Замена поршня в суппорте


Замена поршня суппорта в Минске

Но суппорт постоянно работает в неблагоприятных условиях под воздействием критических температур, влаги, грязи и песка. К сожалению, его невозможно оградить от внешних воздействий. В результате детали суппорта подвергаются коррозии, забивается грязью, и выходят из строя. Кроме воздействия внешних условий, причиной поломки тормозного суппорта может быть:

  • неправильное обслуживание;
  • разрыв пыльника;
  • использование неподходящей смазки.

Основная деталь тормозного суппорта - поршень. Под действием давления тормозной жидкости он прижимает колодки к диску, и отводит их назад с помощью возвратной пружины. Именно проблемы с тормозным поршнем и являются частой причиной неправильной работы суппорта.

Цены на ремонт поршня суппорта в Беларуси доступны владельцам любых автомобилей. Это позволяет при поломке обратиться в соответствующую фирму, и не заниматься ремонтом самому.

Причины и признаки неисправности поршня тормозного суппорта

Плохая герметизация

При повреждении уплотнительного кольца может происходить утечка тормозной жидкости. В результате резко падает эффективность торможения - при нажатии на педаль тормоза сопротивление чувствуется, но машина не останавливается, либо останавливается недостаточно быстро.

Признаки такой поломки: уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке и ее следы на колесе или диске. Ремонт заключается в замене сальников.

Заклинивание поршня

В цилиндр может попадать влага и грязь. Это происходит в результате разрыва пыльника тормозного цилиндра. Поршень покрывается ржавчиной и подклинивает. Эту неисправность тоже легко определить самому: при движении слышен писк в районе тормозных колодок, машину притормаживает, заносит в сторону. Проверьте рукой нагрев тормозных колодок каждого колеса. Колодки колеса, где заклинил поршень, будут горячими из-за того, что поршень не отводит их назад.

Как заменить поршень суппорта своими руками

Чтобы поменять поршень тормозного суппорта самостоятельно, следуйте инструкции:

  1. Снятие поршня суппорта. Снимите колесо, с помощью шестигранника снимите нижнюю часть суппорта и поднимите его вверх. Нажмите на педаль тормоза, чтобы поршень вышел, но не до конца. Иначе выльется тормозная жидкость, и в систему попадет воздух. Передавите тормозной шланг, и вынимайте поршень. При работе следите за уровнем тормозной жидкости в бачке.
  2. Установка поршня суппорта. Перед установкой поршня тщательно протрите все элементы от пыли, смажьте поршень и пыльник. Затем самое важное - необходимо вдавить поршень в цилиндр ровно, без перекосов.

Небольшую ржавчину на поршне часто рекомендуют зачистить самому. Но спросите себя: есть ли гарантия, что отремонтированный своими руками поршень обеспечит надежную работу тормозной системы? Не уверены? Тогда необходимо заменить поршень на новый, а еще лучше, заказать ремонт поршня тормозного суппорта у специалистов.

Почему ремонт лучше производить в специализированной компании

При самостоятельном ремонте тормозного суппорта можно столкнуться с непредвиденными проблемами. Иногда поршень заклинивает настолько, самому его снять проблематично, а подходящего инструмента может не оказаться под рукой. Менять поршень нужно осторожно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность суппорта и сам поршень. Из-за невнимательности может вытечь тормозная жидкость и в систему может попадет воздух.

Вы избавите себя от этих проблем, если обратитесь в компанию, которая специализируется на диагностике, ремонте и восстановлению тормозных суппортов. Наличие необходимого оборудования и опыта работы гарантируют быстрый и качественный ремонт суппортов. Кроме того, во время диагностики специалисты оценят общее состояние тормозной системы, выявят возможные неполадки и устранят их.

Замена поршней передних суппортов

Привет автолюбители. Сегодня расскажу о том, как происходит замена поршней передних суппортов автомобиля.

Хочу сразу обратить ваше внимание на статью «Что входит в ремкомплект переднего тормозного суппорта», где рассмотрен процесс правильной разборки и сборки тормозного суппорта на примере автомобиля Мицубиси Спейс Вагон.

Эта статья, так же будет основана на примере восстановления работоспособности суппортов этого автомобиля.

Очистка суппорта

Замена поршней передних суппортов  начинается с очистки изнутри этих самых суппортов, их необходимо очистить от грязи, нагара, ржавчины и т.д.


Стрелками указаны места, которые необходимо очистить от ржавчины.

Делается это при помощи наждачной бумаги не сильно мелкой, но и не сильно крупной.

Если много прикоревшей грязи, воспользуйтесь каким, либо приспособлением, или шилом.

Очистка пазов суппорта необходима, для того, что бы туда нормально стало новое стопорное кольцо и пыльник поршня.

Зеркало цилиндра необходимо очищать мелкой наждачной бумагой.

В итоге должно получиться, что-то подобное:

Установка цилиндра в суппорт

Перед заменой поршня переднего тормозного суппорта своими руками необходимо первым делом установить уплотнительное кольцо в цилиндр суппорта.

Уплотнительное кольцо должно сесть в паз ровно, без каких либо изломов.

Если оно стало криво, повторите процедуру заново — иначе из цилиндра, когда суппорт будет собран, потечет тормозная жидкость.

Если все сделано правильно, то утечка тормозной жидкости из-под поршня исключена.

Далее одеваем на поршень тормозного суппорта пыльник и фиксируем его специальной скобой.

О том, как правильно это сделать смотрите в статье «Как правильно заменить пыльник переднего тормозного суппорта».

На этом замена поршней передних суппортов в общем то и закончена, и можно преступать к сборке суппорта.

На этом все, удачи на дорогах.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Замена поршня заднего суппорта на Audi Q5

Инвентаризация тормозных узлов на автомобилях, важнейшая задача при прохождении технического обслуживания. Подобная внимательность мастера, может уберечь от неприятностей. Как случилось и в нашем случае. При замене колодок, небольшая трещина в манжете поршня суппорта, привела к тому, что наш дотошливый и следовательно опытный мастер, заподозрил неладное и решил проверить. Оказалось, что небольшое отверстие, превратило внутренности суппорта в один ржавый механизм, работающий на добром слове.

И если реставрация самого корпуса суппорта привела к результату, то поршень был под замену, что и привело нас к рассказу для Вас, о замене поршня заднего суппорта на автомобиле Audi Q5.

Для этого готовим специальные приспособления, которые помогут нам в выполнении работ, сегодня это будут два ключа, клин и устройство для отжимания поршней. В процессе демонтажа, в первую очередь необходимо постараться как можно дальше вырутить поршень из тормозного суппорта. При этом позволяется себе помогать с помощью сжатого воздуха.

При выполнении работ помните, что при демонтаже, хоть поверхность и повреждена, постарайтесь не повредить цилиндр, корпус суппорта или манжету. При снятии поршня, подложите прокладку из дерева по инструмент, сей ход поможет сохранить поверхность. Далее взяв клин, снимаем манжету с тормозного суппорта, при этом, заменив поврежденную на новую, не забывайте смазать ее специальной литиевой смазкой.

Данная мера позволит увеличить срок эксплуатации деталей и сохранить эластичность материала. При желании отреставрировать поверхность поршня, проделывайте эту процедуру с использованием очистителя тормозов или спирта. Не забывайте о необходимости высушить поверхности перед установкой.

При замене поршня заднего суппорта на автомобиле Audi Q5, при замене поршня обязательно меняйте манжетные уплотнения и колпачки. Все что касаемо резиновых частей, подлежит обязательной замене.

Далее, необходимо аккуратно вдвинуть поршень тормозного цилиндра в суппорт. Делайте это аккуратно и помните, что насаживать поршень на прижимную гайку, возможно лишь в 4 направлениях, что значительно сокращает возможности. При установке, вдавите поршень, после посадки его на гайку. Вдавливать до упора. При необходимости, следите за состоянием гайки.

После чего заворачиваем гайку по часовой стрелке, до упора. После установки уплотнительного кольца, на поршень, следите за плотностью посадки и после вдвиньте поршень рукой до упора в корпус.

Далее проведите монтаж снятых элементов, в обратном порядке, соблюдая правила сборки.

Ремонт суппорта Шевроле Лачетти. Замена поршня переднего суппорта

Слабым местом передних тормозов Chevrolet Lacetti являются выжимные поршни. Ревизию гидросистемы передних тормозных суппортов рекомендуется проводить каждые 30 000 (км).

Для обслуживания передних суппортов необходимо применять ремонтные комплекты. В составе ремкомплекта можно найти:

  1. Уплотнительное кольцо
  2. Сальник
  3. Поршень
  4. Смазку

Поршень меняется в том случае, когда на его поверхности присутствуют следы механического износа и коррозии.

Процесс замены поршня на переднем тормозном суппорте Шевроле Лачетти

  • Останавливаем машину и включаем ручной тормоз.
  • Начнем с левого переднего колеса. Ослабляем колесный крепеж.

  • Домкратом приподнимаем левую переднюю сторону и подкладывает страхующий упор.
  • Полностью выкручиваем колесные гайки и снимаем колесо.

  • Открываем капот и откручиваем крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью.
  • Откручиваем 2 болта, которые фиксируют крышку суппорта.

  • Снимаем крышку суппорта. Если крышка не поддается демонтажу, то необходимо плоской ударной отверткой вдавить тормозной поршень.

  • После того, как были извлечены тормозные колодки Chevrolet Lacetti необходимо выжать педаль тормоза, чтобы поршень как можно дальше вышел из цилиндра. Так его будет легче снять впоследствии.
  • Теперь необходимо пережать тормозной шланг (где-то ближе к суппорту). Для этого подойдет струбцина, маленькие тиски или любое другое приспособление.

  • Откручиваем крепеж тормозного шланга к крышке суппорта. Шланг зафиксирован 1 болтом, в котором есть специальное отверстие для циркуляции тормозной жидкости.

  • Переносим крышку суппорта на слесарный верстак.

  • Извлекаем поршень. Лучше всего это сделать каким-то деревянным стержнем. Он просовывается в отверстие для болта, которым фиксируется тормозной шланг. Поршень просто выталкивается.

  • Снимаем уплотнительное кольцо на гидроцилиндре.

  • Тщательно зачищаем посадочное место уплотнителя от коррозии и засоров.
  • Нужно хорошенько почистить и сам цилиндр.
  • Проводим сбор нового поршня. В частности, нужно на него одеть новый сальник. Можно капнуть немного смазки (из набора).

  • Устанавливаем новое уплотнительное кольцо в цилиндр. Не забудьте его смазать.

  • Вставляем поршень в цилиндр. Обратите внимание, каемка сальника должна попасть в посадочное место на кромке цилиндра.
  • Проводим сбор узла в обратной последовательности.
  • Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.

Прокачивание тормозов

Не забудьте прокачать тормоза. После сбора тормозного суппорта Шевроле Лачетти нужно открутить клапан и попросить помощника надавить педаль тормоза. Когда из клапана пойдет жидкость (это значит, что вышел воздух), перекрываем клапан.

Что было использовано при замене поршня на переднем тормозном суппорте Chevrolet Lacetti?

  1. Набор ключей
  2. Набор отверток
  3. Набор шестигранников
  4. Домкрат с упором
  5. Ветошь

Разумеется, мастеру не обойтись без ремкомплекта. Может дополнительно потребоваться и новая тормозная жидкость.

Дополнительная информация

На неисправность выжимных цилиндров в тормозных суппортах могут намекать следующие ситуации:

  1. Тормоз срабатывает рывками
  2. Тормозная система клинит
  3. Узлы торможения подвергаются сильному нагреву

Причиной преждевременного износа выжимных цилиндров тормозных суппортов является несвоевременная замена тормозной жидкости. Дело в том, что тормозная жидкость имеет высокую гигроскопичность. Буквально за 2 года эксплуатации тормозная жидкость напитывает такой уровень влаги, что металлические компоненты суппортов подвергаются быстрой коррозии.

Замена поршней и втулок суппортов на нержавейку (БелыйВолк)

Оригинал:

Одна из частых проблем МПСов, да и других авто — закисание в тормозных суппортах поршней, втулок и направляющих которые изготовлены из металла. Так как профилактикой тормозных суппортов, как правило, занимаются во время замены тормозных колодок и за это время из-за постоянного контактирования с водой, лужами, снегом эти все элементы, хотим мы этого или нет, покрываются коррозией и ржавеют, что приводит к неравномерному и быстрому износу тормозных колодок, к ускоренному износу тормозных дисков, а так же к повышенному расходу топлива, а из-за очень сильного подклинивания вышеуказанных деталей — к перегреву тормозных дисков, которые в следствии «ведет» и диски можно выкинуть. Конечно при тщательном уходе, продувке и смазки каждые 5-10 тысяч, в зависимости от эксплуатации авто и погодных условий, этого всего можно избежать, но увы, вечного ничего нет, есть только вещи более практичнее.

Не один год вынашивал идею замены поршней, втулок и направляющих из другого материала.
Критерии выбора материала были — вес, устойчивость к коррозии, малая теплопроводность, низкая степень к расширению при высоких температурах и износостойкость к деформации.
Выбор пал на: бронзу Бр12, латунь ЛС59, нержавейка 14Х13.
После испытаний поршней из вышеуказанных материалов давлением пресса до 10 МПа, нагревом до +400, перепадом температур +300 — +5, выбор пал на нержавеющую сталь 14Х13.

В конечном итоге из нержавеющей стали были изготовлены копии оригинальных составляющих суппортов:
— 4 поршня в передние суппорта;
— 2 поршня в задние суппорта;
— 4 втулки в задние суппорта;
— 4 направляющих-опорных штифта в задние суппорта;
— направляющие переднего суппорта выполняют роль болтов, металл которых прочнее нержавейки и ослаблять крепеж суппорта непрактично.

Изготовление поршней с точностью до 0,04мм

В начале осени прошлого года нержавеющий комплект был установлен. В течении полугода авто прошло более 15000 км и несколько соревнований, после которых принципиально не чистил и не проводил профилактику тормозным суппортам и работа тормозной системы полностью удовлетворяла что в день установки, что через пол года. Сегодня, при смене тормозных колодок сделал тщательный осмотр и проверку работы суппортов — поршни ходят плотно и равномерно, потеков тормозной жидкости нет, суппорта так же ходят плотно и равномерно по направляющим и втулкам, никакого налета, коррозии и ржавчины под пыльниками и на движущихся элементах суппорта не обнаружено, единственное обновил немного смазку. Доволен работой тормозных суппортов на 101%! Единственное жалею почему это не сделал в то время когда пришла эта идея.

Такие же комплекты (копии оригинальных поршней) уже установили на П2 и НМПС.

Перерыв форум я не нашел процесс замены поршней в суппортах и дабы народ не боялся сам лезть в тормозную систему решил поэтапно расписать.

Замена поршней в переднем суппорте

Если замена производится поршней во всех суппортах, то рекомендую начать с дальнего контура от главного тормозного цилиндра, то есть вначале на заднем правом колесе, заднем левом, переднем правом и переднем левом. Этот же принцип используется при прокачке тормозов. Если замена производится только на передних суппортах то начинать нужно с переднего правого.

Сразу же рекомендую заменить ремкомплектом (MB 857840) все уплотнительные кольца и пыльники.

Итак.
Поддомкартили нужную сторону. Скинули колесо.
Аккуратно с помощью отвертки разжали суппорт.

Конечно, можно открутить тормозную трубку и руками разжать, если не клинит, суппорта и после выдавить поршня давлением воздуха, но если нет чем выдавливать, то позже можно будет выдавить педалью тормоза и для этого не нужно отсоединять тормозную трубку и разжать суппорт лучше аккуратно отверткой.

Откручиваем нижний направляющий болт и вытаскиваем его. Поднимаем суппорт вверх и снимаем суппорт с верхнего направляющего болта.

Далее можно снять пыльники с поршней, а можно и снять после извлечения поршней.
Чтобы извлечь поршни нужно сделать 6-8 качков педалью тормоза. И следить чтобы поршни почти полностью вылезли из колодцев но и не выпали полностью, так как если поршни будут выходить неравномерно и один поршень выпадет, тормозная жидкость вытечет и извлечение второго поршня немного затруднится. Но если все же один поршень спокойно вышел, а второй туго выходит — подставляем между поршнем и суппортом деревянный предмет толщиной, которая не позволит поршню выпасть и накачиваем педаль тормоза пока второй поршень не выйдет на нужное расстояние.

Когда поршни вышли из колодцев и рукой чувствуется свободное шатание поршней разрезным ключом на 10 откручиваем тормозную трубку от тормозного шланга, извлекаем фиксатор и суппорт у нас в руках.

Тормозной шланг опускаем в любую чистую емкость, куда будет потихоньку капать тормозная жидкость. При этом обязательно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, который ни в коем случае не должен опуститься ниже минимального уровня, так как возможно завоздушивание всей тормозной системы и придется прокачивать все контуры.

Можно конечно пережать шланг или выжать педаль тормоза до упора и остановить течь. Но был случай, когда при профилактике задних суппортов был пережат зажимом тормозной шланг. Спустя некоторое время во время соревнований попала палка под мост и тормозной шланг порвало пополам именно в месте следа зажима. После этого тормозные шланги никогда не пережимаю, лучше буду следить и по немного доливать тормозную. И я специально выпускаю жидкость, дабы старая ушла и доливаю новой, и при прокачке на каждый контур по грамм 250-300 пропускаю.

Вернемся к суппорту из которого извлекаем поршень, хомут пыльника поршня, пыльник и уплотнительное кольцо поршня.

Запасаемся чистыми тряпочками и вд40, и хорошенько очищаем суппорт от грязи, посадочное место пыльника поршня от ржавчины и идеально продуваем, промываем тормозной жидкостью DOT4 и вытираем колодцы поршня.

Ставим уплотнительные кольца в колодцы.

Вытираем идеально поршень. Надеваем на поршень пыльник, аккуратно разравниваем пыльник на посадочном пазу поршня и наносим под пыльник смазку. Рекомендую смазку Slipkote 220-R.

Обрабатываем колодца поршней, уплотнительные кольца в колодцах и сам поршень тормозной жидкостью DOT4, предназначенной для всей тормозной системы. И аккуратно, ровно вставляем поршень в колодец, чувствуя как он входит в уплотнительное кольцо.

Аккуратно, ровно, можно немного вращательными движениями, усаживаем поршень в колодец до упора.

Дабы не порвать пыльник, спичкой или зубочисткой, а опытные могут и тонкой отверточкой, усаживаемкрай пыльника поршня в паз колодца и все разравниваем, чтобы не было складок.

И все это время не забываем посматривать в бачок и доливать тормозную жидкость!

Фиксируем хомутом пыльник внутри колодца.

Точно такую же процедуру проводим со вторым поршнем.

Пыльник с поршнем можно устанавливать и в другой очередности, в начале пыльник в суппорт а потом поршень, но я устанавливаю именно так и считаю этот способ удобнее, так как малое отверстие нужно растянуть практически в два раза и усаживать равномерно поршень с мешающим пыльником не удобно.

Можно проверить ходы поршней и правильность посадки пыльника поршня подав немного воздуха в тормозную трубку.

Усаживаем в колодцы до упора поршни.
Смазываем смазкой Slipkote 220-R небольшим слоем направляющие пальцы-болты. При необходимости меняем уплотнительную втулку на нижнем болту.

Прикручиваем тормозной шланг к тормозной трубке суппорта, фиксируем фиксатором. Устанавливаем суппорт на место и закручиваем нижний болт. При необходимости меняем пыльники болтов, которые стоят в скобе суппорта. А так же незабываем наносить пасту на тормозные колодки в местах соприкосновения с суппортом и поршнями. Рекомендую пасту Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste, о которой я уже писал http://www.drive2.ru/l/3835181/ и не путаем ее со смазкой для направляющих суппортов.

Прокачиваем контур установленного суппорта.

Замена поршней, втулок и направляющих-опорных штифтов в заднем суппорте

Сразу же рекомендую заменить ремкомплектом (MR 307786) все уплотнительные кольца и пыльники.

Итак.
Поддомкартили нужную сторону. Скинули колесо.
Аккуратно с помощью отвертки разжали суппорт.

Извлекаем фиксатор, вытаскиваем направляющие-опорные штифты.

Извлекаем колодки.
Откручиваем направляющие болты и извлекаем суппорт.

Извлекаем направляющие болты, втулки направляющих болтов или выбиваем втулки и извлекаем пыльники направляющих болтов.

Извлекаем хомут пыльника и сам пыльник.

Теперь можно извлечь поршень сделав 6-8 качков педалью тормоза. И следить чтобы поршень почти полностью вылезли из колодца но и не выпал полностью. После извлекаем поршень рукой.

Откручиваем тормозной шланг от суппорта, желательно разрезным ключом на 17.
Тормозной шланг опускаем в любую чистую емкость, куда будет потихоньку капать тормозная жидкость. При этом обязательно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, который ни в коем случае не должен опуститься ниже минимального уровня, так как возможно завоздушивание всей тормозной системы и придется прокачивать все контуры.
Откручиваем скобу суппорта, для удобной чистки посадочного места пыльника поршня.
Извлекаем уплотнительное кольцо поршня.

Запасаемся чистыми тряпочками и вд40, и хорошенько очищаем суппорт от грязи, посадочное место пыльника поршня от ржавчины и идеально продуваем, промываем тормозной жидкостью DOT4 и вытираем колодцы поршня.

Устанавливаем новое уплотнительное кольцо.

Вытираем идеально поршень. Надеваем на поршень пыльник, аккуратно разравниваем пыльник на посадочном пазу поршня и наносим под пыльник смазку.

Обрабатываем колодец поршня, уплотнительное кольцо в колодце и сам поршень тормозной жидкостью DOT4, предназначенной для всей тормозной системы. И аккуратно, ровно вставляем поршень в колодец, чувствуя как он входит в уплотнительное кольцо.

Аккуратно, ровно, можно немного вращательными движениями, усаживаем поршень в колодец до упора.

Усаживаем руками край пыльника в посадочный паз суппорта. С помощью зубочистки или спички расправляем складки пыльника и фиксируем пыльник хомутом.

И все это время не забываем посматривать в бачок и доливать тормозную жидкость!

Усаживаем пыльники направляющих болтов, в которые накладываем смазку. Вставляем втулки направляющих болтов.

Прикручиваем скобу суппорта.
Прикручиваем к суппорту тормозной шланг.
Прикручиваем суппорт направляющими болтами на место.
Вставляем тормозные колодки, на которые не забываем наносить в местах соприкосновения с суппортом и поршнем пасту.

Фиксируем тормозные колодки направляющими-опорными штифтами, на которые так же наносим смазку, пружиной и фиксатором.

Прокачиваем контур установленного суппорта.

Замена пыльников без снятия суппорта - Тормозная система

Вот пыльник переднего суппорта Делко (с наружной металической обоймой):

Набивается через проставку,

суппорт лежит на табуретке, тормозной шланг не откручен, работать с суппортом удобно:

Получается такой результат:

Были порваны пыльники направляющих:

пригодился со старых запасов такой ремкомплект- направляющая с пыльником:

для замены пыльника тормозного поршня вот такой ремкомплект:

всё это про суппорт Делко.

На задних АТЕ фиксация пыльника на 35 и 40 суппортах- разная.


Как отремонтировать тормозной суппорт? - AutoScout24

Однако все это определенно не будет работать должным образом, если тормозной суппорт не в хорошем состоянии. Стоит подчеркнуть, что он постоянно работает в сложных условиях - подвергается огромным перегрузкам и большим загрязнениям, также работает при очень высоких температурах. Поэтому неудивительно, что этот элемент обычно быстро изнашивается. Итак, когда следует заменить тормозной суппорт, а когда его достаточно просто восстановить? И если мы остановимся на втором варианте, как лучше и быстрее всего его реализовать?

Когда достаточно простой регенерации?

На большинстве моделей автомобилей две прокладки устанавливаются на суппорт.Одно резиновое кольцо отвечает за предотвращение утечки тормозной жидкости во время работы поршня суппорта. Второе уплотнение, с другой стороны, предотвращает попадание грязи во весь зажимной механизм. Оба уплотнения довольно часто ломаются, и последствия могут быть очень неприятными - в худшем случае может даже заблокироваться весь зажим. К счастью, прокладки не дорогие - они обычно стоят до нескольких десятков злотых, а их замена относительно проста, а посещение механика часто не требуется.Поэтому, если точно известно, что тормоза устойчивы именно из-за уплотнений или что от них исходит характерный неприятный запах, можно заменить только эти элементы. Подобрать комплекты с резиновыми элементами, подходящие к большинству моделей автомобилей, несложно.

Что необходимо заменить при более серьезных неисправностях?

Замена сальников не представляет особой сложности, к сожалению, с плунжером ситуация иная. Этот элемент намного дороже и довольно часто подвергается коррозии.Однако плунжер не всегда нужно заменять при его появлении. Иногда, когда коррозия довольно поверхностная, достаточно отшлифовать плунжер - лучше всего это сделать на профессиональном предприятии. С другой стороны, при коррозии большей поверхности поршня стоит просто заменить его. Цены на такие элементы для наиболее популярных моделей автомобилей редко превышают 100 злотых. Однако при появлении на поршне следов ржавчины важно реагировать. Каждый раз они негативно влияют на коэффициент трения, а значит - на эффективность всей тормозной системы.Другими элементами тормозного суппорта, которые относительно часто ломаются, являются крышки направляющих. Обычно их делают из резины, поэтому бывает, что они ломаются. Это, в свою очередь, делает направляющие очень уязвимыми для коррозии. Это может привести к заносу автомобиля при торможении и значительному увеличению тормозного пути автомобиля. Если крышки сломались, но коррозия еще не проникла в направляющие, обычно бывает достаточно простой замены самих уплотнителей. Однако, если ржавчина уже наблюдается, обычно необходимо заменить все направляющие.Цена на этот элемент, который подходит для самых популярных автомобилей, обычно колеблется в районе нескольких десятков злотых. Тщательная регенерация всего суппорта - это, конечно, гораздо более серьезная операция, чем вышеупомянутая замена основных уплотнений. Хотя некоторые водители могут сделать это самостоятельно, найти подходящего специалиста не так уж и сложно. Многие механики также предлагают гарантию на свои услуги. Стоит помнить, что правильно отреставрированные элементы должны работать так же, как и совершенно новые.

Как продлить срок службы тормозного суппорта?

Определенно стоит регулярно проверять состояние тормозного суппорта и проверять наличие следов коррозии. Это позволит вовремя отреагировать в случае возникновения проблем. Благодаря этому каждый водитель может сэкономить много денег, но, прежде всего, он может быть уверен, что тормозной суппорт, который так важен для безопасности, исправен. А что делать, чтобы хомуты оставались в хорошем состоянии как можно дольше? В частности, специалисты советуют регулярно чистить суппорты.Ведь грязь часто вызывает проблемы с этим компонентом. Однако производительность тормозной системы в целом также влияет на то, насколько хорошо работают суппорты. Поэтому стоит регулярно заменять тормозные колодки и диски, которые изнашиваются быстрее всего. Кроме того, также необходимо поменять тормозную жидкость, диагностировать толщину накладок и тормозных дисков и измерить их боковое биение. Также хорошо регулярно проверять состояние тросов и цилиндров. Также стоит позаботиться о тормозах во время движения.Когда есть возможность, оптимально тормозить двигателем - в результате не только тормозная система будет изнашиваться медленнее, но и существенно снизится аппетит автомобиля к топливу. Если, с другой стороны, вы должны использовать тормоза, лучше делать это осторожно и в большинстве случаев немного дольше, чтобы тормозные диски могли лучше рассеивать тепло. Суппорт - это небольшая часть всей тормозной системы, но она не будет работать должным образом, если звено не в хорошем состоянии.Поэтому его постоянный контроль имеет решающее значение. К счастью, детали, которые изнашиваются быстрее всего, не дороги, и их замена не очень сложна. Однако каждый водитель должен знать, что маленькие резиновые детали суппорта и поршня являются чрезвычайно важными компонентами тормозной системы. Несмотря на то, что они незаметны, их влияние на безопасность водителя и пассажиров сложно переоценить.

.

Пошаговая регенерация тормозных суппортов

Нагрев тормозов во время движения, преждевременный износ дисков и колодок, вибрация при торможении, подозрительные звуки и запахи во время движения, занос при движении по прямой и торможение, повышенный расход топлива, утечки жидкости - это самые частые симптомы проблем с тормозным суппортом.

Очень часто водитель обнаруживает, что суппорт (или суппорты) в его машине сломан, когда он хочет подать жалобу, потому что недавно замененные колодки издают шум или почти новые диски начали "биться" и руль качается при торможении.Конечно, по умолчанию виной всему плохое качество установленных комплектующих, но на самом деле проблема чаще всего в тормозных суппортах.

Суппорт - это не что иное, как «держатель» для тормозных колодок, оснащенный гидравлическим (или пневматическим в грузовых автомобилях) приводом или приводами, прижимающими колодки к диску, если это необходимо.

Влага, соль, грязь и бездействие - это вредит тормозным суппортам

Существует по крайней мере несколько распространенных неисправностей клемм, но коррозия является наиболее частым источником проблемы.Зажимы расположены в таком месте, что они подвергаются воздействию дорожной грязи и соли. Теоретически большинство их чувствительных элементов защищены резиновыми покрытиями, но резина также стареет, и именно здесь она особенно уязвима для механических повреждений.

А когда резина выходит из строя, влага, песок, соль попадают в поршни и направляющие и рано или поздно зажим оказывается заблокированным.В такой ситуации тормозные колодки могут все время тереться о диск, тормоза нагреваются, а это еще больше усугубляет проблему. Если поршень суппорта корродирует или сальники сломаются, жидкость может вытечь из суппорта.

Что делать, если хомут не работает? Это зависит от размера повреждений и... богатство кошелька автовладельца. К счастью, в замене суппорта обычно нет необходимости, иногда просто помогает очистить его и заменить несколько мелких деталей. Другие варианты - ремонт в мастерской или заводской ремонт.

.

Проблемы с тормозными суппортами - восстановить или заменить?

Чрезвычайно важно правильно оценить состояние компонентов тормозной системы, которые необходимо периодически заменять. То же самое касается тормозных суппортов, которые являются элементарной частью системы. Если периодический технический осмотр показывает, что жидкость течет из тормозного суппорта , с этим следует немедленно бороться. Есть два выхода из этой ситуации; замена суппорта на новый или его регенерация.

Регенерация тормозного суппорта, используемого в популярном автомобиле, немного дешевле, чем замена этого элемента на новый. Регенерация тормозных суппортов предлагается как авторизованными сервисными станциями, так и небольшими независимыми мастерскими. Правильно выполненная регенерация позволит пользователю насладиться эффективными тормозами и сэкономить средства на замене.

Стоит ли ремонтировать суппорты?

Конечно. Замена тормозных суппортов на новые - более безопасный вариант.Однако у нас не всегда есть нужная сумма, поэтому вы можете попробовать восстановить суппорты. Это хороший вариант, правда, временный. На тормозной системе экономить не стоит. Вы можете использовать возможность восстановления тормозных суппортов при условии, что вы рассматриваете этот вариант как переходный этап к предстоящей замене суппортов.

Конструкция тормозного суппорта проста. С этим справится даже механик-любитель. Если вы достаточно знакомы с автомобильной промышленностью и у вас есть подходящие инструменты, вы можете отремонтировать его, не выходя из гаража.В противном случае воспользуйтесь услугами специализированной мастерской.

Эффективные тормоза имеют большое влияние на безопасность вождения. Часть тормозной системы, а именно суппорт, работает в сложных условиях. Высокая температура, высокие нагрузки и загрязнения вызывают его ускоренный износ. Каковы распространенные неисправности тормозного суппорта?

В большинстве легковых автомобилей используются передние дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. Поэтому неисправности зажимов являются обычным явлением.Иногда зажим постепенно изнашивается, иногда трудно обнаружить первые симптомы. Тормозной поршень работает в сложных условиях. Высокое трение, попадание загрязнений и агрессивная среда вызывают повреждение резиновых уплотнительных элементов. Резиновое кольцо, расположенное в суппорте, предотвращает утечку тормозной жидкости во время движения поршня, а второе уплотнение предотвращает попадание грязи в поршень. Изначально коррозия поршня и повреждение сальников усложняют работу.Это может вызвать нагрев суппорта, а также может быть источником характерного запаха, исходящего от колеса с поврежденным суппортом. В последней фазе повреждения суппорт полностью блокируется, поскольку сопротивление превышает силу, обеспечивающую возврат поршня. В такой ситуации необходимо заменить или восстановить суппорт. Из-за высокой цены нового суппорта восстановление кажется более разумным. Более дешевые комплекты содержат только резиновые элементы. Обычно такого набора достаточно, чтобы привести суппорт в рабочее состояние.Если старый поршень показывает только поверхностные признаки коррозии, его достаточно отшлифовать. Гладкая поверхность поршня существенно влияет на эффективность суппорта, потому что корродированная поверхность имеет гораздо больший коэффициент трения. Если повреждение более глубокое, стоит купить комплект с новым плунжером.

Иногда происходит отказ другой части зажима. Нередко от переутомления ломаются резиновые накладки направляющих. Вода и загрязнения, попадающие в направляющую, вызывают коррозию. Из-за повышенного трения в направляющей зажим больше не работает должным образом.

В хорошем суппорте поршень сначала прижимает один блок к диска , затем корпус суппорта перемещается в противоположном направлении, оказывая давление на другой блок. Сопротивление направляющих приводит к тому, что блок в подвижной части суппорта прижимается с меньшей силой, чем блок со стороны поршня.

Если таким образом поврежден передний суппорт, это проявится во время движения, автомобиль будет заносить при торможении в том направлении, на котором суппорт исправен.Тормозной путь также значительно увеличится. Это также влияет на неравномерный износ шин автомобиля. Повреждение подшипника или компонентов подвески на стороне колеса с эффективным суппортом, который подвергается гораздо большим усилиям, также может быть негативным эффектом.

Если отреагировать достаточно рано, ремонт ограничится разборкой хомута, очисткой направляющих и установкой новых уплотнений. Когда коррозия прогрессирует, направляющие можно заменить на новые.Иногда коррозия направляющей шины может привести к ее полному заеданию в вилке суппорта. Остается только купить суппорт новый или старый, если вы уверены в его хорошем состоянии.

.

Смазки и химия при ремонте тормозных систем | Руководства

Дата публикации: 25.05.2016

В этой статье представлены смазочные материалы и химические вещества, необходимые для ремонта тормозных систем. О необходимости использования многих из них вы можете прочитать практически в каждом сервисном руководстве.

Очистители тормозов и детали

Мытье тормозов перед ремонтом - работа нехорошая, но необходимая.Гарантирует качественный ремонт. Вторая цель очистки тормозов

- удалить пыль с изношенных фрикционных накладок, чтобы она не вдыхалась чистящим и ремонтирующим лицом, поскольку асбестосодержащая и не содержащая асбест пыль накладок вредна для здоровья. Поэтому удалять пыль с фрикционных накладок струей сжатого воздуха категорически недопустимо.

Промывка тормозов горячей водой под давлением

Существуют устройства для промывки тормозов, сцеплений, двигателей и различных деталей струей мелкодисперсной горячей воды с возможным добавлением моющего средства.Этот поток удаляет скопившуюся пыль и масло, а пыль с изношенных накладок пропитывается и связывается - она ​​не попадает в воздух.

Загрязненная вода поступает в разделительную ванну 1000SW - FP. Его задача - фильтровать воду. Важно уменьшить количество воды, загрязненной тормозным шламом во время стирки. Это вредный загрязнитель, поэтому в Германии вода с его содержанием обрабатывается как особые отходы, что требует дополнительных затрат.Сепарационный резервуар позволяет отделить воду от удаленного осадка. Только этот осадок утилизируется как специальные отходы, а вода многократно используется повторно.

Второе применение разделительной ванны 1000SW - FP - это, например, сбор жидкости, поступающей из системы охлаждения в нее перед ремонтом. Если возраст жидкости позволяет использовать ее повторно, она фильтруется для удаления твердых загрязнений. Насос разделительной ванны позволяет перекачивать жидкость в систему охлаждения автомобиля во время заполнения.

Стирка с использованием химикатов - преимущества и недостатки

Для стирки используется химическое средство, т.н. очиститель тормозов. Его также можно использовать для очистки сцепления.

Преимущества мытья тормозов специальной жидкостью:
1. Это просто и удобно, а промытые детали быстро сохнут.

2 Удаляет загрязнения:

- смазки и масла,

- тормозная жидкость,

- асфальт,

- пыль от изношенных фрикционных накладок.

Также очищает клиновые ремни от стойких загрязнений. Керосин или чистый бензин не могут растворить все эти примеси.

3. Обезжиривает электрические компоненты и детали перед покраской или приклеиванием.

Недостатки:

1. Несмотря на заверения и усилия производителей, пары этих средств вредны для здоровья. На всех упаковках содержится просьба обеспечить хорошую вентиляцию помещения и предупредить об опасности взрыва скопившихся паров.При отсутствии хорошей вентиляции может возникнуть раздражение глаз и дыхательных путей. Поэтому, если ваша компания специализируется на ремонте тормозов, особенно большегрузных автомобилей, лучше подумать о покупке устройства для промывки деталей тормозов горячей водой, под давлением.

2. Во время очистки пыль с изношенных фрикционных накладок не удерживается навсегда. Во время стирки средство обеспечивает (по крайней мере, должно), что эта пыль не распыляется в воздух, а после испарения средства вымытая пыль, а точнее ее тонкие волокна, вредные для человека, снова попадают в воздух. в мастерской.

При использовании очистителя тормозов:

Выберите размер упаковки в соответствии с вашими потребностями. Когда ожидается более высокий расход, следует использовать многоразовые диспенсеры вместо аэрозольных баллончиков и покупать только чистящее средство.

Для стойких загрязнений используйте ткань или проволочную щетку (маленькие узкие проволочные щетки полезны для очистки тормозных суппортов).

При чистке тормозов не следует повреждать резиновые элементы, если они хорошего качества.Однако многие производители предупреждают, что нужно проверять стойкость резиновых элементов к моющему средству. Однако, если средство также будет использоваться для очистки окрашенных поверхностей или пластмасс, абсолютно необходимо проверить устойчивость к этому средству.

Смазочные материалы для движущихся частей гидравлических тормозных систем и управления сцеплением

Это специальные смазочные материалы, не вступающие в реакцию с тормозными жидкостями. Если их избыток попадет в тормозную систему, ничего не произойдет - она ​​растворится.

Цели этих мероприятий заключаются в следующем:

- облегчение сборки элементов и снижение трения между ними во время работы,

- защита поверхностей сопрягаемых элементов от коррозионного воздействия воды, содержащейся в тормозе. удар,

- снижение риска блокировки ответных элементов гидросистемы.

Последние два пункта особенно важны. Вода, содержащаяся в тормозной жидкости, вызывает коррозию поверхностей сопрягаемых элементов, а коррозионный слой уменьшает зазор между ними.Поршень цилиндра барабанного тормоза или суппорта дискового тормоза становится все тяжелее и тяжелее из-за коррозии. Более того, когда температура поршня и суппорта дискового тормоза или поршней и цилиндра барабанного тормоза увеличивается, размеры деталей изменяются. По мере уменьшения зазора между ними возрастает риск заклинивания поршня суппорта или поршня тормозного цилиндра. Поскольку слой ржавчины уменьшает люфт между взаимосвязанными упомянутыми элементами, увеличивается риск засорения.По этим причинам необходимо использовать такие смазки.

Смазочные материалы для гидравлических компонентов тормозных систем с управлением сцеплением используются для покрытия всех сопрягаемых деталей во время сборки, которые контактируют с тормозной жидкостью.

После их промывки, проверки и, при необходимости, полировки (для удаления следов коррозии можно отполировать цилиндрическую поверхность поршня суппорта тормозного цилиндра и внутреннюю поверхность тормозного цилиндра: поверхность не полировать. седла тормозного суппорта, соприкасающегося с тормозным поршнем, потому что это невозможно сделать должным образом.Перед установкой компонентов гидравлической системы нанесите тонкий слой такой смазки на детали, перечисленные ниже.

1. В суппорте дискового тормоза (фото 1):

- внутренняя поверхность крышки поршня A,

- уплотнительное кольцо B,

- поверхности C - внутренний цилиндр и внешняя поверхность поршня суппорта.

2. В барабанном тормозном цилиндре:

- внутренние поверхности поршневых крышек,

- уплотнительные кольца или резиновые поршни,

- поверхности - внутренний цилиндр, внешние поршни,

3. В тормозном насосе (фото2):

- внешняя поверхность уплотнения A (рекомендуется соблюдать инструкции производителя по сборке),

- внешние поверхности поршня B,

- поверхности C - внутренняя поверхность корпуса насоса и внешние поршни .

Использование этих смазочных материалов позволит, например, поршню суппорта дискового тормоза немного двигаться как сразу после ремонта, так и через много месяцев после него. Легкость движения поршня важна для обеспечения правильной работы тормозов, особенно на скользкой поверхности.

Если тормозная система оснащена системой ABS, правильное движение бладжеров в суппортах также гарантирует правильную работу этой системы. Стоит подчеркнуть, что использование этих смазочных материалов не освобождает вас от заботы о тормозная жидкость.

Для смазки деталей, контактирующих с тормозной жидкостью, не используйте никакой другой смазочный материал, кроме одобренного для этого контакта!

Смазки для шарниров тормозных механизмов

Смазка шарниров данного типа имеет большое значение из-за эффективности тормозов.Несмотря на высокое удельное давление, высокую температуру и среду, способствующую коррозии (вода, вода с солью), эти смазочные материалы должны обеспечивать свободное движение тормозных элементов без заклинивания, чтобы: тормозные колодки одновременно прижимались к тормозным дискам с такая же сила к прижатым к ним; когда тормоз не используется, тормозные колодки не трутся о тормозной диск, потому что это приводит к увеличению расхода топлива, расхода колодок тормозного диска и, прежде всего, может вызвать различия в толщине тормозного диска, что в результате в некорректной работе тормозов.

Смазочные материалы, которые можно разделить на две группы, описанные ниже, используются для смазывания подвижных шарниров тормозных механизмов, не контактирующих с тормозной жидкостью.

Смазочные материалы, рекомендованные производителем тормозной системы или автомобиля. Из-за разнообразия конструкции тормозов лучшим решением является использование смазочных материалов, рекомендованных производителем тормозной системы или автомобиля.

Не забудьте смазать детали механизма ручного тормоза.Он редко эксплуатируется и работает в сложных условиях: влажность, повышенные температуры и высокие удельные давления. Для обеспечения их мобильности и защиты от коррозии следует использовать соответствующие смазочные материалы.

Смазочные материалы этой группы должны использоваться в первую очередь службами, специализирующимися на ремонте тормозных систем, чтобы обеспечить высочайший профессионализм и качество выполняемых работ.

Смазки для шарниров тормозных механизмов общего назначения, не содержащие частиц меди и тяжелых металлов.

Это смазочные материалы, предназначенные производителями для смазки тормозных механизмов. Производители обычно заявляют, что они используются для:

- покрытия задней стенки несущей пластины тормозных колодок и ее направляющих в держателе тормозного суппорта,

- смазки тормозных механизмов.

В этой группе нет смазочных материалов, содержащих тяжелые металлические частицы меди. Такие смазки существуют уже давно и предлагаются многими производителями, но производители тормозов говорят, что их использовать не следует.В основном это относится к смазочным материалам на основе меди, так как они стали популярными среди механиков.

Это происходит по двум причинам:

1. Смазка на медной основе при контакте с алюминиевыми деталями увеличивает склонность к электрохимической коррозии на границе раздела двух металлов. Медь имеет электрохимический потенциал +0,34 В, а алюминий - 1,67 В, что в сумме дает разность потенциалов 2,01 В. Это приводит к созданию миниатюрного электрического элемента, который, особенно в среде воды с солью (это действует как электролит), ускоряет упомянутое явление.

2. По словам производителей тормозов, смазочные материалы, используемые в тормозах с ABS или датчиками износа тормозных колодок:

- не должны содержать медь и тяжелые металлы,

- не должны проводить электричество.

Смазочные материалы, не соответствующие этому условию, могут мешать работе датчиков скорости вращения колес ABS датчиков износа тормозных колодок.

Частичной альтернативой пластичным смазкам на основе меди являются смазки на основе алюминия, поскольку они не подвержены коррозии при контакте с алюминием, но они также являются электропроводными, поэтому их нельзя использовать в автомобилях с системами ABS и датчиками износа тормозных колодок.

По указанным выше причинам настоятельно рекомендуется использовать смазочные материалы, не содержащие медь и тяжелые металлические частицы, способные передавать высокие давления, выдерживающие высокие температуры, непроводящий электрический ток и предотвращающие коррозию.

Использование обычной смазки, например для подшипников, недопустимо, поскольку она не может сохранять свои свойства при температурах, возникающих в дисковых и барабанных тормозах.

Смазки для защиты тормозных элементов от коррозии

Каждая из смазок, предназначенных для смазки подвижных соединений тормозных механизмов, может использоваться для защиты поверхностей от коррозии.Например, при установке датчика скорости вращения колеса системы АБС в розетку стенки этого гнезда следует покрыть смазкой для предотвращения попадания воды в гнездо датчика и коррозии поверхности его гнезда (фото 3).

Средство, облегчающее движение тормозных колодок в направляющих держателя тормозного суппорта

При установке тормозных колодок очистите направляющие держателя тормозного суппорта, в которых скользят направляющие держателя тормозных колодок, нанесите тонкий слой смазки (рис.4). Конечно, если устанавливаемый блок уже работал и собирается заново, его направляющие элементы также следует очистить перед сборкой.

Назначение смазки:

- защита направляющей поверхности держателя тормозного суппорта от коррозии,

- обеспечение свободного движения тормозного блока, что особенно важно, чтобы тормозной блок после снятия тормозного суппорта поршень, отодвигается от диска дискового тормоза, чтобы ротор не касался его.

Не используйте медную пасту для этой цели из-за ранее упомянутого.

Визг тормозных колодок и их причины

Непосредственной причиной визга тормозных колодок являются вибрации фрикционного материала при его взаимодействии с тормозным диском. Когда они возникают, но раньше их не было, следует сначала выявить причину визга и ограничить интенсивность их образования.Тормозная колодка не всегда отвечает за них. Бывают случаи, когда причину визга трудно найти.К тому же после замены как тормозных колодок, так и тормозного диска скрипы могут не исчезнуть или только потом появиться. Причиной может быть нелокальное повреждение или взаимодействие этих колодок с данным тормозным диском, скрипы будут сопровождать их, и сервис не может определить их причины.

Это связано с тем, что условия взаимодействия колодок и тормозного диска очень разные: низкая или высокая температура: чистая, грязная или влажная поверхность тормозного диска, коррозия на поверхности тормозного диска и т. Д. .Эти условия, их изменчивость способствуют возникновению колебаний. Компании, производящие тормозные колодки, защищают себя от вибрации и скрипов, используя пружины, направляющие колодку, и покрывая заднюю стенку тормозной колодки эластичным слоем материала, который предназначен для гашения передачи вибрации. Однако этих мер предосторожности может быть недостаточно. Осталось дотянуться до одной из мер по устранению или уменьшению скрипов тормозных колодок.


Меры по предотвращению скрипа тормозных колодок

Эти меры можно разделить на две группы:

1.термостойкие смазки,

2. вещества, которые в высыхании образуют эластичный слой на задней стенке опорной пластины тормозной колодки.

Смазки, устойчивые к высоким температурам.

Их задача состоит в том, чтобы облегчить тормозному блоку 2 (Фото 5а) совершать небольшие движения, параллельные рабочему тормозному диску 3, и препятствовать передаче колебаний от тормозного блока к тормозному поршню или тормозному суппорту.

Для этого перед установкой смажьте заднюю стенку несущей пластины тормозных колодок в месте контакта с передней поверхностью тормозного поршня или опорной поверхностью тормозного суппорта тонким слоем:

- смазка, используемая для смажьте направляющие суппорта тормозного суппорта, в котором движется тормозная колодка,

- медная смазка, в виде пасты или спрея, если автомобиль не оборудован АБС или датчиками износа тормозных колодок.

Не наносите смазку на поверхности фрикционного материала тормозной колодки, включая боковые поверхности.

Эти смазочные материалы следует использовать с профилактической целью при установке тормозных колодок, особенно без эластичного демпфирующего слоя. Даже незначительные колебания тормозной колодки разрушают защитный слой лака, который способствует коррозии, или демпфирующий слой на задней стенке несущей пластины тормозных колодок, из-за чего он больше не выполняет свою функцию.

Средства, образующие эластичный слой на задней стенке несущей пластины тормозных колодок после высыхания.

В современных конструкциях тормозов для защиты резьбовых соединений от самораскручивания вместо различных типов шайб используются специальные химические средства. используются, которые являются клеем, который более или менее склеивает винтовые соединения.Необходимость их использования обусловлена ​​наличием в тормозном механизме трех неблагоприятных факторов, вызывающих откручивание резьбовых соединений:

- колебания,

- нагрев механизма (изменение размеров элементов):

- высокий механические нагрузки, возникающие внезапно.

В сервисных руководствах автопроизводители все чаще требуют, чтобы болты, например, крепления тормозного суппорта к направляющим штифтам суппорта, заменялись новыми после каждой разборки.

Это может быть связано с двумя причинами:

1. из соображений прочности,

2. из-за того, что новые болты имеют слой агента, нанесенного на поверхность резьбы, который после ввинчивания болта предотвращает он автоматически откручивается.

Если это происходит только по причине № 2, производитель обычно пишет в руководстве по обслуживанию, что данный болт можно использовать второй или последующий раз, но каждый раз его резьба должна быть покрыта средством - и его номер или имя дано здесь.Хорошо, если это будет товар от известного производителя. Хуже, если производитель автомобилей укажет собственное название или каталожный номер. Тогда неизвестно, какие технические параметры имеет данная мера, потому что вам нужно знать, что существует несколько их типов с разными параметрами.

Самым важным является сила, с которой фиксируется данная мера. Существуют меры безопасности:

1. с низким уровнем защиты - их можно без проблем удалить обычными средствами,

2.со средней степенью защиты (средней прочности) - их можно без проблем демонтировать обычными инструментами,

3. высокая степень защиты (сильная) - разборка болтовых соединений с меньшими диаметрами резьбы, например M6, M8, с использованием Использование обычных инструментов затруднено, а разборка болтовых соединений с большим диаметром резьбы, например, M30, требует их нагрева до температуры 300 градусов Цельсия, но также может случиться так, что, независимо от диаметра резьбы, их разборка потребует нагрева соединения.

По мере увеличения прочности фиксации соединения увеличивается сопротивление соединения вибрациям и действию дополнительных моментов, которые пытаются ослабить соединение. Другими параметрами, которые характеризуют эти типы агентов, являются диапазон диаметров резьбы, до которых может быть использован агент, и диапазон рабочих температур. Иногда может быть важно знать, должно ли защищенное соединение быть надежным или нет. Также важно знать, можно ли использовать средство для покрытия слегка жирных нитей или ниток, которые были сохранены для транспортировки.Однако в целом рекомендуется очистить резьбу перед нанесением на ее поверхность фиксатора резьбы.


Примерная процедура их использования при ремонте тормозов:

1. Если болт или гайка не снабжены механической защитой, например пружинной шайбой, следует предположить, что это соединение должно быть закреплено этим средством. Последствия откручивания тормозного шарнира объяснять не нужно.

2.Если вы знаете, какое средство требует производитель в сервисном руководстве, хорошо использовать это средство или другое с аналогичными параметрами.

3. Однако обычно сложно определить, какое средство рекомендовано производителем.

Фотографии и текст взяты из статьи «Смазочные материалы и химикаты в ремонте тормозных систем» в техническом приложении к IC News «Обслуживание детали тормозных систем. 2 - Диагностика и обслуживание АКБ »№ 25 / декабрь 2007 г.

.

Неисправности тормозной системы: Неисправности суппорта

В большинстве легковых автомобилей используются передние дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. Поэтому неисправности зажимов являются обычным явлением.

Иногда зажим постепенно изнашивается, иногда трудно обнаружить первые симптомы. Поршень тормозной работает в тяжелых условиях. Высокое трение, попадание примесей и агрессивная среда в тормозной жидкости приводят к повреждению резиновых уплотнительных элементов.Резиновое кольцо, расположенное в суппорте, предотвращает утечку тормозной жидкости во время движения поршня.

Второе уплотнение предотвращает попадание грязи в плунжер. Изначально коррозия поршня и повреждение сальников усложняют работу. Это может вызвать нагрев суппорта, а также может быть источником характерного запаха, исходящего от колеса с поврежденным суппортом. В последней фазе повреждения суппорт полностью заблокирован, поскольку сопротивление превышает силу, обеспечивающую возврат поршня.

В такой ситуации необходимо заменить или восстановить суппорт. Из-за высокой цены нового суппорта его восстановление кажется более разумным. Более дешевые комплекты содержат только резиновые элементы. Обычно такого набора достаточно, чтобы привести суппорт в рабочее состояние. Сами резиновые элементы можно приобрести по цене от 20 злотых.

Если старый поршень показывает только поверхностные признаки коррозии, его достаточно отшлифовать. Гладкая поверхность поршня существенно влияет на эффективность суппорта, потому что корродированная поверхность имеет гораздо больший коэффициент трения.Если повреждение более глубокое, стоит приобрести комплект с новым поршнем . Обычно стоимость такого набора составляет 50-70 злотых.

Иногда происходит отказ другой части зажима. Часто резиновые крышки направляющих ломаются из-за перегрузки . Вода и загрязнения, попадающие в направляющую, вызывают коррозию. Из-за повышенного трения в направляющей зажим больше не работает должным образом.

В исправном суппорте поршень сначала прижимает один башмак к диску, затем корпус суппорта перемещается в противоположном направлении относительно другого башмака.Сопротивление направляющих приводит к тому, что блок в подвижной части суппорта прижимается с меньшей силой, чем блок со стороны поршня.

Если передний суппорт поврежден таким образом, он станет , автомобиль будет заносить при торможении. в той стороне, где работает суппорт. Тормозной путь также значительно увеличится. Это также влияет на неравномерный износ шин автомобиля. Повреждение подшипника или компонентов подвески на стороне колеса с эффективным суппортом, который подвергается гораздо большим усилиям, также может быть негативным эффектом.

Если мы отреагируем достаточно рано, ремонт ограничится разборкой хомута, очисткой направляющих и установкой новых уплотнений. Когда коррозия прогрессирует, направляющие можно заменить на новые. Иногда коррозия направляющей шины может привести к ее полному заеданию в вилке суппорта. Остается купить новый или б / у , если вы уверены в его хорошем состоянии.

В этой части текста я опишу, как провести полную регенерацию суппорта переднего моста.Во-первых, нужна диагностика, чтобы закупить только запчасти, необходимые для ремонта. Однако в случае с более старыми автомобилями стоит добавить дюжину злотых и восстановить весь зажим. Может оказаться, что после ремонта или замены одного элемента вскоре выйдет из строя следующий. Тогда всю работу придется проделывать дважды.

Работу начинаем естественно с откручивания колеса. Подняв автомобиль, полностью открутите болты и снимите колесо. Перед откручиванием болтов лучше всего использовать Bolt Loosener .Это снижает риск скручивания заклинившего винта. Сначала откручиваем болты крепления суппорта к направляющим вилки, затем раскачиваем суппорт и снимаем тормозные колодки.

Для снятия вилки необходимо открутить болты крепления вилки к поворотному кулаку. Следующим шагом будет выдавливание поршня из суппорта. Перед этим подготовьте самоблокирующийся ключ Морзе, чтобы зажать тормозной шланг, чтобы избежать утечки жидкости из системы. Основание должно быть надежно закреплено.

Для того, чтобы выдвинуть поршень, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, проверяя при этом соответствующий уровень тормозной жидкости в бачке. Когда поршень окажется за пределами суппорта, сожмите тормозной шланг и приступайте к замене элементов суппорта. При ремонте суппорта рекомендуется оценить состояние тормозных колодок и тормозных дисков . Если повреждение суппорта привело к неравномерному износу колодок или повреждению диска, замените их также.

В моем случае направляющая была схвачена настолько, что сломалась, когда я попытался ее открутить.Так как новая вилка стоит около 200 злотых, я решил купить бывшую в употреблении деталь. Стоимость всего использованного зажима составляла 50 злотых. Когда я ждал посылку с зажимом, решил регенерировать остаток зажима. Я тщательно очистил и отшлифовал поршень и установил на поршень новые резиновые сальники.

Воспользовавшись хомутом, я его разобрал, так как для ремонта понадобились только направляющие и вилка. После того, как они были тщательно очищены и смазаны направляющие, я приступил к сборке зажима.Сложить хомут не составит труда. Чтобы вдавить плунжер в суппорт, понадобится специальный плунжерный ключ или столярный зажим.

Отвинтите воздухоотводчик перед тем, как вдавить поршень. Когда поршень встал на место, прикрутите вилку к поворотному кулаку, установите тормозные колодки и затяните болты крепления суппорта к направляющим вилки. После затяжки всех болтов приступайте к прокачке тормоза.

Кровотечение лучше всего делать с помощью. К вентиляционному отверстию можно подсоединить топливный шланг, конец которого помещен в емкость для тормозной жидкости. Это предотвращает проливание жидкости. Один человек нажимает на педаль тормоза до тех пор, пока из сапуна вместе с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Затем второй человек затягивает прокачку, замыкая цепь. Изначально закручиваем колесные болты и выезжаем из машины. Закручиваем колесные болты. Перед тем, как отправиться в путь, стоит проверить, все ли работает исправно.

Эффективность тормозной системы оказывает значительное влияние на безопасность движения .Стоит следить за его работой на постоянной основе. Если мы отреагируем достаточно рано, может оказаться, что суппорт нужно только очистить и смазать. Игнорирование первых симптомов повреждения суппорта влечет за собой расходы на регенерацию или замену суппорта.

Автомобиль с поврежденным суппортом не проходит ежегодный тест на пригодность к эксплуатации, в ходе которого проверяется тормозное усилие на всех колесах. Безопасность пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения важнее.

.

Инструменты для поршневых тормозов - Allegro.pl

В каких случаях можно использовать инструменты для поршневых тормозов?

Замена автомобильных тормозных колодок - это обычно профилактический ремонт, который мы предпочитаем проводить в профессиональной мастерской. Однако, если у нас есть линия DIY, и системы в нашей машине настолько интересны нам, что однажды, вместо того, чтобы обратиться к механику с этой проблемой, мы решаем разобраться с ней сами, стоит помнить, что помимо добрых намерений , нам также понадобится набор профессиональных инструментов и аксессуаров, таких как:

  • ключей,
  • файлов,
  • проволочная щетка,
  • монтажная лента,
  • Плунжерный пресс-инструмент,
  • Смазка для тормозных систем,
  • очиститель тормозов,
  • Шприц
  • .

Некоторые из этих полезных принадлежностей обычно можно найти в мастерской или гараже, другие следует запастись. Чаще всего в наборе отсутствуют инструменты для запрессовки тормозных поршней.

Из чего состоит стандартный поршневой комплект?

Если мы привыкли долгое время водить одну машину и в нашем гараже есть только одна машина, мы можем купить комплект, посвященный данной модели. Однако гораздо удобнее вкладываться в универсальный комплект, который позволит использовать его при замене блоков в автомобилях многих марок.Такой узел обычно состоит из пресса в виде стержня с резьбой с наконечником, допускающим нажатие на плунжер. Наконечник должен соответствовать размерам и форме поршней в нашей машине.

Иногда производители, идя навстречу потребностям покупателей, предлагают несколько или десяток переходников (насадок) для автомобилей самых популярных марок, а также два пресса: левый и правый. Полезным элементом также является планка, которая поддерживает пресс против седла тормозного суппорта.

Как использовать инструменты для поршневых тормозов?

Инструменты для запрессовки тормозных поршней обычно состоят из прессов в виде резьбовых стержней, позволяющих установить поршень тормозного суппорта в требуемое положение. Такое действие необходимо при замене тормозных колодок, как на передних, так и на задних дисках автомобиля.

Тормозные колодки заменяются в определенной и принудительной последовательности. Одним из первых шагов, которые необходимо выполнить, является первоначальное втягивание плунжера.Обычно они выполняются сразу после откачивания шприцом излишков тормозной жидкости из бачка. Наилучший способ выжать плунжер - отвертка, задача которой расшатывать систему, чтобы с плунжера было легче снять блоки.

После того, как вы выполнили ряд процедур, таких как отвинчивание направляющих, разборка суппортов, снятие колодок, очистка вилки и направляющих, а также смазка плунжера, пора полностью вдавить его. На этом этапе пригодится пресс с адаптером и распоркой.

.

Замена тормозных колодок: сделай сам!

Приложив немного настойчивости и навыков, мы можем заменить тормозные колодки самостоятельно. Как это сделать и какие инструменты подготовить?

Нельзя сбежать без замены тормозных колодок. Эти элементы подвержены естественному износу, и пренебрежение может привести к серьезным последствиям - мы ставим под угрозу работу тормозной системы, а это напрямую влияет на нашу безопасность. Рабочая часть, т.е. накладка , стачивается в тормозных колодках.Когда его толщина достигает минимального уровня, металлическая часть колодки начинает тереться о диск, что также ускоряет его износ. Как долго элементы выдержат , зависит в основном от стиля вождения и качества самого изделия : самые прочные детали - это так называемые первая сборка. На необходимость замены дисков или колодок указывают шлифовальные и металлические шумы, исходящие из области колеса, а в современных автомобилях с датчиком износа колодок - загорается соответствующая контрольная лампа. Однако состояние этих деталей следует периодически проверять, например,по случаю сдачи машины в гараж.

Что подготовить для самостоятельной замены тормозных колодок?

За замену тормозных колодок механики обычно не взимают много (около 100 злотых) , но обычно это подразумевает вывод автомобиля из строя на целый день или дольше. Между тем, это настолько несложное занятие, что, имея хотя бы чутье на механику , мы можем выполнять его сами в собственном гараже . Если все пойдет по плану, вся операция займет не более часа.Прежде чем взяться за этот вызов, давайте убедимся, что наша домашняя мастерская оборудована должным образом. Подготовим или купим следующие инструменты / заготовки:

  • набор ключей
  • файл
  • проволочная щетка
  • монтажная лента
  • шестигранный ключ
  • поршневой экструдер
  • тормозная смазка
  • очиститель тормозов
  • шприц.

Давайте также позаботимся о правильном подборе блоков для вашего автомобиля.Лучше всего покупать их у оптовиков по VIN-номеру - бывает, что даже одной модели одного года предлагались разные типы этих элементов. Процедура замены колодок обычно одинакова для большинства автомобилей . Тормозные системы производятся всего несколькими производителями в мире, и это позволяет легко узнать об этом виде работы, особенно если у вас несколько автомобилей. Что немаловажно, для этого не нужно арендовать станцию ​​самообслуживания в мастерской, хотя это, безусловно, упростит задачу.Достаточно иметь домкрат, так называемый лягушка.

Представляем вам пошаговую инструкцию по самостоятельной замене тормозных колодок в вашем автомобиле.

1. Откручивание бачка

Перед тем, как приступить к работе, откручиваем пробку в бачке тормозной жидкости - при выдавливании поршней уровень жидкости поднимается. Если его слишком много, его необходимо отсосать шприцем.

2. Втягивание поршня

После снятия колеса рекомендуется заранее втянуть поршень.Это можно сделать, оттолкнув зажим с помощью отвертки, лежащей на внутреннем крае диска.

3. Удаление фиксирующего шплинта

В некоторых автомобилях зажим дополнительно фиксируется металлическим шплинтом, который необходимо поднять и разобрать.

4. Открутите направляющие.

Винты направляющих зажима могут находиться сверху или под заглушками - снимите их, поворачивая отвертку. Чтобы открутить их, вам понадобится шестигранный ключ или торцевой ключ.Затем выньте направляющие из гнезда.

5. Разборка зажима

Снимите зажим, помня, что он подсоединен к гибкому кабелепроводу. Поэтому лучше всего подвесить его, например, к пружине подвески с помощью зажима.

6. Снятие тормозных колодок

Извлеките старые тормозные колодки из вилки суппорта. Иногда одна из колодок остается в толкателе - тогда ее придется поддеть отверткой. Это идеальное время, чтобы сравнить старые кирпичи с новыми.Они должны иметь одинаковую форму.

7. Очистка вилки и направляющих

Ярмо и его окружение «любят» заржаветь. Предварительно зачищаем их напильником, точнее металлической щеткой. Удалите с направляющих остатки старой смазки.

8. Смазка поршня

С помощью шприца наберите специальную смазку, которая продается в виде препарата, растворимого в тормозной жидкости (упаковки обычно хватает на 1-2 ремонта).Наносим после подъема резины тормозного поршня.

9. Нажатие на поршень

Смазанный поршень необходимо вдавить до упора. Удобнее всего использовать специальный инструмент (стоимость 35 злотых), но вы также можете попробовать регулируемые плоскогубцы. Будьте осторожны, чтобы не повредить резину.

10. Установка колодок

Порядок работы зависит от конструкции зажима. Если требуется, сначала устанавливаем блок, который вдавливается в поршень.Если нет, то оба - иго. У них должна быть слабость.

11. Установка зажима

Зажим должен плавно скользить по блокам. Убедитесь, что отверстия в направляющих совпадают с резьбой на вилке.

12. Завинчивание направляющих

Перед монтажом на направляющие наносим ту же смазку, что и на поршень. Не забываем и о защитных заглушках (если они есть).

13.Установка шплинта

Чтобы правильно разместить фиксирующую проволоку, вставьте один конец в гнездо рукой, а другой конец - отверткой.

14. Очистка тормозных дисков

После монтажа всех элементов очистите диски очистителем тормозов или протрите тканью, смоченной бензином.

Мы также рекомендуем:

СМОТРЕТЬ ТАКЖЕ ФИЛЬМ:

.

Смотрите также