Стук в передней подвеске при езде по неровностям


Стук в передней подвеске при езде по неровностям и на мелких кочках

Подвеска автомобиля состоит из упругих, демпфирующих и направляющих элементов. Их скоординированная работа призвана гасить вибрации, шумы, которые неминуемо проявляются при езде по неровной дороге. При износе передней подвески эти колебания, шумы проявляются сильнее. Появляется стук, который доставляет акустический дискомфорт водителю и пассажирам. Причина этого зависит от конкретной неисправности, конструкции подвески, которая бывает двух- и многорычажной.  

Что может стучать в передней подвеске?

  1. Изношены наконечники рулевых тяг.
  2. Пришли в негодность шаровые опоры.
  3. Повреждены резинометаллические шарниры.
  4. Неисправны амортизаторы.
  5. Критический износ рычагов.
  6. Ослаблены крепежные элементы отдельных узлов ходовой части.
  7. Выработались ступичные подшипники.
  8. Проблемы с пружинами, которые в результате эксплуатации, естественного процесса старения металла проседают.
  9. Скрытый дефект рулевого управления.
  10. Изношены стойки стабилизатора.

Разберем основные из возможных дефектов, которые провоцируют стук в передней подвеске при езде по неровностям и на мелких кочках, более детально. Также рассмотрим методы диагностики и ремонта.

Износ наконечников рулевых тяг

Наконечники рулевых тяг – это важные конструктивные элементы, от исправности которых зависит корректность поворота колес. Если они пришли в негодность, появляется характерный стук, становится сложнее выполнять любые маневры. Тяга состоит из шарового пальца, корпуса с полимерным подшипником и пыльником.

Ресурс наконечников рулевых тяг колеблется в пределах 50–60 тыс. км и зависит от качества дорожного покрытия и стиля вождения. Износ сопровождается резким стуком при попадании в яму, также ощущается отдача на педали акселератора. Выделяют и другие признаки поломки:

  • Увеличенные люфты руля.
  • Чрезмерная легкость поворота рулевого колеса.
  • Стук и даже скрежет могут проявляться не только при езде по неровной дороге, но и при резком замедлении, ускорении.
  • Поворот руля сопровождается глухим постукиванием.
  • Быстро нарушается сход-развал колес. 

Самым слабым элементом в рулевой тяге считается шарнирное соединение, которое страдает из-за частиц грязи, абразива, которые попадают на рабочую поверхность при поврежденном защитном пыльнике. Наличие поломки определяют с помощью визуального осмотра деталей на подъемнике. 

Износ стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора состоят из шарниров, в ходе эксплуатации в которых появляются зазоры. Их легко диагностировать при раскачке кузова авто. Люфт свидетельствует о том, что нужно провести замену, причем стойки стабилизатора меняются в паре. О неисправности данного элемента, помимо шума, свидетельствуют и другие признаки:

  • Сильные крены при прохождении поворотов.
  • Утечки смазки, которые легко выявить при визуальном осмотре.
  • Стук и вибрации при повороте рулевого колеса и вывешенных на подъемнике колесах.

Если автомобилем стало сложно управлять, во время прохождения поворотов он как бы плавает по дороге, значит нарушена стабилизация движения. Одна из причин этого кроется в неисправных стойках стабилизатора.  

Неисправность амортизаторов

Стук в передней подвеске при езде по неровностям и на мелких кочках могут провоцировать и амортизаторы. Если стук глухой, тогда следует обратить внимание на опору амортизатора. Дефект можно распознать по ряду признаков: авто чрезмерно раскачивается во время езды, машину заносит в поворотах, вибрация передается на кузов при езде по ямам, появляется характерная тряскость, валкость кузова, машина проседает при резком наборе скорости, торможении.

Базовые свойства амортизатора нарушаются из-за проблем с сальником, клапанной системой. Они повреждаются в результате накопления частиц грязи, механических воздействий, коррозии, а также из-за езды по ямам, негативного воздействия окружающей среды. 

Проблемы с шаровыми опорами

Шаровая опора служит для соединения рычага со ступицей. Конструктивно представляет собой конусообразный палец с наконечником сферической либо грибообразной формы, который немного вращается и раскачивается внутри корпуса. Современные опоры делаются неразборными с вкладышами из пластика либо другого материала. Из-за серьезных механических нагрузок, ударов опоры со временем приходят в негодность в результате увеличения зазора между пальцем и корпусом. Это связано с естественным износом, старением материалов, преодолением ям на высокой скорости, из-за чего резко возрастают динамические нагрузки, либо с разрывом пыльника, утечкой смазки из шарнира. Кроме глухого стука о проблемах с шаровыми опорами свидетельствуют и другие признаки:

  • Повышенное сопротивление рулевого колеса при повороте.
  • Отклонения от прямолинейной траектории движения.
  • Покрышки изнашиваются неравномерно.

Стук опорного подшипника

Под воздействием механических нагрузок, из-за попадания грязи опорный подшипник приходит в негодность. Изначально увеличиваются зазоры, появляется стук, нарушается выставленный угол развала. Дефект легко определить при вертикальном раскачивании кузова, что и применяют как альтернативу вибростендам в ходе диагностики. При проверке легко выявить характерный стук в районе одного из лонжеронов. Во время штатной эксплуатации автомобиля он усиливается при езде по ямам, высокой загруженности авто, осуществлении резких маневров.

на мелких кочках или при проезде неровностей

Подвеска автомобиля при езде нагружается достаточно сильно. При этом на подавляющем большинстве авто первыми появляются стуки в передней подвеске, которая традиционно считается менее надежной и выносливой по ряду определенных причин. В свою очередь, стук задней подвески также может встречаться на машинах с небольшим пробегом, однако это скорее исключение, чем правило.

Что касается передней оси, стук передней подвески может появиться достаточно быстро (уже к 20-30 тыс. км) даже на новом авто. В среднем, при активной эксплуатации и преимущественно по плохим дорогам в рамках активной эксплуатации подвеска требует внимания на 80-100 тыс. км. пробега.

Обычно на таких пробегах водитель и пассажиры могут сначала различить глухой стук, который слышен только при проезде ям, ухабов и неровностей. Однако в дальнейшем стук в передней подвеске имеет свойство быстро прогрессировать, в результате чего гремит подвеска даже на мелких кочках. Далее мы рассмотрим, почему возникает стук в подвеске и что нужно учитывать при диагностике.

Содержание статьи

Что стучит в передней подвеске

Итак, стук при езде по неровностям является неприятным, однако вполне ожидаемым симптомом неисправности. При этом если имеет место стук в подвеске, причины могут быть разными. Дело в том, что передние колеса управляемые, то есть стучать могут как элементы подвески, так и рулевого управления.

В свою очередь,  в передней части сконцентрировано большое количество соединенных между собой узлов.  Также передняя подвеска испытывает большую нагрузку по сравнению с задней, так как на подавляющем большинстве авто  двигатель и коробка установлены спереди.

Еще следует отметить, что именно передняя часто авто  подвержена более сильному загрязнению.  В результате грязь, пыль, мелкие песчинки и дорожные реагенты активно разрушают и изнашивают резиновые уплотнения.

В совокупности, износ сопряженных деталей  от нагрузок и разрушение демпфирующих уплотнителей приводит к тому, что появляются характерные стуки в подвеске при езде по неровностям.

Более того, если в подвеске что-то сильно стучит, обычно это указывает на увеличение зазоров и люфты. В такой ситуации нужна диагностика и безотлагательный ремонт, так как выход из строя даже одного элемента может стать причиной «цепной реакции», которая выражается в быстром разрушении других элементов подвески автомобиля.

  • Начинать диагностику подвески следует с опор стоек. Часто именно они являются причиной того, что стук на мелких кочках в передней подвеске периодически или постоянно проявляется при езде.

Если коротко, опора стойки (опора амортизатора) соединяет шток с кузовом автомобиля, при этом сохраняется определенная подвижность стойки относительно вертикальной оси. Это позволяет избежать излома штока, быстрого износа самой стойки и т.д.

При этом нагрузки постепенно выводят из строя опору, резиновая часть, которая связывает втулку крепления штока с наружной обоймой, становится менее эластичной и трескается. Результат — глухие стуки при проезде неровностей, так как резина не способна выполнить демпфирующие функции.

Чтобы поверить опоры, достаточно раскачать авто и проследить за гайкой крепления штока. Если гайка «шатается» как по вертикали, так  и по горизонтали, это указывает на износ внутренней обоймы опоры. Также можно рукой прощупать обойму. Если ощущаются удары, это также указывает на износ опор амортизаторов.

  • Следующий элемент — опорный подшипник. Данный элемент выходит из строя как в результате воздействия нагрузок, так и по причине попадания грязи. Как правило, зазоры увеличиваются, что приводит к стукам на неровностях. При этом стук четко локализован в области опорного подшипника.

Примечательно то, что выход из строя опорных подшипников также влияет на управляемость. Машина хуже реагирует на движения рулем. Кстати, если неисправен только один подшипник, управляемость ухудшается только при загрузке той стороны, где он установлен. На деле, переднее колесо при неисправном подшипнике «подламывается» в вертикальной плоскости, меняется угол развала.

Чтобы определить неисправный элемент, машину раскачивают поперечно, при этом рукой прощупывают опору. Примечательно то, что шток стойки будет «болтаться» точно так же, как и в случае износа самой опоры, однако стук ощущается сильнее.

  • Далее в списке идет необходимость проверки шаровых опор. Важно понимать, что шаровые опоры рычагов испытывают очень большие нагрузки. При этом их разрушение может привести к серьезным поломкам, так как ходовая часть просто «заваливается», если шаровая выпадет из рычага.

Более того, простейшие варианты МакФерсон, где поворотный кулак держит исключительно нижняя шаровая, требуют повышенного внимания. В определенных случаях повреждение шаровой очень опасно, так как колесо попросту лишается связи с кузовом авто.

Если подвеска многорычажная, нагрузки распределены более равномерно, однако и в этом случае  необходима регулярная проверка шаровых опор. На практике, даже незначительный стук в подвеске, особенно в области шаровых, требует немедленной диагностики.

Когда люфты в шаровой сильные, стук шаровой явный и жесткий, слышны удары металла об металл. Чтобы проверить шаровую, достаточно вывесить колесо, после чего осуществляется резкое покачивание рулем колеса в вертикальной плоскости. При этом можно ощутить, что усилие от поворотного кулака сначала «компенсирует» люфты в шаровых, а уже заем передается на рычаги.

  • Проверка амортизаторов и стоек. Что касается амортизаторов, следует сначала внимательно осмотреть данный элемент на предмет разрушения или подтеков в области выхода штока из корпуса. Также можно покачать автомобиль (вертикальная раскачка), после чего оценивается, как амортизаторы гасят колебания, насколько сильно шток проваливается при нажатии и т.д.

Если видно, что машина делает больше 1-2 раскачек, колебания долго не затухают, а также на дороге автомобиль «плавает», передняя часть «клюет» при торможении, тогда амортизаторы на передней оси неисправны. Естественно, часто амортизаторы стучат на неровностях, так как они изношены, в них нет давления подпора, шток проваливается и т.д.

Если же на авто установлена телескопическая стойка, этот элемент, в отличие от амортизатора, еще и выступает направляющим элементом движения колеса. В этом случае также при износе стойки появляется стук в передней подвеске на мелких кочках, видны потеки масла в области выхода штока. Такая стойка не способна осуществить демпфирование колебаний, заметно увеличиваются крены в поворотах, стук неисправной стойки глухой и по мере износа активно прогрессирует.

  • Также стучит подвеска в том случае, если из строя выходит стабилизатор или стойки стабилизатора. Стабилизатор поперечной устойчивости фактически является торсионом (происходит скручивание в момент сжатия пружины). На деле, когда в повороте кузов авто «валится» внутрь, стабилизатор в этот момент начинает прижимать колесо, чтобы не допустить его вывешивания.

Так вот, если слышен стук подвески, это указывает на люфты стабилизатора. Стабилизатор перемещается вертикально, происходят удары в области креплений. Для того чтобы стабилизатор скручивался, соединение с кузовом не жесткое. Для крепежа использованы подушки. В свою очередь, с рычагами подвески и поворотными кулаками соединение выполняется через шарниры, более известные под названием стойки стабилизатора.

Если изношены подушки стабилизатора, стучит подвеска глухо при езде по неровностям. Стуки идут со стороны днища авто, проявляются на ямах и крупных выбоинах и ухабах. Если же изношены стойки стабилизатора, тогда стук подвески на кочках присутствует постоянно.

При этом проверить стойки стаба не сложно. Достаточно покачать их рукой, определяя люфты. При этом стабилизатор уже нужно раскачивать при помощи монтировки, параллельно осматривая подушки (если резина в трещинах, нужна замена).

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Подведем итоги

Как видно, если слышен стук в передней подвеске, далеко не всегда удается быстро определить причину. Однако игнорировать проблему нельзя, так как от состояния подвески напрямую зависит управляемость и устойчивость автомобиля. Другими словами, рулевое управление, а также подвеска и ходовая часть в целом оказывают прямое влияние на безопасность.

По этой причине плановую диагностику подвески необходимо выполнять своевременно. Для быстрой проверки волне можно использовать рассмотренные выше способы. Также ремонт ходовой части должен выполняться безотлагательно в случае возникновения стуков, появления заметных люфтов и т.д.  Такой подход позволит избежать повреждения других смежных элементов, что в конечном итоге заметно экономит денежные средства автовладельца.

Стук в подвеске при езде по неровностям

Посторонние звуки, которыми сопровождается движение автомобиля, всегда являются источником раздражения. Но одно дело — скрип пластмассы в салоне или бряканье плохо закрепленного домкрата в багажнике, другое — скрип и стук в подвеске при езде по неровностям. Даже негромкий стук в передней подвеске на мелких кочках уже не просто действует на нервы — он говорит о неисправности, проигнорировав которую, Вы рискуете оказаться в серьёзной аварии. Но, впрочем, далеко не всегда при обнаружении причины посторонних звуков следует впадать в панику — всё зависит от того, что именно вышло из строя.

Содержание статьи

Причины стука в передней подвеске

Передняя подвеска стучит на мелких неровностях

Наиболее частыми причинами негромких стуков передней подвески являются:

  1. Износ стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Стук не опасный, то есть, если Вы обнаружили, что причиной его является именно стабилизатор — можете ездить, запланировав несрочный ремонт заранее, купите детали, договоритесь в асвтосервисе и т.д.
  2. Люфты в шарнирах рулевых наконечников и рулевых тяг. Этот стук «посерьёзнее» — всё зависит от степени износа, но лучше произвести ремонт в ближайшее время.

    Износ шаровых опор — именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении — ставьте на ремонт немедленно!

  3. Износ подшипника скольжения («сухаря») рулевой рейки. Иногда удаётся устранить подтягиванием регулировочной гайки, но не всегда это удаётся сделать прямо на машине, — приходится снимать рейку. Впрочем, зачастую удаётся изготовить самодельный ключ, приварив болт с подходящим шестигранником к удлинителю.
  4. Износ шаровых опор — именно их люфты часто вызывают глухой стук в передней подвеске. Если при этом машина сама «подруливает» в движении — ставьте на ремонт немедленно!
  5. Люфт в опорном подшипнике передней стойки. Можно ездить, совместив его замену с последующим ремонтом сопряжённых узлов — чтобы не разбирать несколько раз одно и то же. На некоторых авто (например, на «девятом» Mitsubishi Lancer) подшипника, как такового, нет — вместо него установлена втулка, но, тем не менее, при её износе стук достаточно сильный.

Кроме этих неисправностей, причинами звонких стуков могут быть изношенные направляющие суппортов и разбитые втулки передних амортизаторов — резинометаллические снизу и резиновые сверху. Такая «болезнь» характерна для подвесок «Жигулей» и «Волг».

«Резиновый» скрип в передней подвеске при движении

Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор.

Зачастую сильный скрип, похожий на скрип резины, ничего общего с ней не имеет. Скрип в подвеске при повороте руля или торможении очень часто имеет причиной «сухую» работу шаровых опор — вследствие некачественных пыльников из них вымывается смазка. Такой скрип заметнее в сухую погоду, а его пропадание в дождь подтверждает такой «диагноз». На некоторое время от него можно избавиться, проколов пыльник и введя шприцом тормозную жидкость или WD-40. Но менять шаровые всё же придётся — даже кратковременная работа без смазки сильно изнашивает вкладыш опоры. Точно такой же звук могут издавать и шарниры стоек стабилизатора, но это, скорее, исключение. При переезде через «лежачего полицейского» скрип может вызываться и опорами передних стоек, но он намного тише скрипа шаровых опор. Проверить опоры можно, поворачивая руль из стороны в сторону на месте — негромкий скрип в подвеске при поворотах руля не особенно страшен, если не «выдавило» резиновый буфер.

Сильный стук в передней подвеске

Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов.

Самые сильные удары в передней подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор. Скорость сжимания-разжимания пружины в таком случае не ограничивается — амортизатор без масла не более, чем «украшение». В результате вместо плавного хода получается резкий удар — автомобильные пружины обладают огромной энергоёмкостью. Сильный стук в передней подвеске при торможении или резком повороте на скорости, как правило, вызван разрывом сайлентблоков, ограничивающих продольный ход рычагов. В зависимости от типа подвески, такие сайлентблоки могут либо выполнять двойную роль — работать на скручивание и на сжатие, или только на сжатие. На некоторых авто (например, Suzuki Jimny) роль таких растяжек играет стабилизатор — его концы крепятся через сайлентблоки к рычагам, а средние точки крепления расположены на передней панели кузова («телевизоре»). Впрочем, сам стабилизатор может играть роль упругого элемента подвески, то есть — пружины, например, на VW Transporter.

Что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр.

Впрочем, то, что может стучать в передней подвеске, достаточно легко выявляется, причём роль диагностического инструмента может успешно сыграть монтажка или гвоздодёр — достаточно ввести её между шарниром и любой точкой, жёстко закрепленной на кузове и попытаться отжать сайлентблок (либо шаровую, рулевой наконечник и т.д., — введя монтажку между сошкой и корпусом шарнира). Сильно изношенный узел сразу «покажет» люфт, при наличии опыта так можно выявить даже незначительную выработку. Но иногда втулка сайлентблока отслаивается вследствие брака или неправильной затяжки при сборке — тогда люфт сложно выявить вручную и неисправность покажет только вибростенд, или Вы точно угадаете момент — резко нажав на педаль тормоза при движении (можно с малой скоростью) и обследовав предполагаемое место стука — иногда видно, как рычаг сдвинулся относительно своей оси.

Причины стука в задней подвеске

В принципе, эти причины те же, что и в подвеске передней:

Самые сильные удары в подвеске связаны тем, что не работает вытекший амортизатор.

  • амортизаторы, их втулки;
  • стойки и втулки стабилизатора;
  • сайлентблоки.

В том случае, если подвеска рессорная, то «больными» местами могут стать:

  • сайлентблоки или втулки рессор, втулки в серьгах рессор;
  • износ противоскрипных шайб;
  • поломка листа рессоры.

Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске.

Диагностируются эти неисправности так же, как и в случае с передней подвеской. Но, проверяя авто сзади, проверьте также и крепление глушителя — вполне возможно, причиной стука является он. Кроме того, слабый «резиновый» скрип в задней подвеске, может не иметь к ней отношения — иногда при движении по неровной дороге скрип, похожий на посвистывание, исходит от крестовин карданного вала, в подшипниках которых закончилась смазка. Если после шприцевания скрип не пропал — пора менять крестовины. Втулки задних амортизаторов («бублики») тоже могут быть причиной скрипа в задней подвеске — иногда они истираются в мелкую резиновую крошку и стальные шайбы не стягивают их должным образом.

Если Вы купили авто с подвеской незнакомой конструкции — не теряйтесь, — практически все неисправности диагностируются в «домашних условиях» — достаточно просто быть внимательным.

О чем стучит подвеска? Проводим диагностику подвески самостоятельно - Иксора

Появление стука в любом агрегате или узле автомобиля, как правило, вызывает у водителя крайне неприятные предчувствия. И не напрасно. Например, даже небольшой стук в подвеске при езде по неровностям может свидетельствовать о неполадках в его ходовой части. Поэтому крайне важно, не откладывая на потом, выяснить, какова причина стука подвески. Для этого необходимо произвести ее диагностику. Попробуем разобраться, можно ли самостоятельно, не обращаясь в автосервис, определить, почему стучит подвеска.

Особенности самостоятельной диагностики подвески автомобиля

Как уже отмечалось, стук в подвеске при езде свидетельствует о неисправности в одном из ее механизмов. Это может привести к потере контроля над управлением автомобилем, результат чего непредсказуем. На слух выяснить, почему, к примеру, слышится стук на кочках в подвеске в большинстве случаев нельзя. Установка точного «диагноза» возможна лишь после проведения скрупулезной диагностики подвески путем визуального осмотра и проверки на наличие неисправностей всех ее деталей.

Кроме двух основных типов подвесок автомобиля – независимой и зависимой, выделяют еще переднюю и заднюю подвески. Кроме того, составляющими элементами подвесок являются рессоры, амортизаторы (гидравлические или газовые) и стабилизаторы устойчивости автомобиля. Источники стука могут быть как в передней, так и в задней подвеске. И опять же, определить, например, откуда слышится неприятный мелкий стук в подвеске на небольшой скорости, а при ее наборе исчезающий, на слух невозможно. Так же и глухой стук подвески возможен и в передней и в задней, причем по абсолютно разным причинам. Диагностику подвески лучше выполнять, поставив автомобиль на смотровую яму или подняв его с помощью домкрата.

Из-за чего может происходить стук в передней подвеске

Начинать диагностику следует именно с нее. Это обуславливается двумя факторами:

  • в передней подвеске, по сути, находятся основные механизмы и элементы управления машиной;
  • она более подвергается повреждениям, чем задняя подвеска, т.к. первая принимает на себя недостатки дорог.

Этапы диагностики:

  1. Осмотреть чехлы и резиновые пыльники; в случае обнаружения разорванного пыльника, возможно, потребуется отремонтировать или заменить узел, закрываемый им;
  2. Проверить:
  • на корпусе амортизаторов наличие масла; обычный его налет свидетельствует об их нормальном состоянии, а его подтеки – о неисправности;
  • нет ли трещин на пружинах амортизаторов;
  • на нормальной ли высоте посажен кузов автомобиля;
  • когда автомобиль поднят на домкрате, наблюдается ли люфт шаровых опор – его не должно быть;
  • сайлент-блоки на наличие:
  • деформации;
  • повреждений в виде трещин, отслоений и т.д.;
  • видимого люфта при нажатии на них каким-либо жестким предметом;
  • не имеют ли люфта тяги, подшипники верхних опор, опоры стабилизаторов;
  • пригласив помощника, рулевую тягу на наличие люфта на ее наконечнике.

Что может производить стук в задней подвеске

Для выполнения ее диагностики потребуется значительно меньше времени. В задней подвеске практически отсутствуют механизмы управления авто. Таким образом, стук в ней может быть вызван неисправными амортизаторами, резиновыми уплотнителями и реактивными тягами. Кроме того, он может быть результатом плохого крепления или неважного состояния выхлопной трубы.

Иногда глухой стук подвески (задней) как раз и связан с ее неисправностью. Звук, подобный стуку в подвеске, производится и оборванным глушителем. Поэтому легко покачайте глушитель из стороны в сторону, чтобы выяснить, не производится ли стук в области подвески выхлопной трубой.

Проведенная диагностика подвески позволит судить о состоянии ее основных элементов и механизмов. А также решить, какие детали в ней необходимо заменить, а какие достаточно отремонтировать.

Мы бы рекомендовали воспользоваться запасными частями для подвесок производства компании CTR, концерна TRW Automotive или торговой марки ASVA.

Все запчасти, перечисленные выше, в наличии в магазинах IXORA. Менеджеры всегда окажут помощь при выборе товара.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Стук в подвеске при повороте руля влево на кочках рено логан

Главная » Статьи » Стук в подвеске при повороте руля влево на кочках рено логан

Стук в передней подвеске на мелких кочках и неровностях Рено Логан

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Проверьте зазоры!

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Подробнее о диагностике и замене передних стоек на Рено Логан здесь.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Более подробно в материале: меняем стойки стабилизатора на Рено Логан своими руками.

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.

Глухой стука в передней подвеске по мелким кочкам — Renault Logan, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Здравствуйте, уважаемый подписчик бортжурнала Renault Logan на популярном сайте Drive2.ru.  

Как вы знаете год назад поменял рычаги в передней подвески на своей ЛоганМашине.

Какие стояли оригинальные заводские рычаги, собранные на заводе, если интересно, то можете посмотреть по видео:

По весу металла и толщине оригинальные рычаги Renault тяжелее, если взвесить на весах с рычагами TRW Германия.

На моей ЛоганМашине сейчас слышен стук по кочкам при движении около 60 км в час. Подозреваю, что просели сайлентблоки и глухой стук, а временами мелкий исходит именно от них. И также думаю, стучат тяги, которые тянутся от передней части рычагов к кузову авто.

Чтобы узнать, в чем дело надо снять передние колеса и проверить затяжку крепления сайлентблоков. Хорошо протянем гайки на осях и верхние болты тяг вверху. Затем все соберем в обратном порядке и проверим на ходу, пропадёт глухой мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой протяжки.

Если на самом деле стук происходил от крепления сайлентблоков либо верхннего болта крепления тяги к оси рычага, то стук практически должен пропасть.

На данный момент стоят рычаги передние Рено Логан от известной своим качеством компании TRW, производство Германия.

Полный размер

control arms Renault Logan TRW

Шаровые опоры на них новые и стучать они не могут, ну потому что они еще новые.  

Но также подозреваю, что могут стучать и рулевые наконечники от завода АвтоФрамус так, как еще ни разу не менял, по-моему, расшатались и пора их менять. По пробегу моей ЛоганМашине около 90 тыс. км. Пальцы рулевых наконечников после того как заскрипели, были смазаны.

Ищем читатель глухой стук по кочкам на Рено Логан методом исключений?

Уважаемый в комментарии напишите, пожалуйста, наблюдения и опыт устранения такой проблемы в передней подвеске.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 90000 км

Page 2

Здравствуйте, уважаемый подписчик бортжурнала Renault Logan на популярном сайте Drive2.ru.  

Как вы знаете год назад поменял рычаги в передней подвески на своей ЛоганМашине.

Какие стояли оригинальные заводские рычаги, собранные на заводе, если интересно, то можете посмотреть по видео:

По весу металла и толщине оригинальные рычаги Renault тяжелее, если взвесить на весах с рычагами TRW Германия.

На моей ЛоганМашине сейчас слышен стук по кочкам при движении около 60 км в час. Подозреваю, что просели сайлентблоки и глухой стук, а временами мелкий исходит именно от них. И также думаю, стучат тяги, которые тянутся от передней части рычагов к кузову авто.

Чтобы узнать, в чем дело надо снять передние колеса и проверить затяжку крепления сайлентблоков. Хорошо протянем гайки на осях и верхние болты тяг вверху. Затем все соберем в обратном порядке и проверим на ходу, пропадёт глухой мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой протяжки.

Если на самом деле стук происходил от крепления сайлентблоков либо верхннего болта крепления тяги к оси рычага, то стук практически должен пропасть.

На данный момент стоят рычаги передние Рено Логан от известной своим качеством компании TRW, производство Германия.

Полный размер

control arms Renault Logan TRW

Шаровые опоры на них новые и стучать они не могут, ну потому что они еще новые.  

Но также подозреваю, что могут стучать и рулевые наконечники от завода АвтоФрамус так, как еще ни разу не менял, по-моему, расшатались и пора их менять. По пробегу моей ЛоганМашине около 90 тыс. км. Пальцы рулевых наконечников после того как заскрипели, были смазаны.

Ищем читатель глухой стук по кочкам на Рено Логан методом исключений?

Уважаемый в комментарии напишите, пожалуйста, наблюдения и опыт устранения такой проблемы в передней подвеске.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 90000 км

При повороте руля слышны скрипы в передней подвеске Рено Логан

Передняя подвеска очень важная часть любого автомобиля и Рено Логан, в частности. Именно на эту часть приходятся основные нагрузки по управлению и маневрированию автомобиля в целом. И не секрет, что через определённый промежуток времени работающие детали изнашиваются и начинают издавать жуткий скрежет и скрип.

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления посторонних шумов, таких как скрипы и стуки в передней подвеске на Рено Логан при поворотах руля.

Что это за скрипы и стуки?

На самом деле причин по которым может возникнуть посторонний шум в передней подвеске великое множество и для начала постараемся понять, какой именно звук тревожит ваши нервы и слух.

Шум – подобный звук издаётся от трущихся деталей, которые соприкасаются друг с другом.

Стук – возникает от деталей у которых в узлах образовался люфт. Такая неисправность появляется чаще всего от естественного износа.

Бывает и так, что оба этих неприятных звука издаются от деталей синхронно, и понять, что пришло в негодность будет чуть сложнее.

Ищем источник звука в передней подвеске

В первую очередь с чем необходимо определится, так это с тем, с какой стороны доносится этот самый звук. Сделать это не составит труда, потому что звуки будут появляться либо при повороте в одну сторону, либо в другую.

Когда сторона найдена, на вывернутых колесах осмотрите целостность пыльников на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), и при наличии разрывов внутрь уже наверняка успела попасть грязь и песок которая смешалась со смазкой, поэтому (в зависимости от состояния самого ШРУСа) может потребоваться их замена.

Внешний шрус. Пыльник должен быть без повреждений и без следов масла

Неисправность именно ШРУСа определить достаточно легко. На полностью вывернутых колёсах в начале движения издаётся специфический треск, который прекращается при остановке или при изменении угла поворота.

Перед ознакомлением с материалом рекомендуем изучить схему строения передней подвески.

Скрипы из-за сайлентблоков, шаровой опоры или опорного подшипника

Если причина состоит вовсе не в этом, то опять же таки при вывернутых колёсах с «шумной» стороны осмотрите состояние сайлентблоков, шаровой опоры, опорного подшипника.

При необходимости:

Для наглядности рычаг снят с автомобиля (на картинке отмечены места скрипов)

Немудрено, что он скрипит. Опорный подшипник поломан

Кроме всего вышеназванного обратите внимание на то, что неисправность может быть комбинирована и состоять из нескольких поломок. Поэтому, всю систему рулевого управления Рено Логан необходимо проверять целиком.

Для наиболее полной диагностики вашего автомобиля вам потребуется гараж с ямой и помощником либо посещение квалифицированного автосервиса.

Скрип опоры чашки (болезнь Рено Логан)

Довольно распространённая ситуация когда посторонний скрип исходит из под резиновых уплотнителей опоры стоек (чашки). В этом случае необходимо проверить их состояние, скорее всего вышла смазка. В таком случае необходимо забить новую смазку в этот элемент. Иначе, только замена с проверкой состояния стоек амортизаторов.

Делается это следующим образом.

  1. Вывесите одну сторону на домкрате. Это позволит противоположной стороне (чашке) приподняться.
  2. В получившийся зазор забейте новой смазки. Мы рекомендуем силиконовую смазку на густой основе.

    В получившуюся щель между стаканом и корпусом необходимо забить смазки

  3. Повторите данное действие для другой стороны автомобиля.

    Так выглядит готовый результат

Скрип из рулевых тяг и рулевой рейки

Эту неисправность легко выявить с напарником. Для этого на заглушённом автомобиле необходимо выкрутить колесо сначала влево до упора, а затем вправо. Так необходимо сделать несколько раз. В это время напарник должен попробовать услышать источник скрипа. Если это рулевые наконечники, то услышать их не составит труда. О замене рулевых наконечников тут, о их выборе здесь.

Слушать тут. Также осмотрите состояние пыльников

Также обратите внимание на резиновый пыльник наконечника, он не должен быть «порепанным». Если на нём есть трещины и он «сопливится», то необходима замена пыльника шруса.

В случае, если звук идёт при вращении руля из рейки, то можно попробовать подтянуть саму рейку.

Итоги

Помните, что ремонт ходовой части не стоит откладывать в долгий ящик, потому что это является основополагающим фактором для безопасного движения.

Стуки в подвеске. — Renault Logan, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Сегодня хочу рассказать о небольшом ремонте. Все началось с того, что появились небольшие стуки при проезде мелких неровностей с маленькой скоростью. Иногда при трогании с места немного стук был. Также напрягало то, что на холостом ходу машину немного потряхивает время от времени. Я грешил на некачественный 92. Сменил 3 заправки, перешел на 95 на лукойле (так на нем и решил остановится, несмотря на то что он дорогой) – движок работает ровнее, расход чуть упал, но потряхивание осталось. Ничего не оставалось как лезть в яму и смотреть что к чему. Визуально стало понятно, что пора менять втулки стабилизатора и стойки стабилизатора. Видимо предидущий хозяин не парился по этому поводу, так как вид у них был соответствующий пробегу авто. Также решил заменить нижнюю опору двигателя (еще её гитарой называют, похожа очень), оторую тоже по всей видимости не меняли ни разу. Новые детали взял фирмы SASIC – качественно и недорого.

Полный размер

Новенькие детали

На фото нет стоек стаба- не сфоткал так как покупал через день после покупки других деталей, жаль там в комлекте не было гаек с тефлоновым кольцом, пришлось их брать отдельно. По замене – все просто. Начал я с втулок. Сначала все залил ВД-40 на 20 минут, а именно гайки стоек стабилизатора и гайку под ключ на 10, которая на шпильке хомута втулки.

Полный размер

заливаем гайки ВД-40 на 20 минут

Полный размер

заливаем гайки ВД-40 на 20 минут

Полный размер

заливаем гайки ВД-40 на 20 минут

Полный размер

заливаем гайки ВД-40 на 20 минут

Взял накидной ключ и помаленьку открутил сначала левую скобу. С правой чуть дольше, пришлось отогнуть тепловой экран и открутить 2 гайки крепления защиты трубок, неудобно но открутить можно.

Полный размер

открутил защиту

Некоторые советуют гнуть ключи – не требуется. Все и так хорошо откручивается, пусть и на 5 минут дольше. Далее головкой на 18 и воротком откручиваем большие болты. Что удивило – так это то, что у них резьба промазана смазкой и все хорошо выкручивается. Их поливать ВДшкой нет смысла, только четкой очистить голову. По состоянию старые были совсем убиты, я прям радовался что меняю их на новые.

Собрал все в обратном порядке, и маленькие гайки поставил на место, а то еще бывает советуют их не ставить. Раз есть – значит там им и место. Приступил к стойкам стаба. Тут так же не обойтись без ключей TORX, необходимы для того, чтобы придерживать болт сверху. Открутил гайку снизу, выбил левый болт, вынул втулку между стабилизатором и рычагом. Колеса не снимал, с ямы все было доступно. А вот с правой стороны же пришлось повозиться, гайка открутилась легко, а вот болт закис основательно, пришлось снять колесо, греть горелкой этот болт и, зацепив его сверху маленьким гвоздодёром, выбивать снизу. Иначе он амортизирует за счет резины и как его не бей – он не выйдет. Собирал все в обратном порядке. Ну и завершающим этапом была замена нижней опоры двигателя. Старая была в ужаснейшем состоянии! Я был в шоке!

Полный размер

Подлежит замене, однозначно!

Так же голова на 18, открутились болты легко, но вот резьба была сухая и задний болт шёл с трудом. Приходилось делать 3 оборота вперед – один назад. После замены я эти 2 болта смазал.

После проделанной работы, которая заняла у меня приблизительно 2.5 часа, я прокатнулся по гаражам, где дорога неровная и по асфальту. Результат отличный, стуки пропали, преодоление кочек и небольших ям стало более комфортным, управление стало чётче. Движок теперь не трясется, даже намеков на вибрацию нет, при заводке автомобиля тряска так же не ощущается, движок работает очень ровно и тихо. Результатом я непременно доволен. Огорчило то, что при замене этих деталей выяснилось, что надо менять шаровую опору, так как в ней появился люфт и небольшой стук. Решено купить нижние рычаги в сборе и поменять все сразу, а то потом и сайленты менять неохота. Но об этом будет другая статья после замены! Спасибо за внимание! Всем удачи на дороге!

Цена вопроса: 1 500 ₽ Пробег: 99700 км



на мелких кочках или при проезде неровностей


None Какие стояли оригинальные заводские рычаги, собранные на заводе, если интересно, то можете посмотреть по видео:

По весу металла и толщине оригинальные рычаги Renault тяжелее, если взвесить на весах с рычагами TRW Германия.

На моей ЛоганМашине сейчас слышен стук по кочкам при движении около 60 км в час. Подозреваю, что просели сайлентблоки и глухой стук, а временами мелкий исходит именно от них. И также думаю, стучат тяги, которые тянутся от передней части рычагов к кузову авто.

Чтобы узнать, в чем дело надо снять передние колеса и проверить затяжку крепления сайлентблоков. Хорошо протянем гайки на осях и верхние болты тяг вверху. Затем все соберем в обратном порядке и проверим на ходу, пропадёт глухой мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой протяжки.

Если на самом деле стук происходил от крепления сайлентблоков либо верхннего болта крепления тяги к оси рычага, то стук практически должен пропасть. На данный момент стоят рычаги передние Рено Логан от известной своим качеством компании TRW, производство Германия.

Полный размерcontrol arms Renault Logan TRWШаровые опоры на них новые и стучать они не могут, ну потому что они еще новые. Но также подозреваю, что могут стучать и рулевые наконечники от завода АвтоФрамус так, как еще ни разу не менял, по-моему, расшатались и пора их менять. По пробегу моей ЛоганМашине около 90 тыс. км. Пальцы рулевых наконечников после того как заскрипели, были смазаны.

None Уважаемый в комментарии напишите, пожалуйста, наблюдения и опыт устранения такой проблемы в передней подвеске.

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 90000 км

Стук в передней подвеске

на
мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиляАвтовладельцы, а в особенности начинающие, страшатся всех сторонних звуков во время работы либо движении автомобиля. Нередко при движении может появляться непонятный стук фронтальной подвески на маленьких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу движутся на 100, чтоб решить трудности, однако спецы по большей части после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Однако стук остается, с этим нужно что-то делать. Не следует торопиться брать новые детали для ходовой части. Полностью вам понравятся, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться здесь, ведь стоимость фронтальной подвески полностью суровая (ремонт обходится в сумму до 500-1000 баксов), потому так принципиально отыскать причину без помощи других.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет нужна плоская монтировка. Она дозволит найти, как очень изношены эти детали. С применением монтировки рычаг будет передвигаться в продольном и поперечнике. Если конечно свободный ход либо повреждения, тогда в стуке повинны конкретно сайлентблоки фронтальной подвески.

Время от времени рычаги случаются разборными. Тогда выполняют подмену сайлентблоком. Для этой цели вам демонтируется рычаг, а далее при наличии специальной оправки деталь выдавливается наружу.

Новый сайлентблок лучше смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также обязана быть очищена. После установки стуки обязаны} быть закончиться.

Общие причины

Глухой стук сзади может возникнуть из-за неисправности рычагов системы подвески Toyota Camry. Стучать может из-за того, что пружина, работающая в передней подвеске Камри, теряет упругость при разгоне.

Часто виновниками глухого стука во время разгона являются сайлентблоки Тойоты. Как их проверить? Диагностируется неисправность посредством плоской монтировки, позволяющей определить степень изношенности деталей. С ее помощью рычаг будет передвигаться вдоль и поперек. Если имеется люфт или повреждения, тогда причина глухого стука кроется именно в сайлентблоках передней подвески.

Как устранить эту неполадку Камри в передней подвеске, смотрите в видеоролике:

Рулевое управление

Даже для опытнейших сервисных инженеров бессчетных автосервисов отыскать причину сторонних стуков – суровая неувязка. Наверное сходу советуют поменять амортизаторную стойку. Вот она, новенькая, стоит на машине, а непонятный стук

в фронтальной подвеске на маленьких кочках никуда не делся. Автолюбитель едет в другой сервис, однако там ему предлагают поменять опорный подшипник, да и вследствии этого стук не исчезает.

При проведении диагностики фронтальной подвески бывалые автолюбители начинают проверку с управляющий комплекса бухгалтерских программ.

Часто стучать может управляющая рейка, а звук просто перепутать с той целью, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на маленькой гравийной дороге, тогда это совершенно точно неисправности управляющий рейки. Одновременно звуки будут слышны только положительный момент в том. Не считая стука, конечно почувствовать вибрации на управляющем колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Посреди фаворитных обстоятельств, которые вызывают маленький стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках, выделяют большой зазор меж управляющий рейкой и шестерней. Это итог износа. Чтоб поставить четкий диагноз, рекомендуется подергать управляющие тяги вверх-вниз.

При всем этом пристально следить за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней хороший период. Напротив тяга будет болтаться, то, вероятнее всего, тут износ втулок.

Если рейка поворачивается, то четкий диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту делему просто убрать при наличии подтяжки этой самой рейки. Также, дергая управляющую тягу, следует отметить и разбитые по другому очень изношенные втулки крепления управляющих тяг к управляющий рейке.

Очередная вероятная причина стука – управляющий шарнир. Для проверки этой догадки 2-мя руками совладать будет довольно тяжело. Пригодится помощь друга.

Ассистент должен за короткий срок и резко крутить управляющий колесо, а автолюбитель. взяться за шарнир таким макаром, чтоб задерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то конечно почувствовать свободный ход.

Верхняя опора стойки

Это также вызывает стук в фронтальной подвеске на маленьких кочках. На авто форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Предпосылки у всех разные. В процессе попыток сражения} снежками с этим назойливым звуком автолюбители перебирают всю подвеску, однако часто стук

остается.

Одна из вероятных обстоятельств – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в роли демпфера и подшипника. Если Данный резиновый элемент растерял свою упругость, тогда это и встречаются причина этого стороннего стука, с которым борются что остается сделать нашему клиенту водители.

С целью точно выяснить, так ли это, замеряют зазор меж ограничителем и опорой. В основной массе автомобилей это сделать просто, однако в неких моделях данный узел вам понравятся закрыт. Если замеры демонстрируют, что зазор более 10 мм, тогда опору нужно срочно поменять.

Но Этот расхожий слух зазор не часто равномерный. Ориентироваться при измерении советуют на среднюю цифру. Стоит кропотливо проверить эту опору: в многочисленных автомобилях } миф звук проявляется только что.

Перечень самых частых причин

Стук в подвеске при езде по неровностям является крайне распространенной проблемой. В большинстве случаев звук, который появляется при колебаниях кузова во время попадания колеса на неровность, связан с частичной работоспособностью ходовой, но изредка бывают и другие причины. Чаще всего причинами бывают:

  • неисправные опоры стоек амортизаторов;
  • повреждение амортизаторов или их отдельных элементов;
  • изношенность шаровых опор, сайлентблоков, опорных подшипников;
  • повреждение рулевой рейки.

Это самые основные причины возникновения металлического стука из-под кузова автомобиля. Куда реже встречаются дефективные подвески. Иногда виной всему опорные элементы двигателя. Каждая отдельная проблема решается по-своему, но чаще всего попросту приходится заменять поврежденную деталь. Самой частой причиной проблемы является износ узлов из-за некачественных дорог. Поскольку у большинства иномарок попросту нет никаких дополнительных систем защиты ходовой, страдают сайлентблоки, опоры и прочие элементы, на которые и приходится основной удар. Уменьшая повреждения на кузов и остальные детали автомобиля, эти элементы сами изнашиваются, причем очень интенсивно.

В первую очередь стоит проверить именно их и заменить в случае обнаружения неисправности.

Точно не стоит самостоятельно ремонтировать поврежденные детали, их обязательно нужно заменять на заводские аналоги. Игнорировать наличие проблемы тоже не стоит, поскольку чем дольше будет продолжаться стук, тем обширнее повреждения будут в итоге. Постарайтесь поскорее проверить все возможные причины, а сделать это следует в такой последовательности.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный.

Так, максимальный износ. там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник.

Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Если сравнить эти стуки в передней подвеске

при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Рулевая рейка

Стук в подвеске при повороте может возникать из-за проблем с рулевой рейкой. Обычно, именно поворот руля приводит к возникновению звука, который возникает из-за люфта внутри конструкции. Характерная черта — звук доносится с одной из сторон, а также сопровождается ощутимой вибрацией руля. Неисправность особенно ярко проявляется на гравийной россыпи, тогда вибрация очень частая, хотя ее не должно быть совсем.

Звук возникает при трении шестеренки передачи поворота и самой рейки.

Изредка подобный дефект наблюдается сразу после замены подшипника в ступицах ВАЗов 2109. В результате дефекта люфт будет увеличиваться, что приведет к повреждению элементов рулевой конструкции. Чтобы убедиться в причине, вам понадобится домкрат для поднятия авто:

  1. Поднимите машину.
  2. Возьмите монтировку и аккуратно поводите рулевые тяги из стороны в сторону.
  3. Если возникает значительный люфт (его должно быть видно невооруженным глазом), то проблема — в износившихся втулках, которые потребуется заменить.
  4. Также необходимо подтянуть гайки рейки, чтобы посадить ее на шестерню.

Редко, но все же бывает, что руль и его компоненты в порядке, но вибрация и стук все еще присутствуют. В таких случаях внимание стоит уделить осмотру шарниров руля.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске

. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину.

Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук

может быть вызван настоящим пустяком. проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Устраняем стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам

Наверное, для всех автолюбителей будет неожиданным появление новых посторонних звуков во время движения, в большинстве случаев, это стук подвески при езде по неровностям или мелких кочках. Именно при таких условиях возможно появление этих проблем. Наиболее часто на них обращают владельцы новых автомобилей, которые длительный период их эксплуатации наслаждались покоем, комфортом и удобствами во время поездок. Появление новых звуков является полной неожиданностью для владельцев. Стук в подвеске при езде по неровностям или мелким кочкам явление весьма неприятное, но вполне устранимое, в том числе и своими руками. Поводов для появления таких стуков много, они могут потом проявляться и при поездках по хорошей дороге, поэтому желательно своевременно разобраться в причинах их появления и принять меры по их устранению.Немного о видах подвесок. Сегодня все производимые автомобили имеют разные конструктивные особенности подвесок. Они во многом зависят от вида привода на колёса, места в модельном сегменте, а также от стоимости машины. Одни из них использовались ранее, другие используются сегодня и будут применяться ещё длительное время. Давайте рассмотрим некоторые из них более подробно. Все они проверены длительным периодом эксплуатации и имеют свои преимущества и недостатки. Следует по несколько слов сказать о каждой из них.

Система Мак Ферсон

Впервые о ней узнали более 50 лет назад и с тех пор многие производители машин её успешно используют. Её ещё иногда называют качающейся свечой, так как амортизатор качается при движении колеса вверх или вниз. Как недостаток отмечают большой угол развала колёс. Но применяют её из-за большой популярности и сравнительно небольшой цены.Конструкция с двумя рычагами. Специалисты по праву считают её самой совершенной из всех имеющихся конструкций. Она обеспечивает хорошую поперечную устойчивость и управляемость колёс, оптимальный износ шин. Конструкцией предусмотрено восприятие всех неровностей дорожного покрытия каждым колесом по отдельности, независимо одно от другого.Несколько рычагов. Система со многими рычагами немного имеет сходство с предыдущей конструкцией. В её составе несколько рычагов, сайлентблоков, шаровых опор. Благодаря такой конструкции достигнута хорошая плавность хода и снижения шума от движущихся колёс. Она наделена небольшой массой неподрессоренных деталей, независимостью всех колес, возможность продольной и поперечных регулировок.Система адаптивного вида. В основе такой конструкции лежит использование гидропневматической подвески, и она сильно отличается от остальных типов конструкций. В первое время она имела сложную конструкцию и большой вес. Дальнейшее её усовершенствование позволило избавиться от некоторых из них, но сложность конструкции осталась.

Конструкция «Де Дион»

Этой схеме присвоено имя французского инженера, а применение она нашла в основном для задних мостов автомобиля. Главное её конструктивное отличие, это отделение картера главной передачи от заднего моста. Передача крутящего момента осуществляется посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей. К недостаткам относят «клевки» при трогании с места и «приседание» при торможении.Зависимая система. Такой тип использован при конструировании «Жигулей», которые до сих пор бегают по дорогам. В качестве упругого элемента используют витые цилиндрические пружины. Для фиксации заднего моста 4 рычага в продольном направлении и один в поперечном. Благодаря этому достигнуты хорошие характеристики подвески.Полунезависимые конструкции. Такие схемы применяют при изготовлении современных полноприводных машин большинство производителей. Она имеет небольшой вес и наилучшую кинематику колёс. Как недостаток отмечается её невозможность для применения на машинах с задним приводом.

Почему она стучит?

Любой посторонний шум из области подвески является явным признаком появления какой-то неисправности. В таком случае следует найти её и устранить, иначе возможно дальнейшее развитие поломки. Источников проблем может быть много, исходить они могут изо всех трущихся пар, когда происходит износ резиновых втулок или сайлентблоков. Давайте остановимся на этом более подробно.В рычажных системах источник шума может исходить от изношенных сайлентблоков. Также такое может произойти при выработке своего ресурса шаровыми опорами. Хочется напомнить, что в результате появления ударных нагрузок в опоре, может произойти её разрушение во время движения. К сожалению, ещё встречаются «Жигули» на обочине с оторванными колёсами.Для всех типов подвесок характерен стук изношенных рулевых тяг, его можно определить, покачивая рулевое колесо. Отказ в работе амортизатора может стать не только источником стука, но и потерей комфорта во время движения. Может быть неисправным сам амортизатор, или износились резиновые втулки. Изношенные резинометаллические шарниры меняют. Амортизаторы старых выпусков можно попытаться отремонтировать, но это ненадолго. Современные амортизаторы выпускаются неразборной конструкцией, поэтому их проще заменить. Также нужно внимательно осмотреть отбойники на амортизаторах и верхних рычагах

Стойки Мак Ферсон

Стойки Мак Ферсон грешат частым выходом из строя верхнего крепления амортизатора к кузову. «Пружины» подвесок после длительной эксплуатации сильно проседают, это стразу можно заметить по уменьшению расстояния между шиной и крылом. Из-за этого возможны частые «пробои» амортизаторов при движении по неровностям. Установка прокладок увеличенной толщины между пружиной и кузовом проблему не решает, лучше установить автобафер, а в идеальном случае, нужно заменить пружину. Также известно много случаев, когда источник шума излучали резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лечение также довольно простое, это замена изношенных деталей. Нередко эта проблема может исходить из тормозных механизмов, особенно часто такая проблема возникает с дисковыми тормозами.С подвесками задних мостов проблемы практически аналогичные, износ резиновых втулок, амортизаторов. Также источником посторонних шумов нередко выступают изношенные ступичные подшипники. Стук в подвеске при езде по неровностям и мелких кочках не является очень сложной проблемой, но обращать своевременно внимание следует.

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

  1. необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
  2. с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
  3. проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
  4. крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
  5. сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы – проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

  1. верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
  2. нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем – приложите руку к креплению;
  3. сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
  4. далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
  5. для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает так, что на диагностике все в полном порядке, но на ходу машина стучит. В этом случае вам придется заняться разборкой механизма задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не самый лучший вариант, поскольку нужно полностью знать каждый узел подвески задней части автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. Иначе проблем вам не избежать.

Суппорты тормозной системы – эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

  1. для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
  2. далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
  3. следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
  4. при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
  5. при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

  1. открутилось колесо – это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
  2. в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
  3. запаска стучит о специально отведенное для нее место – подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
  4. детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
  5. глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части – проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках

приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз.

Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Рено логан стук в подвеске на кочках.

Задняя подвеска Тойоты Камри

Задняя подвеска Тойоты Камри – это связующие звенья между колесами и кузовом. Она функционирует в агрессивной внешней среде и выдерживает продолжительные нагрузки. Задняя подвеска достаточно надежна. Неисправности в ней встречаются сравнительно реже, чем в передней. Глухой стук сзади – одна из основных проблем, которые возникают в задней подвеске при разгоне чаще всего.

Причины и способы устранения этой неисправности (стука сзади) приведены в таблице:

Источник шума сзадиКак избавиться от шума сзади
Глухой стук в задней подвеске в процессе разгона Тойоты
Неисправны амортизаторы задней подвескиЗамена или ремонт подвески сзади
Слабые крепления амортизаторов или изношенные втулки проушин амортизаторов задней подвескиЗамена болтов и гаек крепления, а также изношенных или деформированных комплектующих сзади
Осадка или поломка пружины задней подвескиЗамена пружины в комплекте задней подвески
«Пробой» подвески из-за разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвескиЗамена буфера, разгрузка задней подвески

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает.

В этом случае. замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось.

Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках

и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера.

В результате. стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

None Как смотрятся изделия завода, пожалуйста, смотрите на видео ниже:

По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW. На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук в передней подвеске, а временами мелкий исходит именно от них. Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики. Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть. Сейчас установлены, по-моему, хорошие рычаги передней подвески Рено Логан от компании TRW, Германия. Прежние оригинальные рычаги от завода были заменены в сборе по причине износа сайлентблоков и шаровых опор. Сам же металл не повреждён и рычаги оставлены для замены, если, например, рычаги буду менять не в сборе, а только с заменой сайлентблоков и шаровых опор. С рычагов выпрессовываются сайлентблоки и шаровые опоры и устанавливаются новые. Для реставрации желательно приобретать запчасти от проверенных производителей, хорошего качества, чтобы изделия служили, как можно дольше. Для реставрации рычагов можно просто обратиться в знакомый автосервис. Вам замену сайлентблоков и шаровых опор выполнят профессионально с использованием прессового оборудования. Снимаете рычаги в сборе и относите к своим мастерам, а затем устанавливаете своими руками на машину. Это делается в том случае, если сами хотите ремонтировать машину своими руками и получить от проделанной работы удовольствие. А так рекомендую вам, чтобы не терять своё драгоценное время заезжать в автосервис и вам останется только следить за умелой работой мастеров. Предупреждение. Однако завод-изготовитель рекомендует для надёжности и безопасности дальнейшей эксплуатации выполнять замену рычагов в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами.

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.

Странные стуки при движении по неровностям не всегда проблема подвески - про подвеску двигателя

Типы подушек двигателя

Назначение подушек - помимо поддержки двигателя - гашение низкочастотных и высокочастотных колебаний. Первые появляются, например, при резком разгоне или торможении и движении по неровной поверхности. Высокочастотные колебания вызывают работу двигателя и его компонентов. Они вызваны вращающимися частями, особенно с несбалансированной массой.Таким образом, подушка должна быть достаточно жесткой, чтобы глушить низкочастотные колебания, и мягкой, чтобы улавливать вибрации второго типа.

Типы подушек двигателя:

  • резина,
  • гидравлический,
  • вакуум,
  • электромагнитный.

Обычная подушка состоит из металлического корпуса, внешнего кольца, резины и сердечника. Это два металлических держателя (один прикручен к кузову, другой - к блоку двигателя или коробке передач), соединенных резиной.Производители автомобилей адаптируют форму всей подушки и жесткость резины к конкретному автомобилю и двигателю.

В двигателях большой мощности, особенно дизельных, также используются гидравлические опоры двигателя , также известные как масляные. Основным элементом здесь является резиновая камера, состоящая из двух частей, с диафрагмой, через которую масло течет в обоих направлениях. Все это прекрасно гасит вибрации, поэтому подушки такого типа используются все чаще и чаще.

Некоторые производители автомобилей (например,Toyota, Honda, BMW) используют активные вакуумные подушки двигателя , которые при необходимости меняют демпфирование. Например, Nissan и Porsche предлагают электромагнитные опоры, которые активно снижают передаваемые на кузов вибрации двигателя. В последнем случае мы имеем дело с гидравлическими подушками , но жидкость в них содержит частицы металла. Подушки становятся тверже или мягче под действием электромагнитного поля. Идентичный патент также используется в системах подвески колес.

Оба типа этих усовершенствованных методов демпфирования автоматически регулируют жесткость подвески двигателя в соответствии с реальными условиями. Их состояние не требует специальной диагностики, ведь о неисправности свидетельствует соответствующее сообщение с бортового компьютера. Визуальный осмотр не поможет, если подушка не надета полностью.

Обычно в машине 3-4 подушки безопасности . В автомобилях с задним приводом обычно есть две опоры, по одной с каждой стороны двигателя, а также одна для крепления коробки передач.Для переднеприводных автомобилей обычно требуется больше креплений и подушек. Причина в конструкции переднего привода - на двигатель действует больше сил, исходящих с разных сторон.

Использованные подушки - симптомы

Примерно 90 019 на 150 000 километров пробега подушки настолько изношены, что начинают вибрировать вместе с мотором . Эти симптомы беспокоят и могут указывать на серьезные неисправности. О сломанной подушке двигателя свидетельствует повышенный шум двигателя и вибрация внутри автомобиля.Часто чрезмерная вибрация более заметна на холостом ходу. На некоторых автомобилях формованные опоры двигателя могут вызывать дребезжащий шум при запуске или остановке двигателя. В других вы чувствуете рывки и удары.

Признаки износа подушек двигателя:

  • Вибрация корпуса, особенно ощущаемая при разгоне,
  • колебания руля и рычага переключения передач в неподвижном состоянии, на нейтрали («нейтраль»),
  • рывки кузова при запуске и остановке двигателя,
  • ударов при движении по неровной поверхности или при съезде с бордюра.
.

Что стучит в подвеске?

Для начала необходимо прояснить один важный момент: нет абсолютно никакого правила, когда возникнет люфт в элементах подвески и рулевого управления, потому что в одной модели это может произойти даже через несколько сотен тысяч километров, а в другой - шумы появляются в основном "доброе утро"! Существует слишком много переменных и факторов, ускоряющих / замедляющих потребление, чтобы мы могли соблазниться сделать обязательный прогноз. Конечно, есть элементы, которые по своей природе умеренно прочны по сравнению с другими, напримертяги стабилизатора и наконечники рулевых тяг довольно быстро изнашиваются в польских дорожных условиях, независимо от модели. В свою очередь, например, в серии BMW F30 рулевой механизм может начать стучать через 10 тысяч. км (заводской брак), а в Mercedes W124 его хватает на сотни тысяч км!

Долговечность отдельных деталей также зависит от того, какие компоненты использовались на заводе или для ремонта / устранения неисправностей.И так, например, самые дешевые замены обычно подходят только для выставленных на продажу автомобилей, потому что во время тест-драйва машина тихая, а через несколько сотен километров начинает визжать, как старый диван. Наш совет: не нужно играть с очевидной экономией, особенно когда речь идет о деталях шасси. Лучше заплатить больше в магазине запчастей, чем вернуться на место всего через несколько месяцев. Регенерация? Это важно, например, в случае рулевого механизма, потому что пальцы, втулки и подшипники одноразовые - если один из них изнашивается, вам нужно только заменить его новой деталью.Конкретная ситуация - «регенерация» рычагов управления в автомобиле, при которой они очень дороги - ремонт, т.е. может иметь смысл замена пальцев и втулок.

Фото: Auto Świat Ремонт подвески

Как правило, чем тяжелее автомобиль, тем выше риск преждевременного выхода из строя компонентов подвески.Как правило, быстрее изнашиваются узлы передней оси, потому что на наших дорогах преобладают автомобили с двигателем, расположенным спереди - следствие - неравномерная (очевидно, с преобладанием передней) развесовка. Некоторые механики также утверждают, что им приходится чаще иметь дело с правой стороной автомобиля, что, в свою очередь, вероятно, является результатом того, что на правых краях дороги есть ... больше ям.

Способ использования также влияет на прочность компонентов подвески, потому что, если вы часто и быстро преодолеете бордюры и лежачие полицейские, будьте готовы потратиться.Спущенные шины, установленные на заводе во многие современные автомобили, делают свое дело. У них очень жесткие стенки, что значительно снижает комфорт при вождении и, что еще хуже, большая часть вибраций и ударов проходит «без фильтра» на элементы подвески и рулевого управления.

Также стоит помнить, что любое «серьезное» вмешательство в подвеску / рулевое управление должно завершаться контролем и проверкой центровки.Это не относится, в частности, к замена разъемов или резинок стабилизатора, но например верхних опор стойки McPherson - да. Нужно ли заменять элементы попарно? Не всегда, хотя часто бывает так, что когда одна сторона изнашивается, следует ожидать, что аналогичный элемент на другой стороне автомобиля - если он не был заменен ранее - также скоро откажется.

На этой схеме показана типичная передняя подвеска McPherson с одним нижним рычагом с каждой стороны.Это простое решение, которое используется в большом количестве дорожных моделей. Затраты на замену являются приблизительными и относятся к самим деталям (замена!). Для популярных автомобилей B, C и D (отсюда и диапазон), а в случае нетипичных автомобилей это иногда дороже. Окончательный диагноз поставит механик, но любитель сможет приблизительно определить причину неисправности на основе шумов.

Фото: Auto Świat Схема передней подвески

1.Подшипник амортизационный верхний

Они соединяют корпус со стойками, позволяя McPherson вращаться вместе с колесом. Дефекты? «Стрельба», сопротивление или скрип при повороте руля.Стоимость: 60-500 злотых / шт. Также стоит проверить подушки (если они есть отдельно). Иногда бывает иная конструкция - вращается только амортизатор.

2.Стабилизатор резиновый

Стабилизатор, то есть поперечная штанга, соединяющая оба рычага. Его роль, среди прочего, обеспечение устойчивости при прохождении поворотов - компенсирует перенос большей части веса на внешнее колесо.У каучуков ограниченный срок службы, их износ сначала проявляется скрипом / треском, а затем постукиванием. Замена обычно несложная, детали стоят 70-400 злотых. Доступны тюнинг-комплекты (полиуретан).

3.Пружины

Сегодня используются в основном винтовые пружины. Их задача, среди прочего, гашение вибрации, они также влияют на управляемость автомобиля на поворотах.Симптомы неисправности: перекатывание кузова, «выстрелы» при повороте руля, непостоянная езда. Пружины ломаются из-за старения (коррозия), дефектов материала или дефектной опоры колонны. Стоимость замены: 80-800 злотых (комплект).

4.Подшипник ступичный

Износ проявляется воем, который усиливается при увеличении скорости или изменении направления движения. Замена: либо подшипники (100-400 злотых / шт.) или весь хаб, когда эти элементы соединены между собой (120-700 зл / шт.).

5. Тяга стабилизатора

Соединяет стабилизатор с поперечным рычагом или стойкой, косвенно снижает крен кузова при поворотах.Неисправность проявляется громким стуком, слышимым даже при движении по небольшим ухабам. Замена: 50-300 злотых / шт., Часто доступны «усиленные» застежки (например, Meyle HD).

6.Наконечники рулевой тяги

Соединяют тягу с поворотным кулаком, передают движение стойки на колеса. Дефект проявляется постукиванием при коротких поворотах руля, например.при маневрировании. Замена обычно подразумевает стоимость 70-180 злотых / шт., Необходимо отрегулировать схождение (дополнительно минимум 100 злотых).

7.Амортизаторы

Снижают вибрацию кузова и колес, повышают безопасность и комфорт вождения. Стук амортизатора свидетельствует об износе, утечке масла или производственном браке.Симптомы неисправности: глухое «урчание» и стук в ямках, чрезмерный прогиб тела в поворотах. Примечание: иногда источником звуков является не сам амортизатор, а его буфер (изношенный, неправильно подобранный). Диагностика: проверка работоспособности, проверка герметичности (течи). Ремонт: замена или регенерация (имеет смысл только для нетипичных и дорогих амортизаторов с переменной силой демпфирования). Стоимость комплекта газовых амортизаторов (передний мост) без возможности регулировки для автомобиля С-сегмента составляет 250-900 злотых.

8. Маятник, пальцы, втулки

Коромысло коромысла предназначено для «направления колеса», соединено с корпусом втулками (сайлентблоками), а с поворотным кулаком - болтами.Износ сайлентблоков / пальцев проявляется в «плавающем» автомобиле по дороге, при движении по неровностям часто можно услышать глухие стуки. В этом случае стоимость зависит от того, нужна ли замена коромысла (100-600 зл / шт.) Или только штифты / втулки (35-400 зл; также доступны полиуретановые втулки). Примечание: на рынке есть профессионалы, которые берутся за замену теоретически незаменяемых штифтов или втулок, но это не лучшая идея - отремонтированный элемент не всегда будет иметь срок службы, аналогичный заводскому. Вы можете играть в такие вещи, напримеркогда дело касается труднодоступных частей / нетипичного автомобиля.

9. Рулевой механизм

В настоящее время используются реечные шестерни, которые со временем развивают люфт или протечки (гидравлические системы).Признаки неисправности: стук при повороте руля и проезде коротких неровностей. Примечание: источником звука также может быть так называемый колонна крестовая (стыковая). Новый рулевой механизм: 450-3500 злотых, регенерация: обычно 400-2000 злотых. Требуется регулировка схождения.

По нашему мнению

Исправная подвеска не должна шуметь - в противном случае обратитесь к механику.Это не только вопрос акустики и ваших ушей, но, прежде всего, безопасность, потому что иногда даже незначительная неисправность может превратиться в большую проблему.

.

ударов в подвеске - 5 основных причин

С окончанием зимнего сезона стоит решиться на техосмотр. Особое внимание следует уделить подвеске, поскольку она наиболее уязвима для повреждений при движении по заснеженным дорогам с неровностями. О том, что с автомобилем что-то не так, свидетельствуют стуки в подвеске. Изучите 5 основных причин неприятных шумов, чтобы понять, что их нельзя недооценивать.

Наиболее уязвимая передняя подвеска
Дребезжание чаще всего возникает в передней части подвески. В основном это связано с большей нагрузкой, связанной с расположением двигателя и системы рулевого управления. Из наблюдений наших механиков мы знаем, что обычно детонация диагностируется с правой стороны. Частично это может быть связано с тем, что обычно правая сторона дороги бывает более неровной, чем ее центр, и чаще правая сторона автомобиля проезжает по бордюрам, напримерпри выполнении парковочного маневра.

  1. Сайлентблоки переднего рычага
  2. Сайлентблоки передних поперечных рычагов отвечают за «смягчение» его работы - они гасят вибрации и обеспечивают правильную геометрию во время движения. При их износе или повреждении автомобиль теряет устойчивость на неровных поверхностях. Кроме того, наблюдается постоянный глухой стук.
  3. Штифты коромысла
  4. Штифты рычага управления предназначены для соединения поворотных кулаков - элементов, ближайших к колесу, - со всем рычагом управления.Повреждение или износ пальца приводит к тому, что каждое колесо движется в собственном направлении, что создает огромный риск для водителя и пассажиров. Стук подвески - это признак неисправности.
  5. Втулки стабилизатора
  6. Стабилизатор также представляет собой металлическое гибкое оголовье, соединяющее рычаги управления. Благодаря ему машина стабильно ведет себя на дороге, предотвращая боковые крены. Важным элементом стабилизатора является разъем и втулки, которые при износе отвечают за стуки при движении по неровной поверхности и заставляют машину «убегать» наружу при прохождении поворотов.
  7. Наконечник рулевой тяги
  8. Конец рулевой тяги соединяет рулевую тягу с подвеской и позволяет управлять автомобилем. Если эта деталь повреждена или изношена, она вызывает дребезжащий шум при кратковременном повороте рулевого колеса на неподвижном автомобиле.

  9. Пружины
  10. Пружины отвечают за амортизацию автомобиля. Они очень редко повреждаются или изнашиваются. Однако если слышен стук, это признак того, что между катушками есть посторонний предмет (например,камни) или он просто полностью изношен. Сломанные пружины - это проблемы с сцеплением и чрезмерный наклон автомобиля во время движения.


Когда слышен стук ...
Если мы слышим стук в подвеске, стоит провести предварительную интерпретацию этих мешающих шумов. Затем, для нашего же блага, мы должны передать автомобиль профессиональным автомеханикам. Наши специалисты проведут комплексную диагностику отдельных элементов подвески и, в зависимости от потребностей, отремонтируют или заменит поврежденные детали..

Стук в машине. Что стучит в колесе или подвеске автомобиля?

Многие водители жалуются на постоянный стук колес или подвески автомобиля. Иногда это требует значительных затрат на ремонт, но не всегда. Вот наиболее частые причины стука в автомобиле.

Полностью исправный автомобиль должен бесшумно и плавно проезжать любые, даже значительные неровности дороги. Несмотря на постоянно улучшающееся качество польских дорог, все еще можно найти множество участков, качество которых оставляет желать лучшего. При езде по дороге с выбоинами в системе подвески обнаруживаются дефекты. Неправильная работа отдельных элементов чаще всего проявляется в возникновении неприятных стуков в нижних частях автомобиля, то есть в колесах и подвеске. Однако многие водители недооценивают беспокоящие шумы, потому что машина едет и, по их мнению, едет правильно.

Причины стука в машине

Между тем без причины ничего не происходит. Шумы обычно исходят не только от подвески, но также возникают из-за неправильной работы амортизаторов или являются результатом ... отрыва пластиковой крышки под двигателем. Однако чаще всего проблема связана с подвеской . Если вы слышите металлические удары в непосредственной близости от него, это означает, что металлорезиновые элементы больше не поглощают вибрации, а металлические части контактируют с другими стальными элементами. Эффекты лавинообразны: когда один компонент не работает должным образом, другой перегружается, и страдает вся система. Аналогичен деталям подвески . Когда на втулке коромысла есть люфт, колесо устанавливается под другим углом, что приводит к неравномерному износу шины.

Что выходит из строя в подвеске автомобиля? Сколько потратим на ремонт?

Задержка срабатывания компонентов подвески во время проверки может быть очень неприятной и представлять реальную опасность для дорожного движения. Неровности, такие как износ пальцев или втулок поперечного рычага, не обязательно проявляются при регулярном нарезании резьбы.

Ниже приведены наиболее частые причины стука в автомобиле. Всем стоит придерживаться одного правила: для замены выбирайте брендовые товары .Разница в ценах между ними и дешевые замены приемлемы, или, по крайней мере, мы избежим частых посещений мастерской из-за быстрого износа низкокачественных деталей.

Амортизатор поврежден

Стоимость ремонта: от 350 зл.

Источником детонации могут быть металлорезиновые сайлентблоки в задних амортизаторах или производственный брак элемента (плохая посадка) или механическое повреждение амортизатора. , например, после наезда на бордюр. Эти элементы всегда заменяются парами.

Как продлить жизнь амортизаторам и сэкономить тысячи злотых?

Выход из строя верхних точек крепления подвески

Подушка амортизатора

Стоимость ремонта: от 250 зл.

Амортизатор соединяется с кузовом с помощью резиновых и металлических подушек, а передний амортизатор имеет дополнительную опору. Со временем на подшипнике появляется провисание, резина подушки тоже давит. Кроме того, виной всему могла быть коррозия. Распознаем неисправность по скрипу передних колес, слышному при маневрах на парковке.

Неплотный выхлоп или повреждение теплозащитного экрана

Стоимость ремонта: от 100 злотых

Когда металлический гудение увеличивается с увеличением оборотов двигателя, мы, скорее всего, порвали резиновые подвески выхлопных газов или повредили крепление его тепловых экранов. Шумы также могут появиться после въезда в большую яму.

Концевой глушитель: устройство, функция, роль в выхлопной системе

Сломана пружина подвески

Сломана пружина иногда даже не замечают диагностические тесты, не говоря уже о драйверах.

Стоимость ремонта: от 400 зл.

Наклон автомобиля в сторону, оттягивание вбок при движении по прямой и раздражающие царапины означает, что пружина подвески, вероятно, повреждена. Все из-за коррозии этого элемента. Когда пружина ломается, она соскальзывает с чашки. Чаще всего водители узнают о таком случае через некоторое время.

Выбиты втулки коромысел

Стоимость ремонта: от 150 зл.

Втулка коромысла

Стук и люфт колеса могут быть вызваны износом металлорезиновых втулок коромысел.На каждом поперечном рычаге обычно их по два, причем элементы передних рычагов «поддаются» быстрее всего. Иногда втулки можно заменить отдельно, не покупая весь маятник. Делается это нажатием или просто прикручиванием к маятнику (обычно заднему).

Изношенная втулка задней балки

Стоимость ремонта: от 350 зл.

Стук или скрип, исходящие от задней оси, в том числе возникают из-за от естественного износа резины сайлентблока задней балки. Этот элемент стоит около 45 злотых за штуку, но заменить его непросто: нужно использовать специализированные инструменты.

Сколько я плачу механику за замену деталей подвески?

Ослабленные соединения в рулевых тягах

Так выглядит сильно изношенный конец рулевой тяги.

Стоимость ремонта: от 100 зл.

Тяги или концы рулевых тяг соединяют рулевой механизм со стойкой McPherson или поворотным кулаком. Со временем они провисают, и автомобилем с чрезвычайно сложными рулевыми тягами становится трудно управлять. Характерной особенностью является стук, возникающий во время коротких сильных движений рулевого колеса в неподвижном состоянии.

Каковы симптомы повреждения конца рулевой тяги?

Изношенные ступичные подшипники

В некоторых автомобилях ступичные подшипники соединены со ступицами.

Стоимость ремонта: от 150 злотых

Характерное гудение при увеличении скорости или при выходе на поворот означает, что необходимо заменить один ступичный подшипник. В зависимости от модели их можно заменять отдельно, а иногда они подключаются к ступице или даже к тормозному диску (например, во французских автомобилях).Подшипники наиболее нагруженных передних колес изнашиваются быстрее всего.

Произведенный штифт коромысла

Штифты рычага подвески обычно можно заменить отдельно. Однако в некоторых автомобилях они постоянно устанавливаются в маятник.

Стоимость ремонта: от 100 зл.

Штифт - это элемент, соединяющий коромысло с поворотным кулаком. Иногда он прикреплен к нему постоянно, но обычно его можно заменить отдельно. Когда шаровой шарнир достигает предела своей прочности, штифт отсоединяется, и колесо выкручивается наружу, и таким образом автомобиль теряет управляемость.Признак изношенности пальца коромысла: вертикальный люфт колеса, который необходимо проверить после подъема автомобиля.

Некоторые разъемы стабилизаторов имеют элементы из пластика, что дополнительно снижает их долговечность.

Изношенные звенья стабилизатора

Стоимость ремонта: от 70 зл.

Наиболее частый виновник проблем с подвеской. Если при раскачивании машины боком слышен стук, пора заменить тяги стабилизатора. Достаточно вбить в большое отверстие, чтобы эти тонкие элементы просто отломились.К счастью, они недорого стоят.

Тяги стабилизатора: какую роль они играют в машине? Каковы симптомы неудачи?

Люфт на рулевом механизме

Стоимость ремонта: от 800 злотых

Если после тщательного осмотра днища автомобиля вы все еще слышите раздражающий стук во время движения, возможно, люфт появился на самом рулевом механизме . Это элемент дороги в регенерации, поэтому стоит грамотно диагностировать проблему. Мешающие шумы обычно слышны, когда колеса полностью повернуты или граница между прямыми колесами и колесом нарушена.Трансмиссионная жидкость часто «утекает» из хорошо сделанной рулевой колонки.

Сломанные кожухи днища

Перед тем, как приступить к тщательному поиску источника шума в деталях шасси и подвески, давайте проверим, не сломались ли мы случайно пластиковые аэродинамические кожухи под двигателем автомобиля. Достаточно наехать на корень, например, чтобы сломать часть застежек крышки и она «свисает». Поврежденный щиток обычно начинает дребезжать только на более высоких скоростях.

Причина банальная, но возможная: шум снизу автомобиля может быть вызван сломанной или незакрепленной крышкой двигателя.

Редакция рекомендует:

Вой в машине: каковы его причины?

Почему двигатель не работает? Причины потери мощности двигателя

.

Причины шума в передней подвеске

Подвеска автомобиля оказывает решающее влияние на наш опыт вождения. Автомобиль, который эксплуатировался несколько лет, не ездит как новый по простой причине - детали подвески изнашиваются, но их не всегда заменяют, потому что в этом нет необходимости. Со временем амортизаторы теряют свою демпфирующую силу, пружины теряют эластичность, всевозможные резиновые втулки и подушки с одной стороны теряют эластичность, а с другой - не такие компактные.

Даже небольшой люфт в каждом элементе имеет большое значение. Немного слабины тут и там, и после сложения мы получаем совершенно другую машину. За рулем новой машины просто чувствуешь, что все исправно, и даже если заменить в старом все рычаги, разъемы и амортизаторы, никогда не будет так, как в те времена, когда машина выезжала из автосалона.

Чтобы действительно вернуть шасси в рабочее состояние (читается как в новой машине), вам нужно будет заменить все - и лопатку для волос; каждую втулку, подушку, крепление, болт, крепеж, подшипник, пружину, амортизатор. и рулевой механизм.

Конечно, никто не делает этого по чисто экономическим причинам, и это не оправданно. Однако давайте посмотрим на элементы, которые следует время от времени пересматривать и заменять новыми. Что подлежит износу и замене? Что может стукнуть или скрипеть?

Рычаги управления - автомобильные кости

Каркас ходовой части - это система рычагов управления. В каждом современном автомобиле поперечные рычаги отвечают за управление рулем, поддержание геометрии подвески и ее работу на неровных поверхностях.Обычно спереди используется стойка Макферсон (один поперечный рычаг) или многорычажная подвеска (два и более поперечных рычага).

Как правило, даже в системах с тремя или четырьмя поперечными рычагами на переднем колесе конструктивно это система на двойных поперечных рычагах (нижний и верхний поперечный рычаг), только один треугольный поперечный рычаг разделен на два одинарных с двумя точками крепления. То же самое можно сказать и о нижнем поперечном рычаге - например, это относится к Audi A4.

Балка передней подвески

(фото.мат. Пресс-релизы / Audi)

Нижний рычаг - это то, что есть в каждом автомобиле с независимой подвеской. Раньше использовались одинарные поперечные рычаги (две точки крепления), взаимодействующие со стабилизатором или амортизатором, но сегодняшней классикой является треугольный поперечный рычаг.

Его критическая точка - это штифт , который соединяет поперечный рычаг с поворотным кулаком. Если он изношен, он отвечает за неточность вождения автомобиля. Если вы чувствуете значительный люфт на рулевом колесе при движении по неровной поверхности, вероятно, причиной этого являются изношенные существа.Это также существенно влияет на безопасность, так как может сломаться, что приведет к отрыву поворотного кулака (колеса) от рычага управления. К счастью, на практике редко случаются трагедии.

Штифт коромысла можно заменить как отдельную деталь или вместе с коромыслом в сборе. Нередко пальцы приклепываются, ввинчиваются или вдавливаются в поворотный кулак, а не в сам рычаг управления. Цена булавки не должна превышать 100-150 злотых, они обычно в два раза дешевле.

Реже заменяемые сайлентблоки нижнего рычага, т.н.сайлентблоки. Они в первую очередь отвечают за вертикальное движение коромысла, но на них действуют очень высокие продольные силы, особенно при торможении. Эти вводы выдерживают до 100–150 тысяч. км, потому что они относительно большие, что редко бывает в случае штифтов, сдающихся намного раньше.

Многое зависит не столько от дорог, по которым едет машина, сколько от стиля вождения. В слабо эксплуатируемой машине сайлентблоки служат очень долго, интенсивно, определенно короче. Конечно, многое также зависит от конструкции подвески и просто производителя автомобиля (коромысла).

Износ втулки поперечного рычага проявляется по-разному - от стука, скрипа и заканчивая неточностью. Каждый из этих симптомов может проявляться по отдельности или вместе. Люфт может быть не слышен, но он ощущается, например, при торможении - ощущение люфта в подвеске при передаче веса на переднюю ось. При сильном износе втулок сложно поддерживать правильную геометрию, и автомобиль едет как плавающий.

Сайлентблоки нижних поперечных рычагов могут быть заменены целиком или как отдельные компоненты.Также стоит заменить ими штифт, но рекомендуется заменить весь маятник. Почему? Из-за того, что коромысло уже находится в напряжении, профессионально заменить втулку сложно.

Часто это не окупается, и нередко замененные втулки запрессовываются неправильно, и вскоре их придется снова заменять. Цена на треугольный маятник зависит от его размеров и конструкции. Обычно они стоят от 150 до 400 злотых. Более дорогие элементы встречаются реже.

Балка передней подвески с рулевой колонкой

(фото с Mazda)

Некоторые нижние рычаги с двумя опорами также имеют втулку посередине рычага, через которую проходит стабилизатор (МакФерсон) или к нему крепится амортизатор (многорычажная система). Эта втулка тоже сравнительно редко изнашивается, но когда это происходит, автомобиль обычно выходит с мягким стуком при движении по неровной поверхности.

С многорычажной подвеской на передней оси все может быть иначе. Некоторые производители все еще используют это решение, другие предпочитают не делать этого по разным причинам, в основном из-за высокой стоимости. Одно можно сказать наверняка - трудно отличить управляемость при повседневном вождении и легко увидеть разницу в эксплуатационных расходах.

Плечи, хотя теоретически не передают больших сил, на практике быстро изнашиваются. Обычно раньше нижних штифтов. Обычно они состоят из втулки и штифта, но не восстанавливаются, как нижние рычаги.Они небольшие и обычно дешевые (от 80 до 150 злотых за штуку), поэтому их восстановление будет невыгодным.

Признаками износа верхнего коромысла являются стучащие звуки, исходящие от подвески при движении по неровностям, особенно при прохождении поворотов, и при движении кузова вбок. В таких ситуациях вы также можете ощущать неестественные боковые движения тела, а когда вы беретесь за верхнюю часть колеса и прикладываете боковое усилие, вы можете почувствовать, что колесо движется.

Тяги / реактивные тяги стабилизатора - о чем мы упоминаем чаще всего

Стабилизатор уже стал стандартом в современных автомобилях.Это элемент, отвечающий за минимизацию наклона кузова при поворотах. Крепится к кузову (подрамнику) автомобиля с помощью креплений / держателей с известными стабилизирующими резинами, а к подвеске автомобиля с помощью реактивных стержней или, если вы предпочитаете, крепежа. Реактивные стержни - это элементы, задачей которых является передача продольных сил от одного элемента к другому, в данном случае от подвески к стабилизатору.

Колонна Макферсон

(фото.мат. Пресс-релизы / Fiat)

С

по стойки стабилизатора обычно выходят из строя на наших дорогах в самое ближайшее время. Почему? Потому что они постоянно передают эти силы, а это мелкие и довольно хрупкие элементы. Обычно они заканчиваются металлорезиновыми втулками или болтами. Ослабление разъемов проявляется неравномерным стуком более высокой частоты при движении по неровной поверхности.

То же самое касается втулок, удерживающих стабилизатор на кузове или подрамнике, так называемыхстабилизатор резинки. Это кусочки резины цилиндрической формы с диаметром, соответствующим стабилизатору и срезу. Их легко заменить даже самостоятельно, и, к сожалению, это делается относительно часто. Хотя застежки могут стоить до 100 злотых за штуку, сами рукава обычно стоят около 30–50 злотых.

Стук в амортизаторах?

Сам амортизатор - очень прочный элемент, чего нельзя сказать о подушках и подшипниках амортизатора. Подшипник амортизатора отвечает за возможность его вращения относительно кузова автомобиля, поэтому он используется в передней оси MacPherson.

Колонна Макферсон

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Вопреки виду, он сильно нагружен большими силами, действующими на него в различных направлениях. Поэтому он обычно изнашивается раньше, чем сам амортизатор. Если есть люфт, то в верхней передней части автомобиля слышен стук. Когда он сильно изношен, он может даже скрипеть и затруднять маневрирование в неподвижном состоянии, если усилитель рулевого управления довольно слабый.

К сожалению, хотя сам подшипник обычно не дорогой - от нескольких десятков до 100 злотых, - его замена требует снятия амортизатора, поэтому затраты на оплату труда равны сам несущий, а то и больше. Кроме того, с ним стоит надеть новую подушку.

Подушка амортизатора или ее верхнее крепление - это специально подготовленная, обычно большая резина, которая отделяет амортизатор от чашки корпуса. Его задача - не только обеспечить возможность установки амортизатора в его верхней точке, но также заглушить его работу и лучше поглотить малейшие колебания.

Повреждение верхней опоры случается довольно редко и обычно требует замены амортизатора. Это проявляется в стуке и люфте амортизатора в его верхней части, т. Е. В потере точности рулевого управления. Вы должны всегда помнить о замене подушек амортизаторами, чтобы избежать одной и той же работы дважды. Цены на подушки невысокие, от 25 до 80 злотых. Они редко бывают дороже, если не продаются с подшипником.

Следует помнить, что подушки также имеют амортизаторы для систем с более чем одним коромыслом, хотя в них отсутствуют, например, подшипники.Признаки износа такие же, ремкомплекты копейки стоят.

Может ли амортизатор издавать некоторый шум при ношении? Конечно. Стучит чаще всего, когда из него вылилось практически все масло. Вопреки внешности, это не редкое явление, и одиночные стуки слышны на неровностях и не являются регулярными. Если в амортизаторе протечка, и долго не заглядывать под машину, то следы протечки подсохнут и будет казаться, что все нормально.

Если масло только начинает протекать, демпфер не издает шума, но характеристики демпфирования ухудшаются.Есть несколько методов проверки амортизатора, но пока в нем есть масло, он должен быть в рабочем состоянии. Тем более, что о его полном расходе говорить сложно, так как это очень индивидуальный вопрос.

Самая простая проверка - проверка амортизатора. Его следует заменить, когда он намокнет. Если он сухой, придется много раскачивать машину и смотреть, как ведет себя кузов. Если они еще какое-то время качаются, амортизаторы уже ослабли. После нажатия на один из углов кузова автомобиля он должен практически сразу вернуться на место, не раскачиваясь.

Это на первый взгляд примитивный и непрофессиональный метод, но зачастую лучше и, безусловно, дешевле, чем проверка амортизаторов на диагностической станции. Их следует проводить только при определенной нагрузке, при определенном давлении в шинах (заводской размер) и при полностью исправной подвеске, и неизвестно, действительно ли амортизатор работает.

Цены на амортизаторы варьируются в зависимости от конструкции. Традиционные не должны стоить дороже 250 злотых, если речь идет о брендовых товарах.Самые дешевые и простые амортизаторы стоят 120–150 злотых каждый. К сожалению, нередко в спортивных моделях мы обречены на оригиналы от 500-700 злотых и более.

В конструкциях с регулируемой демпфирующей силой или самовыравниванием цены могут достигать 2000 злотых за штуку! Разумеется, амортизаторы заменяются попарно, поэтому стоимость нужно умножать на 2.

Пружины тоже шумят

Пружины подвески изнашиваются очень медленно и в основном, пока не сломаются, их можно считать исправными, в зависимости от ваших предпочтений .Теоретически они выдерживают столько же, сколько и автомобиль, но на практике они могут сломаться, обычно в самом конце верхнего монтажного гнезда.

Колонна Макферсон

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Вы можете ездить так несколько лет, не осознавая этого, но если вы услышите громкий треск или громкий одиночный щелчок в конце торможения, это почти наверняка сломает переднюю пружину. К сожалению, его замена требует снятия амортизационной стойки, поэтому дело не простое и дешевое.Стоимость пружины не должна превышать 200-300 злотых, хотя иногда они дешевле. К сожалению, как и в случае с амортизаторами, вам придется заменять их попарно, что связано с удвоенными расходами.

Рулевое управление - шум и вибрация

Рулевая тяга может издавать шум, напоминающий коромысла. Чаще всего их износ проявляется детонацией при быстрых коротких поворотах руля в обе стороны и при прохождении поворотов. К счастью, они стоят недорого, не дороже 100 злотых за штуку, а обычно несколько десятков злотых.К сожалению, точно такие же симптомы возникают и при изношенном рулевом механизме. Если в нем есть люфт, его следует заменить или регенерировать.

Рулевой механизм

(фото: пресс-материалы / Subaru)

Хуже всего то, что современных реечных рулевого механизма выдерживают не более 200–250 тысяч тонн. км , а во многих машинах даже короче. Они быстро сдаются в эксплуатации на внедорожниках и вездеходах, если эксплуатируются даже на легком бездорожье.Стоимость регенерации составляет около 1000 злотых и выше, не включая расходы на разборку и сборку.

Закрытие на сумму 1500 злотых - очень хорошая цена. Не каждую коробку передач можно или выгодно регенерировать, а покупка новой стоит минимум 1500 злотых. Я предостерегаю от явной экономии. Если восстановление не намного дешевле новой коробки передач, лучше выбрать новый продукт (иногда отремонтированный на заводе), поскольку услуги по восстановлению редко соответствуют требованиям качества.

Люфт в рулевом механизме и на рулевых тягах, помимо шума, также вызывает снижение точности рулевого управления и часто вызывает вибрацию.Особенно в автомобилях с чувствительным шасси вы можете почувствовать вибрации, которые теоретически возникают из ниоткуда. Часто виной всему изношенный рулевой механизм.

Воющий ступичный подшипник

Теоретически ступичные подшипники должны прослужить долго, но это может быть разное. Некоторых не хватит на 150 тысяч. км, другие могут легко преодолеть вдвое большее расстояние. Признаком их износа является громкий вой при движении, а в крайнем случае чувствуется люфт руля.

Чрезмерно высокая температура одного колеса не обязательно означает износ подшипника, но может.Однако обычно проблема заключается в том, что тормозной суппорт не отодвигает колодки от диска.

Стоимость ступичных подшипников зависит от конструкции. Если заменяется сам подшипник, его стоимость обычно приближается к 100 злотым. Если вы заменяете подшипник на ступицу, вы должны быть готовы к расходам в два или три раза больше. К тому же в некоторых автомобилях замена подшипника запрессовкой в ​​ступицу выходит за рамки квалификации многих механиков, поэтому стоит доверить такую ​​операцию специалистам с соответствующими инструментами.

Что еще может шуметь спереди?

Неестественные шумы при движении издает не только подвеска. Это могут быть приводные шарниры (в том числе внутренние), а также опоры двигателя и коробки передач .

Последними часто пренебрегают, и они не только шумят, но и увеличивают вибрацию, особенно при запуске и остановке двигателя. Часто вина за этот тип вибрации необоснованно возлагается на двухмассовое колесо.

Стук подвески обычно нерегулярный и от низкой до средней. Если верно обратное, часто такие звуки исходят от некоторых компонентов выхлопной системы, например, от сломанной крышки. Регулярный стук или визг, связанный со скоростью, чаще всего исходит от тормозной системы, например, когда диск трется о щит или тормозные колодки не втягиваются.

.

Что-то стучит и стучит? Мы знаем, что и сколько будет стоить

Весной, когда стихают морозы, на рыхлых кусках асфальта обнаруживаются огромные ямы. Если неровность больше 5 см, то колесо или подвеска могут выйти из строя даже на малых скоростях.

Как правило, первым элементом, гасящим удары от неровностей, является шина. Однако он не устойчив к точечному давлению, создаваемому, например, слишком быстрым входом в бордюр или в глубокую яму с острыми краями.Бывает, что деформация настолько велика, что обод гнется. Не удивляйтесь, если обод деформируется, а шины останутся целыми. Как правило, внутренний каркас шины ломается, и только через некоторое время на ее боковине выскакивает пузырь.

В подвеске используются резиновые и металлические элементы, которые выдерживают нагрузки и снижают удары. Эти элементы обычно трудно повредить, забив их в яму, но при наезде на неровности их долговечность сокращается даже в несколько раз.Именно здесь чаще всего появляются первые глухие стуки, сигнализирующие о том, что что-то не так.

Стойки стабилизатора изнашиваются быстрее всего, за ними следуют резинометаллические втулки коромысел, также известные как сайлентблоки. В передней подвеске каждого колеса есть как минимум две точки, где точность рулевого управления и способность передавать значительные силы должны быть настолько точными, чтобы использовалось сферическое соединение металл-металл. Это касается как штифта коромысла, так и конца рулевой тяги.Эти элементы подвержены износу, и возникающий там провисание вызывает более металлический, отчетливый стук, в отличие от металлорезиновых втулок, где стук более глухой.

В обоих случаях механик легко обнаружит люфт, натягивая элементы металлической ложкой и делая небольшие движения. При сильном ударе колеса шток поршня амортизатора может погнуться. Этот недуг касается скорее передних подвесок, где телескоп является элементом, направляющим колесо (Макферсон) и где силы намного больше.При таких сильных ударах часто повреждается верхнее крепление амортизатора, в котором находится подшипник.

Стук подвески после падения в яму предвещает скорое посещение сервиса

.
После сгибания амортизатора подвеска может скрипеть и иметь ограниченный ход. С другой стороны, частым признаком повреждения верхнего подшипника стойки амортизатора являются неприятные звуки при повороте колес (особенно слышны при маневрировании на месте).

Колесные подшипники в ступицах несут весь вес автомобиля. Их долговечность рассчитана на миллионы оборотов. Однако как удар колес в отверстиях, так и, например, использование слишком широких колес приводит к значительному сокращению срока службы подшипников. Симптомом износа является шум, который увеличивается с увеличением скорости независимо от того, ускоряется автомобиль или работает на холостом ходу.

Пружина подвески обычно выдерживает большие нагрузки и редко ломается при ударе. Чаще всего его просто «добивают» коррозией.Обычно катушки обрываются в непосредственной близости от гнезда крепления и долгое время повреждения не заметны. Однако, когда пружина ломается, характеристики подвески одного из колес меняются, и автомобиль ходит хуже. Только на очень больших неровностях будут странные удары. К счастью, это элемент, который можно увидеть, наклонившись без использования каких-либо инструментов.

ВТУЛКИ ПОДВЕСКИ. Также называются сайлентблоками, они изготавливаются из резины и металла. Вулканизация или разрушение резины вызывает мягкий стук при движении колеса.Для замены обычно необходимо снять поперечный рычаг и использовать гидравлический пресс.

Opel Astra III 30 и 80 злотых

Skoda Octavia I 18 и 35

злотых

Toyota Avensis II 35 и 55

злотых

Стоимость замены: ок. 100 злотых

ПИН-код PUSH-ARM. Это металлический элемент, который соединяет коромысло с поворотным кулаком. Изношенные (сломанные) пальцы гремят при движении колеса. Также есть заметный люфт в колесе.

Opel Astra III 60 злотых

Skoda Octavia I 66

злотых

Toyota Avensis II 70 злотых

Стоимость замены: ок.50 9000 злотых 3

РОКЕР. Заменяется как элемент в сборе, когда невозможно снять втулки и сам палец. В случае сильного удара поперечный рычаг может погнуться, и тогда необходимо установить новый.

Opel Astra III 427 злотых

Skoda Octavia I 250 злотых

Toyota Avensis II 500 9000 злотых 3

Стоимость замены: около 80-100 злотых

ПОДШИПНИК КОЛЕСНЫЙ. Он зафиксирован в ступице и при чрезмерном износе начинает гудеть. Шум увеличивается при поворотах в одну сторону.В зависимости от конструкции заменяется либо сам подшипник, либо весь комплект, включая ступицу.

Opel Astra III 612

злотых

Skoda Octavia I 110 злотых

Toyota Avensis II 250 злотых

Стоимость замены: ок. 150-200 злотых

НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ. Соединяет рулевую тягу с поворотным кулаком. Когда он изнашивается, появляется заметный люфт в рулевом колесе. Кроме того, возможны легкие удары в подвеске (особенно при чередовании поворотов рулевого колеса).

Opel Astra III 72

злотых

Skoda Octavia I 61 злотый

Toyota Avensis II 160 9000 злотых 3

Стоимость замены: ок. 40 зл.

РАЗЪЕМ ДЛЯ СТАБИЛИЗАТОРА. Это звено между маятником и стабилизатором. Когда в нем появляется люфт, разъем начинает стучать при преодолении неровностей. Стук особенно слышен, когда только одно колесо пересекает кочку. Замена очень простая - откручивается разъем.

Opel Astra III 64

злотых

Skoda Octavia I 65

злотых

Toyota Avensis II 67 злотых

Стоимость замены: ок.25 9000 злотых 3

АМОРТИЗАТОР. Глушит колебания колеса. Амортизатор может потерять свою амортизирующую способность в результате чрезмерного износа, но также может погнуться при сильном ударе. Изношенный амортизатор может стукнуть, из него может вытечь масло, что может сделать автомобиль нестабильным. Поврежденный амортизатор нарушает работу системы АБС. Обратите внимание - амортизаторы заменяются попарно!

Opel Astra III 253 зл / шт.

Skoda Octavia I 220 зл / шт.

Toyota Avensis II 376 зл / шт.

Стоимость замены: ок. 200-300 злотых

ВЕРХНЯЯ ПОДВЕСКА АМОРТИЗАТОРА. Это элемент, через который амортизатор соединяется с кузовом автомобиля. В случае стойки McPherson она также является точкой поворота стойки подвески при повороте колес, поэтому она должна содержать подшипник. При износе подшипник начинает издавать шум (слышимое трение) при повороте колес при маневрировании.

Opel Astra II 140 злотых

Skoda Octavia I 40 злотых

Toyota Avensis II 132

злотых

Стоимость замены: ок.100-200 злотых 9000 3.

Что-то стучит и скрежетает? Что может быть причиной?

Подвеска колес
Это та, которая быстрее всех капитулирует на польских дорогах с ямами. Вне зависимости от марки машины.

Części, podzespoły

1 пружины. Если вы заметили, что ваша машина «криво» наклоняется больше в одну сторону, скорее всего, сломалась пружина подвески. Если передний - в подвеске со стойками McPherson (т.е.в большинстве автомобилей), это может дополнительно вызвать стук при повороте. Помните, всегда следует заменять две пружины!

2 амортизатора Они влияют на безопасность.Если вы заметили утечку жидкости, не ждите, просто замените амортизаторы. Конечно, всегда с обоими колесами на одной оси. О повреждении («недержании мочи») также свидетельствуют залысины на протекторе шины. Стук амортизаторов не обязательно является неисправностью; металлорезиновые втулки или резиновые монтажные подушки можно штамповать.

3 стабилизатора Крепеж переднего стабилизатора, особенно его втулок, самый быстрый. Тогда вы услышите не слишком громкие повторяющиеся щелчки.Подобные шумы исходят от сломанных резиновых подушек, удерживающих стабилизатор. Здесь достаточно заменить поврежденный элемент.

Крепление привода
Возможно, это не самое важное с точки зрения безопасности, но имеет большое влияние на комфорт вождения.

Części, podzespoły

1 подвески - люфт
Когда у нас возникают проблемы с переключением передач, если передачи слишком тугие, или если мы чувствуем чрезмерное движение рычага переключения передач, не обязательно виноваты сцепление или синхронизаторы в коробке передач .Причина может заключаться в банальном откручивании или поломке кронштейна крепления приводной системы. А нужно просто подтянуть или заменить.

2 подвески - стук
Иногда скрипят или стучат. Первый вам ничем не грозит, а только раздражает. Последнее может указывать на смещение приводного устройства, что может ухудшить точность переключения передач, и в будущем, когда люфт станет чрезмерным, это приведет к необходимости замены кронштейна. Игра в одной сетке влияет на игру в других.

3 опора карданного вала
Доступно только для автомобилей с задним приводом и полноприводных автомобилей. Люфт в опоре или повреждение подшипника проявляется стуком при динамическом пуске и вибрациями вала при движении. Опора или подшипник заменены.

.

Смотрите также