов (они соединяются друг с другом и приводят к обездвиживанию двигателя, засоряя топливный фильтр).Это явление можно наблюдать невооруженным глазом, когда цвет масла в резервуаре становится молочным, мутным. К сожалению, этот параметр не стандартизирован для Польши (умеренный климат).

Последний важный параметр - фракционный состав, определяющий вес дизельного топлива. Оптимальное значение здесь 95-96%.

Со своей стороны рекомендую проверить стоимость топлива, которое мы заливаем в баки наших автомобилей, особенно CFPP и CPP.

Свечи

Хоть они и достаточно изношенные, но обычно выдерживают более высокие температуры, в мороз машина просто не заводится.Здесь все очень просто - по мнению большинства производителей, их нужно менять каждые 30 000 км пробега. Однако непосредственно перед зимним сезоном обязательно нужно проверить их состояние и при необходимости установить новые. Цена на свечи невысока, и их замена сэкономит нам много времени и нервов.

И мы подходим к проблемам, при которых работа автомобиля не зависит от типа двигателя, потому что, вопреки распространенным стереотипам, автомобили с бензиновым двигателем также могут вызывать проблемы зимой.Так чего же еще водителям ждать в это время года?

Неисправный аккумулятор

Хотя срок их службы довольно большой, около 3-5 лет, может случиться так, что у автомобиля проблемы с запуском. Чтобы проверить, кроется ли проблема в аккумуляторе, достаточно попробовать завести автомобиль от аккумулятора другого автомобиля или обратиться в любой центр, занимающийся электрооборудованием транспортных средств. Из-за низкой температуры падает проводимость электролита, то есть способность накапливать энергию.Рекомендуется избегать перегрузки аккумулятора большим количеством устройств и приемников на малых расстояниях. В случае более длительной стоянки на стоянке, несколько дней, заведите автомобиль, чтобы зарядить аккумулятор, или даже прокатитесь на нем несколько минут.

При температуре -10˚ по Цельсию емкость аккумулятора падает на целых 30%.

Избегайте очистки автомобиля от снега с помощью популярного скребка для льда

Как и автоматические автомойки, эти маленькие незаметные устройства, которыми пользуются 90% водителей, просто убивают лакокрасочное покрытие! Как следует из названия, скребок для окон используется для удаления льда или снега с… окон.Тем не менее, многие водители по-прежнему считают, что это равносильно очистке лакокрасочного покрытия автомобиля этим куском пластика. Весной выясняется, что машина вся в микроцарапинах, да и то гораздо более глубоких. Следует помнить, что полировка автомобиля хорошим детайлером обходится намного дороже, чем стоимость покупки щетки, предназначенной для уборки снега и подготовки к антиобледенительной обработке.

Я также увидел более творческие возможности соскабливания льда, например, с помощью компакт-диска, банкомата или вилки.Мы настоятельно не рекомендуем ни один из них.

Защищать замки и пломбы от замерзания

Используйте только подходящие препараты для смазки - не WD-40, как говорят на интернет-форумах. Мера слишком жирная и может привести к обратным результатам или засорить механизм. Профессиональные препараты очень быстро испаряются и оставляют замок хорошо смазанным. Если он замерзнет, ​​можно использовать антиобледенительные средства, которые есть в любом супермаркете.

Меняйте зимнюю резину перед первым снегом

Надеюсь, каждый водитель помнит об этой проблеме. Предполагается, что шины следует менять на зимние, когда дневная температура опускается ниже 7 градусов по Цельсию, то есть намного раньше, чем появится снег. На таких заснеженных дорогах незаменимы хорошие, изношенные шины. За последние несколько дней у меня была возможность увидеть, как машина ведет себя в таких условиях на летних шинах - тормозной путь действительно большой, несколько раз не удавалось остановить машину до перекрестка на скорости всего 50 км. / ч.Эта ситуация представляет собой действительно серьезную угрозу как для водителя, так и для других участников дорожного движения. Я точно не рекомендую!

Очистить автомобиль от дорожной соли

Очень часто в этот зимний период мы видим автомобили, покрытые белым налетом, напоминающим пыль. Это дорожная соль, которая, как известно, повреждает кузов автомобиля и вызывает коррозию. Но не только тело - соль также может повредить радиатор или кондиционер.

Лучший способ защитить кузов нашего автомобиля - это перед зимним сезоном покрыть его профессиональным покрытием в известном салоне автодеталей.

Однако, если мы этого не сделали, осадок, накапливающийся на автомобиле, лучше всего удалить сухой тканью, потому что при отрицательных температурах вода может нанести еще больший вред, заморозив растворенную соль.

В этом посте мы обсудили основные вопросы, о которых следует помнить в зимний период.Это, безусловно, поможет нам избежать частых посещений завода по производству автомехаников и сэкономить время и деньги. Если вы запомните эти несколько простых правил, использование автомобиля при отрицательных температурах станет более комфортным и, прежде всего, безопасным.

В заключение следует:

  1. Поддерживайте надлежащий уровень топлива,
  2. Обратите внимание на качество заправляемого топлива,
  3. Регулярно заменяйте свечи,
  4. Береги аккумулятор,
  5. Оборудуйте машину зимними аксессуарами: скребком для льда (только для окон!), Щеткой для дезинфекции, антиобледенительными средствами,
  6. Заменить резину на зимнюю резину (хорошего качества),
  7. Береги кузов нашей машины
  8. Наслаждайтесь зимой - особенно с задним приводом;)
.

Как завести машину? Альтернативные способы запуска двигателя


Бывает, что машина отказывается подчиняться и просто отказывается заводиться. Такая поломка часто бывает неожиданностью и вызывает множество проблем у водителя. Как завести машину? Ознакомьтесь с альтернативными способами запуска двигателя. Вы должны их узнать!


Безопасный запуск двигателя - подтвержденные патенты

Без запуска двигателя мы не сможем двигаться.То, как мы запускаем автомобиль, имеет большое значение для состояния двигателя и формы других элементов. Многие водители при этом допускают множество ошибок. Как правильно завести машину?

  • В современных автомобилях достаточно нажать кнопку «пуск», где находится ключ, повернуть ее в 3-е положение переключателя зажигания. После этого включится стартер. Модели автомобилей, оснащенные свечами накаливания, то есть так называемые дизели, здесь придется немного подождать, пока он прогреется. Следовательно, сразу в 3 положение нельзя переходить, стоит некоторое время оставаться на 2 - ток будет работать, индикаторы загорятся.Это признак того, что автомобиль можно безопасно завести. Важно, чтобы ключ не находился в этом положении долгое время, поэтому сразу отпустите его.
  • При трогании с места всегда выжимайте педаль сцепления! В противном случае автомобиль может запуститься сам по себе на включенной передаче.
  • Включайте фары только после запуска двигателя, никогда не делайте этого раньше, не говоря уже о том, чтобы оставить их включенными. Такое поведение ведет к обузе. К сожалению, это приводит к потере заряда аккумулятора!

Зимние условия - как завести машину?

Низкая температура не благоприятствует автомобилям.Очень часто в зимних условиях у водителей возникают серьезные проблемы с запуском. Ключ - аккумулятор, он гарантирует, заведется двигатель или нет. Разряженный - самая частая причина неприятностей во время мороза. Кроме того, важен стартер, поэтому регулярно проверяйте состояние свечей накаливания (дизель) или свечей зажигания (бензиновый автомобиль).

Зимой при запуске двигателя будет полезно использовать дополнительные приемы, которые могут спасти нас в случае беды:

  • В выключенном автомобиле включите свет примерно на 3 минуты - это активирует аккумулятор.Важно отметить, что этот метод работает только на старых моделях автомобилей!
  • Вы можете дольше удерживать ключ в 3-м положении, благодаря чему топливная система будет прокачиваться оптимально.
  • Подождите, пока машина прогреется, никогда сразу не доливайте бензин!

Машина не заводится - что делать дальше?

Когда, несмотря на многочисленные попытки и правильное выполнение всех действий, машина не заводится, не следует делать это более 5 раз.Каждая проверка длится максимум 5-10 секунд, между ними делаем перерывы, чтобы не перегружать машину слишком сильно. Ниже вы найдете аварийные способы запуска автомобиля:

  • Используйте соединительные кабели, чтобы подключить автомобиль ко второму транспортному средству. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации! Вы отключаетесь в обратном порядке, то есть в обратном порядке. Если это не помогает, это признак того, что батарею необходимо заменить.
  • Бустер для запуска - наличие этого оборудования означает, что мы можем стимулировать автомобиль, не подключая его к другому транспортному средству.Это устройство работает аналогично, но нам не нужен еще один аккумулятор.
  • Запуск «из гордости» - очень распространенный патент и чрезвычайно эффективный, хотя и немного опасный. В автомобилях с АКПП он работать не будет, так как необходимо переключаться на 2-ю передачу. Мы не сможем запустить двигатель самостоятельно, нам нужны люди, чтобы толкать и кто-то за рулем.
  • Вызовите техпомощь на дороге - она ​​нас спасет в ситуации, когда у нас нет ни оборудования, ни навыков.Более того, если мы не заведем машину, помощь отбуксирует нас.

Регулярно проверяйте аккумулятор. Важно контролировать не только степень его заряда, но и фиксаторы, не ослаблены ли они, например,. Помните, что чем меньше вы водите, тем хуже вы водите, потому что вы не заряжаете аккумулятор. Важно отметить, что эту деталь нужно время от времени заменять, потому что она теряет свою мощность.

.

Смотрите также