Замена задних амортизаторов ланос


Замена задних амортизаторов Дэу Ланос, Дэу Шанс

От контакта колёс автомобиля с дорожным покрытием, часто очень неровным, возникают толчки, удары и колебания, которые передаются на кузов.

Самопроизвольно они практически не гасятся, а поэтому возникает некоторый дискомфорт от пребывания в салоне такого авто.

С целью исключить такие последствия, а заодно и сделать передвижение максимально комфортным, на транспортных средствах устанавливают амортизаторы.

Не являются исключением в этом плане и автомобили Дэу Сенс, Ланос или Шанс.

Как правило, в автомобилях устанавливают амортизаторы на каждое из колёс, обеспечивая тем самым эффективное гашение и ослабление всех получаемых толчков и ударов.

Достигается этот эффект благодаря особенному устройству амортизаторов, которые по сути являются своеобразными демпферами.

Мало того, эти устройства обеспечивают постоянный тесный контакт колёс с дорожным полотном.

А это уже один из составляющих элементов обеспечения управляемости автомобилем, а значит и его безопасности.

Работа амортизаторных устройств основана на трении жидкости.

Кроме того, во многих из них используется телескопическая система регулировки высоты.

Сегодня существует несколько видов амортизаторных устройств.

Кроме того, на автомобильном рынке представлены изделия многих производителей.

Обычно замена амортизаторов осуществляется через 50-70 тыс. километров пробега, хотя некоторые производители дают 100 тыс. километров гарантии на свои изделия.

Но, это крайние сроки эксплуатации, достигать которых вряд ли есть смысл.

Связано это с тем, что часто из-за повреждения сальников происходит вытекание жидкости, а также попадание грязи на шток.

Как правило, для сохранения баланса и равномерного расположения кузова авто в горизонтальной плоскости, замену амортизаторов производят попарно на каждой из оси.

Замена задних амортизаторов значительно легче, чем такая же процедура на передних колёсах.

Мало того, она значительно проще и занимает максимум 1,5-2,0 часа времени.

Поэтому выполнить её может практически каждый владелец, причём независимо от наличия в гараже смотровой ямы.

Меняем своими руками задние амортизаторы Daewoo Sens, Lanos, Chance

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно быстро заменить своими руками задние амортизаторы на Дэу Сенс.

  • В данном случае мы хотим рассказать о том, каким образом можно правильно и быстро заменить самому задние амортизаторы, при этом тогда, когда у вас нет смотровой ямы.
  • Вполне понятно, что на примере автомобиля Сенс таким же образом можно осуществить замену и на похожих автомашинах, таких как Дэу или ЗАЗ Ланос и Шанс.
  • Итак, для начала нужно сорвать болты крепления одного из задних колёс.

  • Дальше приподнимаем автомобиль на домкрате, снимаем полностью это колесо и подкладываем его для страховки тут же рядом с домкратом под автомобиль.

  • Не лишним будет подставить какой-нибудь упор и под ступицу снятого колеса или лучше под саму балку.

  • Мы в данном случае подложили деревянный пень.
  • Делается это для того, чтобы предотвратить опускание балки с пружиной после того, как мы снимем амортизатор.
  • После этого с помощью щётки по металлу необходимо тщательно почистить все болты и гайки, которые нам предстоит открутить в процессе проведения такой замены.

  • Здесь, кстати, хорошо видны потёки на нашем амортизаторе.

  • Они образовались уже давненько и это говорит только о том, что сальник этого устройства уже давно порвался.
  • А значит и замена самого амортизатора уже давно назрела.
  • После того, как всё почистили, следует обильно все эти соединения полить аэрозолю WD-40.

  • Всё это особенно касается нижнего болта крепления амортизатора Дэу Сенс, поскольку он всё время пребывает в грязи и влаге, а поэтому не редко сильно ржавеет и прикипает к втулке.
  • Смазав обильно болт, сайлентблок и всё соединение, даём постоять минимум 10 минут.

  • После того, как мы дали нижнему соединению хорошенько откиснуть, срываем этот болт. И дальше пока не откручиваем.
  • А тем временем находим в багажнике автомобиля небольшой треугольный лючок и, нажав на защёлку, открываем его.

  • Здесь находим концевик штока амортизатора с гайкой.
  • Поэтому берём ключ на 17 и откручиваем эту гайку, а ключом на 7 или лучше газовым в это время удерживаем шток от проворачивания.

  • Но, прежде, чем вы начнёте откручивать, замеряйте в обязательном порядке расстояние от конца штока и до начала гайки.

  • После того, как открутили гайку, снимаем со штока шайбу.

  • А затем также снимаем оттуда и резинку.

  • При этом запоминайте, что за чем и как здесь было установлено, чтобы потом точно также установить во время обратной сборки.
  • Дальше снова возвращаемся вниз к ступице автомобиля.
  • Здесь теперь откручиваем полностью и вынимаем болт, который мы ранее сорвали только.

  • После этого нужно немного постучать снизу по проушине амортизатора.
  • А затем вставляем между стенкой кронштейна и проушиной амортизатора монтировку или силовую отвёртку.

  • Затем резко сильно надавливаем и эта проушина выскакивает из кронштейна.
  • В результате амортизатор оказывается у нас в руках, и мы аккуратно его опускаем вниз и выводим наружу.
  • При этом не забудьте запомнить расположение резинок на его штоке.

  • Кроме резинки здесь ещё одета втулка и шайба, которые мы все снимаем.

  • Дальше берём старую, снятую резинку и с неё вытаскиваем металлическую втулку.

  • Затем эту втулку вставляем в новую резинку, которую мы заранее приобрели.

  • После этого берём новый амортизатор Дэу Сенс и вытягиваем его полностью до упора.

  • Теперь таким же образом сдавливаем его. И такую процедуру необходимо выполнить 5-10 раз.
  • В результате наш амортизатор будет считаться прокачанным и после этого его нужно держать до самой установки строго вертикально, не переворачивая.
  • Дальше одеваем на шток установленного вертикально амортизатора шайбу металлическую.

  • При этом выпуклая часть её должна быть направленной вверх.
  • После этого одеваем резинку с металлической втулкой.

  • Одевайте всё точно так же, как и снимали, чтобы ничего не перепутать и не надеть другим концом.
  • Теперь, когда всё уже одели на шток нового амортизатора, не переворачивая его аккуратно заводим на своё место.
  • Дальше заводим проушину нашего изделия в кронштейн, вставляем болт и наживляем его.

  • Здесь нужно иметь в виду, что гайка этого болта находится внутри балки и приварена там.

  • Поэтому перед установкой болт в обязательном порядке следует сбрызнуть также WD-40, чтобы легче было его закручивать в его гайку.
  • А также, чтобы во время следующей замены легче было открутить.
  • Итак, наживили болт внизу и переходим теперь к багажнику.
  • А здесь в багажнике у нас возникает проблема.
  • Оказывается, маловато штока амортизатора, поскольку мы на него одеваем только одну резинку и этого штока уже не видно.

  • А это значит, что нам потребуется теперь несколько вытянуть шток из колбы амортизатора.
  • Поэтому возвращаемся снова вниз, вытаскиваем болт, который наживили и берём профиль, рейку или любую широкую монтировку.
  • Вставляем её одним концом между витков пружины, поднимаем вверх амортизатор и второй конец опираем на тормозной барабан с защитным колёсным диском.

  • В таком положении всё оставляем и возвращаемся снова в багажник Дэу Сенс.
  • Здесь одеваем теперь на появившийся шток резинку, шайбу и закручиваем гайку от руки.

  • Затем снова идём вниз и там убираем наш упор, а рукой опускаем амортизатор вниз.

  • Ставим его на своё место, вставляем болт и закручиваем.
  • Затем переходим вверх и затягиваем гайку на штоке.
  • При этом закручиваем на столько, чтобы оставалось сверху ровно столько же штока, сколько мы замеряли в начале.
  • Вот именно для этого мы тогда измеряли расстояние от верхнего конца штока до начала гайки.
  • Больше затягивать также нельзя, поскольку в этом случае будет стучать палец с втулкой металлической, которые мы со старой резинки переставляли на новую.
  • В результате амортизатор нормально работать не будет.
  • Затянув как следует в итоге гайку сверху, ставим на место крышку этого лючка.
  • Конечно, в идеале этот вид ремонта хорошо проводить вдвоём с помощником.
  • Тогда не придётся бегать от колеса к багажнику, поскольку один сможет держать амортизатор вверху, а второй внизу.
  • Но, при отсутствии помощника всё же возможно это всё проделать и самому.
  • После того, как затянули всё вверху и внизу, остаётся только поставить на место снятое колесо и затянуть его болты.

  • И в результате на этом всё, замена полностью выполнена. Теперь можно переходить на противоположное колесо.
  • При этом нужно иметь в виду, что снимать одновременно два амортизатора не стоит.
  • Поскольку в этом случае подвеска автомашины просядет и могут повредиться при этом отдельные её детали.  
  • Поэтому и рассказ наш о быстрой замене самостоятельно задних амортизаторов Дэу Сенс на этом окончен.

Замена задних амортизаторов chevrolet lanos — фото отчет

Заметил, что у меня перестали работать задние амортизаторы. Как узнать что они не работают? Очень просто, нужно резко качнуть машину вниз со стороны проверяемого амортизатора. Т.е. если это задний правый амортизатор, то нужно подойти к заднему правому колесу и поставив руки на багажник где-нибудь рядом с верхним креплением амортизатора, резко, с силой, нажать вниз. Машина должна под усилием опуститься и отойти обратно вверх. Если кузов не просто отошел вверх, а сделал еще несколько колебаний вниз — вверх, значит амортизатор не работает или работает плохо и машина качается на пружинах. Что это влечет за собой — неустойчивость авто на дороге, особенно на больших скоростях, а также возможность сломать пружину подвески при резком ударе, например на большой скорости в ямке.
Для замены были выбраны амортизаторы Bilstein BNE-1995 — это газовые двухтрубные амортизаторы.
При установке двухтрубных амортизаторов их обязательно необходимо прокачать — т.е. привести в рабочее состояние. Это делается потому, что при транспортировке и хранении амортизаторов рабочая жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный и во внутренний цилиндр попадает газ подпора. Из-за этого возможно движение штока с провалами и стуки при работе амортизатора, кроме того, его дроссельные клапаны быстро подвергнутся разрушению и амортизатор выйдет из строя.

Привожу порядок прокачки амортизатора:

  1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
  2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2–3 секунды;
  3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
  4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
  5. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;

Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4.

Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня.
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении — штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.

Возможные варианты задних амортизаторов для ланоса:

Bilstein
BNE-1995 Original — газовый
BTE-6221 Original — масляный

Boge
27-201-0 Automatic — масляный
27-201-F Automatic — газовый
27-201-P Turbo — газовый

Koni
80-2659 Special — масляный
8000-1273 Special — масляный
80-2659 Sport — масляный

Monroe
R1622 Radial-Matic — масляный
LA482 Ride-Leveller — масляный
S1003 Sensa-Trac — двухтрубный газовый

Sachs
170615 Advantage — газовый
105790 Supertouring — масляный
105791 Supertouring — газовый

Kayaba:
443134-Premium — двухтрубный масляный
343047-Excel-G — двухтрубный газовый
553075-Gas-A-Just — однотрубный газовый

Советую также прикупить болты нижнего крепления амортизатора, т.к. они могут быть разбиты или, как у меня случилось, наглухо приржаветь к втулке амортизатора. Болты М10х65 с шагом 1.25, если найдете только более длинные болты, то прикупите несколько шайб чтобы подложить под головку болта, т.к. длины нарезки резьбы может не хватить.

В общем-то вся замена прямо по книжке, но как всегда бывает — не удается избежать неприятных случайностей. У меня при замене первого амортизатора обнаружился стук в подшипнике ступицы, пришлось впрессовывать защитный колпачок ступицы и немного подтягивать гайку, со стуком полностью покончить не удалось, но он стал меньше. Кстати, шплинт там стоит номер 4 длиной 36, думаю 34 тоже подойдет.

Со вторым амортизатором было все намного хуже, болт приржавел к втулке амортизатора и при попытках выкрутить его, отгибался карман в котором стоит нижняя головка амортизатора. Применение проникающих смазок WD-40 и Hi-Gear Rust Blaster не помогло. Поэтому пришлось рассверливать — разрушать проушину, потом срезать часть резинки на втулке и разрушать втулку. Все делалось дрелью, фото разрушенного нижнего крепления амортизатора можно увидеть снизу.

На счет верхнего крепления амортизаторов Bilstein, все не так как написано в книге. Из фотографий можно заметить, что резинки, которые идут в комплекте с амортизатором, совсем другие, нежели те, что были изначально. Я поставил на те резинки, что были в комплекте с Bilstein при этом затягивал гайку до небольшого выпучивания резинок (у меня получилось 28 мм от верхнего конца штока до гайки). При движении никаких стуков или других явлений говорящих о необходимости установки родных резинок с металлической втулкой — не обнаружилось. Но если вы собираетесь ставить усиленные пружины от нексии, то советую прикупить родные резинки, т.к. несколько человек на форумах жаловались на стук в ямках, видимо не хватало верхнего предела хода штока.

Как проверить заднюю стойку на шевроле ланос


Как заменить задние амортизаторы стоек на авто Ланос

В конструкции подвески автомобилей Ланос, Сенс и Шанс, используются не только передние, но и задние амортизаторы, которые являются составными деталями стоек. При эксплуатации ТС из строя выходят разные детали и механизмы, и амортизаторы не являются исключением. В материале разберемся подробно, как заменить задние амортизаторы на Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос, а также с тонкостями этой процедуры.

Содержание материала

Назначение амортизатора на Lanos

Амортизатором называется демпфирующий элемент подвески ТС. Рассматриваемые устройства выполняют несколько функций:

  • Гасят колебания кузова и колес автомобиля
  • Обеспечивают плавность хода при передвижении
  • Сохраняют контакт колес с опорной поверхностью

Демпфирующие устройства классифицируются на два вида — однотрубные и двухтрубные. В зависимости от вида демпфера, различается их конструкция. Главными составляющими амортизаторов являются такие устройства:

  1. Цилиндр — выступает в роли корпуса
  2. Поршень, который движется в цилиндре. Внутренняя полость цилиндра заполнена маслом или газом
  3. Шток цилиндрической конструкции, с которым соединен поршень
  4. Крепежные элементы, посредством которых деталь крепится в конструкции подвески автомобиля. На Ланосе нижнее крепление представлено в виде металлического основания с отверстием, а верхняя часть крепится гайкой на штоке

Верхней частью амортизатор крепится к кузову автомобиля, а нижней соединяется с рычагом подвески или балкой моста, что зависит от расположения — задний или передний. Соединяется устройство с подвеской посредством сайлентблоков.

Как работают амортизаторы

Принцип работы рассматриваемых устройств достаточно простой и незамысловатый. По типу рабочей жидкости различают демпферы масляные, газовые и комбинированные. Самые популярные — это масляные. Принцип всех устройств одинаков, и заключается он в превращении энергии трения жидкости или газа в тепловую. Когда автомобиль наезжает на кочку или попадает в яму, то в конструкции механизма происходят следующие действия:

  1. Шток давит на поршень, в результате чего, перетекает масло через его каналы в конструкции. Масло создает сопротивление, и тем самым осуществляет гашение ударов
  2. После того, как амортизатор срабатывает на сжатие (выполняет свою задачу), поршень возвращается в исходное положение
  3. Передние амортизаторы на всех автомобилях, в том числе и Ланос, делают усиленными, так как они испытывают в 10 раз большие нагрузки, чем задние. Задние работают с большой нагрузкой, когда перегружается ТС

Несмотря на то, что задние амортизаторы Шевроле Ланос испытывают малые нагрузки, рано или поздно можно обнаружить их неисправности. При выходе из строя, их требуется заменить. Эксплуатация ТС при такой неисправности разрешена, но при этом снижается управляемость ТС.

Как выявить неисправность задних амортизаторов стоек на Ланосе

Как правило, на автомобиле из строя амортизаторы выходят по одному, однако менять их необходимо парой — задние или передние. Перед тем, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы стоек, следует изначально убедиться в их неисправности. Сделать это не трудно, если знать основные признаки. Главными показателями того, что задние амортизаторы стоек на Ланосе вышли из строя и нуждаются в замене, являются такие факторы:

  1. Наличие течи масла на корпусе цилиндра. Как узнать? Осмотреть устройство, если появляются подозрения на неисправность. Для этого ничего демонтировать с автомобиля не понадобится. Если весь цилиндр устройства в масле, значит пришло время его замены. Если признаки масла отсутствуют, тогда переходим к следующим способам проверки
  2. Демонтировать задние колеса, и осмотреть износ протектора. При необходимости, его можно измерить штангенциркулем. Неравномерный износ протектора шин автомобиля является косвенным фактором неисправности демпфирующего механизма
  3. Возникновение стука в районе задних колес при попадании в яму или наезде на кочки. Этот стук свидетельствует о том, что из устройства вытекло масло и износился поршень, поэтому необходима замена
  4. Воспользоваться старым, но надежным способом. Этот способ заключается в том, что необходимо надавить на угловую часть кузова путем покачивания. Сильно надавливаем на кузов вниз, и резко отпускаем в нижней точке. Кузов должен вернуться в исходное положение без раскачки. Если это так, значит устройство исправно. Аналогично проверяется исправность заднего амортизатора с противоположной стороны
  5. Выявление неисправности на ходу. Для этого требуется проехаться на авто по участку дороги с выбоинами. Разогнавшись свыше 60 км/час автомобиль при неисправных задних амортизаторах будет рыскать, и с запозданием отзываться на движение ТС
  6. Проверить на СТО или разобрать и осмотреть целостность устройства. Однако к этим вариантам водители автомобилей Ланос прибегают крайне редко, ведь главным признаком практически всегда является наличие потеков масла, за исключением газовых амортизаторов

Опытный водитель сразу ощутит, что с подвеской автомобиля что-то не так. После того, как будет точно известно, что задний амортизатор Ланоса неисправен, его нужно заменить. Для начала надо купить новые амортизаторы, которые продаются парой. О том, какой лучше амортизатор установить на Ланос, можно прочитать в этой статье.

Замена задних амортизаторов на Шевроле и Део Ланос снятие по инструкции с видео

С чего начинается замена задних амортизаторов на Ланосах — конечно же с расположения автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ к устройствам, и иметь возможность их демонтировать. Итак, подготовив необходимый набор инструментов, приступаем к работе.

Это интересно! Демонтировать одновременно задние амортизаторы (правый и левый) нельзя. Это приведет к снижению задней балки, в результате чего повредятся тормозные трубки и шланги.

Инструкция о том, как заменить на Шевроле Ланос задние амортизаторы, имеет следующий вид:

  1. Установить автомобиль на смотровую яму, включив первую передачу, и выжав ручной тормоз
  2. Под колеса (передние) установить упоры — башмаки
  3. Работы по снятию устройства начинаются с ослабления крепления болта в нижней части. Это очень важно, так как изначально нужно сорвать болт, с которым зачастую возникают трудности. Перед тем, как его сорвать, необходимо поддомкратить авто, подложить под балку опору, и только после этого открутить и снять колесо
  4. Болт нижнего крепления срывается ключом на «17». Рожковый ключ не подойдет, поэтому изначально рекомендуется подготовить вороток с удлинителем. Предварительно крепление следует тщательно обработать WD-40, и подождать не менее 10 минут
  5. После того, как болт будет сорван, следует перейти к ослаблению верхнего крепления
  6. Предварительно измеряйте расстояние штангенциркулем от гайки до верхней части штока. На такое расстояние понадобится закрутить обратно гайку при установке нового амортизатора
  7. Открывается крышка багажника, и снимается защитный чехол в области расположения стойки
  8. Под чехлом находится верхнее крепление устройства. Чтобы ослабить затяжку гайки, понадобится два ключа — рожковый на «17» и ключик с квадратной гранью на «6» для удержания штока от проворачивания
  9. Удерживая шток от проворачивания, необходимо выкручивать гайку на «17» в направлении против часовой стрелки
  10. После вывинчивания гайки, следует извлечь опорную шайбу
  11. После шайбы снимается резиновая подушка. Ее назначение аналогичное, как и у сайлентблоков. Эта резинка также имеет ресурс, и если наблюдается наличие ее износа, то нужно выполнить замену вместе с установкой новых устройств
  12. Под резинкой находится распорная или центрирующая втулка (гильза), которую также следует демонтировать
  13. На этом вывинчивание верхнего крепления амортизатора Ланос завершено, и можно переходить к выкручиванию сорванного предварительно болта нижнего кронштейна
  14. Находясь в яме, нужно полностью выкрутить болт крепления
  15. После его выкручивания, поддевается устройство, и извлекается его из посадочного места

На этом процесс демонтажа заднего амортизатора Ланоса завершен. Устройство подлежит ремонту или замене. Установка нового амортизатора выполняется в последовательности обратной снятию, однако при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Ниже представлена инструкция, как установить амортизаторы задние на Lanos.

Как установить на Ланос новые задние амортизаторы

После того, как старый и неисправный амортизатор с Ланоса демонтирован, на его место необходимо установить новый. Рекомендуется использовать устройства марки Каяба. Установка новых задних амортизаторов происходит в следующей последовательности:

  1. Первоначально перед установкой новые амортизаторы рекомендуется прокачать в количестве 6-10 раз. Это нужно для того, чтобы разработать поршень. Если не соблюсти это требование, то уже на первой кочке механизм может выйти из строя
  2. Установку амортизатора надо выполнять в разжатом его состоянии
  3. Сначала на шток нового устройства необходимо установить шайбу
  4. После этого установить распорную втулку и нижнюю подушку
  5. Если какие-либо из этих деталей неисправны (особенно подушки), их следует заменить
  6. Верхнее крепление направляется в отверстие стакана автомобиля
  7. Для начала надо закрепить устройство сверху. Для этого требуется на выступающую часть штока посадить верхнюю подушку, а затем надеть шайбу. Наживляется гайка, и после этого устройство можно закрепить внизу
  8. Сжимаем амортизатор, пока он не войдет в зацепление нижнего кронштейна. Затем немного разжимаем, и вводим в кронштейн. Устанавливается в отверстие болт, и наживляется
  9. Переходим к завинчиванию гайки верхнего крепления
  10. Гайку необходимо наживить так, чтобы шток от нее выступал на длину 6-9 мм. Это на тот случай, если вы перед демонтажем не измерили длину выступа штока
  11. В завершении затянуть болт нижнего крепления амортизатора на Ланосе

На этом установка нового заднего амортизатора Шевроле Ланос завершена. Аналогично выполняется процесс замены с противоположной стороны автомобиля.

Если не получается сорвать нижний болт крепления заднего амортизатора

Процесс демонтажа задних амортизаторов мог выполняться просто и быстро, если бы не проблема прикипания болта нижнего крепления. Если сорвать болт на начальном этапе не удается, тогда имеются следующие способы, как можно его выкрутить.

Способ 1:

Если болт крепления прикипел к внутренней втулке сайлентблока, и вовсе отказывается поддаваться вывинчиванию, тогда первый вариант предусматривает выполнение таких действий, как обрезание шляпки болгаркой.

Оставшаяся втулка при помощи дрели с качественным сверлом из высокопрочной быстрорежущей стали вывинчивается. Нужно произвести сквозное высверливание оставшейся шпильки.

После извлечения шпильки, можно демонтировать амортизатор. При установке понадобится воспользоваться новым болтом с гайкой М10х65 с шагом 1,25. При этом обязательно измерьте длину необходимого болта. Если найти подходящей длины болт не получается, тогда следует воспользоваться проставными шайбами. Этот способ не требует варварского вмешательства, и поэтому в случае, когда не удается выкрутить болт нижнего крепления заднего амортизатора Ланос, следует воспользоваться именно им.

Способ 2:

Второй вариант подразумевает применение болгарки, которой необходимо срезать кронштейн. Как это сделать, подробно показано в видео материале ниже. Этот способ имеет один недостаток — вмешательство в конструкцию подвески приведет к снижению прочности соединения.

Амортизаторы в местах соединения испытывают большие нагрузки, поэтому сварочный шов после такой замены может не выдержать. Кроме того, попадание воды на сварочный шов приведет к его быстрому разрушению, поэтому если выбираете такой способ, тогда рекомендуется соблюсти такие рекомендации:

  1. Проварить отрезанный болгаркой кронштейн качественно и с двух сторон
  2. Сварочный шов тщательно зачистить, и после этого покрасить
  3. После высыхания краски необходимо тщательно кронштейн обработать битумом, предотвратив малейшую вероятность проникновения влаги к металлу, и образованию коррозии

Владельцы хорошо знают о проблеме замены задних амортизаторов на Ланосе, Сенсе и Шансе, поэтому столкнувшись с трудностью вывинчивания нижнего болта, модернизируют этот участок. Для этого изготавливается переходник  из прочной профилированной стали толщиной не менее 3 мм. Часть переходника заводится в зацепление с штатным кронштейном на балке, а в верхней его части проделывается отверстие, в которое устанавливается амортизатор. Пример такой установки показан на фото ниже.

Как заменить сайлентблок заднего амортизатора без снятия устройства

Сайлентблок представляет собой резиновую прокладку между креплением механизма и кронштейном балки авто. Резиновая прокладка со временем изнашивается, и требует замены. Явными признаками необходимости замены устройства являются такие дефекты, как сколы, трещины, изменение формы резинового уплотнителя. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора на Ланосе, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Чтобы заменить сайлентблок заднего амортизатора, устройство понадобится полностью демонтировать с автомобиля, так как выпрессовывание уплотнителя на установленном демпфере сделать достаточно трудно
  2. Умельцы осуществляют процесс замены сайлентблока без демонтажа демпфера, однако практика показывает, что лучше полностью снять деталь, даже если она исправена, и не нуждается в замене
  3. Для запрессовывания сайлентблока амортизатора используется специальный инструмент

Процесс замены задних амортизаторов Шевроле Ланос, а также ДЕУ и ЗАЗ, вовсе не трудный, если не придется возиться с нижним болтом крепления. Все владельцы, которые осуществляли ремонт задних стоек на Ланосе, Сенсе или Шансе, знают, насколько неприятной является ситуация, когда невозможно выкрутить прикипевший, заржавевший и окисленный болт. Чтобы избежать возникновения таких неприятных ситуаций в будущем, рекомендуется 1 раз в полгода обрабатывать место крепления смазывающими и проникающими жидкостями. Ниже подробное видео описание процесса снятия и замены задних амортизаторов стоек на Шевроле Ланос, Сенс и Шанс.

Прокладки под переднюю стойку Шевроле Ланос

Российские дороги далеки от идеала, и бывают ситуации, когда автомобилю не хватает клиренса. Для увеличения дорожного просвета автомобиля сзади существуют проставки подъемника автомобиля до 2,5 см, устанавливаются верхние пружины вместо штатных, а в удлинителях устанавливаются задняя балка и демпфер поднимается так, чтобы он не «лопнул» в ямах. Благодаря установке этого комплекта вы избежите многих проблем. Комплект подходит для автомобилей Daewoo Nexia, Espero, Chevrolet Lanos, Sens и Zaz Chance.»

Цена за комплект из 2 штук (за 1 машину).

  • Магазин A:
    Здравствуйте. Размышления о производстве и просчетах выступа на кузове небезосновательны. Пружина упирается прямо в проставку (правда, в толстая, даже в мелком) и никаких выступов на корпусе это не сказывается. В беседе с Сергеем это было согласовано.
    На случай разрыва проставки «шип». Почему это произошло - неизвестно. дефект резиновой проставки.Многие покупатели отъездили проставку более 5 лет.
    В любом случае существует альтернативный производитель Grog (см. Аналогичные товары справа), а также регулярный осмотр подвески позволит выявить потенциальные слабые места и предпринять меры по их устранению.
  • Приобретены данные проставки 21или22.11.2016г., Установлены на Шевроле Ланос, и 12.06.2017г. пробег на этих проставках был всего 6300км., одна из них сломалась и пружина вывалилась из машины прямо на асфальт, хорошо что на 20км.ч. скорость, и это не кому не принесло вреда.Я считаю, что это очень мощный рендер производителя при производстве этих проставок, и судя по отзывам на форуме, это не единичный случай, а массовый. Все дело в том, что производитель автомобиля имеет специальный выступ на задней части рессоры, и при установке этих проставок этот выступ значительно уменьшается, а вся нагрузка, которая создается при падении пружины на выступ резиновой проставки, который тоже полый с тонкой стеночкой. Очень сильные прокладки производителя данных рендеринга.Ну что случилось в городе и на небольшой скорости, а если по трассе? Очень очень разочарован. Рейтинг: 1
  • Рейтинг: 5
.

Как проверить давление топлива в автомобилях Chevrolet

Автор, добавивший сообщениеUpdated 12 июня 2017 г.

Топливный насос в вашем автомобиле Chevy Chevrolet подает топливо в систему впрыска топлива с определенным объемом и давлением. Когда в топливную систему не поступает необходимое топливо, на что указывают такие симптомы, как медленное ускорение и недостаточный расход топлива, диагностика проблемы начинается с проверки давления топлива. Для проверки давления топлива на этом автомобиле Chevrolet требуется манометр, предназначенный для проверки впрыска топлива.Средний домашний механик может пройти этот тест всего за несколько минут с подходящим оборудованием.

Под капотом:

Как проверить давление топлива на блейзере 4.3

Выключите блейзер и откройте капот.

Снимите защитный колпачок с порта проверки давления топлива. Расположение порта зависит от типа впрыска топлива, будь то центральный впрыск топлива (CFI) с 1992 по 1995 год или центральный последовательный впрыск топлива (CSFI) с 1996 по 2005 год / многоточечный впрыск топлива (MFI).Порт CFI находится за впускной камерой рядом с распределителем, а порт CSFI / MFI находится около левой крышки клапана за трубкой клапана принудительной вентиляции картера.

Подсоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива. Система находится под давлением, поэтому накройте контрольное отверстие и штуцер линии манометра ветошью. Поместите спускной шланг манометра в емкость, подходящую для бензина.

Включите зажигание, не выбирая пуск, и попросите помощника посмотреть на манометр давления топлива.Оно должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

Удалите воздух из манометра. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

Снова включите зажигание, не выбирая пуска, чтобы включить топливный насос, создавая давление в топливной системе. Подождите 10 минут, затем снимите показания манометра. Оно не должно быть ниже начального значения давления на 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже 55 фунтов на квадратный дюйм.

Стравите давление в системе с помощью манометра, пока манометр не покажет 10 фунтов на квадратный дюйм. Подождите 10 минут, затем снова прочтите показания манометра.Оно не должно быть меньше 8 фунтов на квадратный дюйм.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. На мгновение нажмите педаль газа, пока ассистент снимает показания манометра. Оно не должно превышать 66 фунтов на квадратный дюйм.

Выключите двигатель. Отсоедините манометр от отверстия для проверки давления топлива, затем снимите тряпку. Установите на место защитный колпачок.

Утилизируйте бензин в контейнере в соответствии с местными правилами.

Как проверить давление топлива на Tahoe '99

Припаркуйте Tahoe в хорошо вентилируемом месте и откройте капот.

Снимите крышку форсунки с верхней части двигателя с помощью трещотки и головки.

Найдите клапан Шредера на топливной рампе. Это топливная трубка, которая удерживает топливные форсунки. Возможно, вам придется открутить пластиковую крышку с клапана. Вы узнаете клапан, потому что он похож на воздушный клапан на шинах Tahoe.

Оберните клапан ветошью, чтобы топливо не пролилось на двигатель или на себя при подключении манометра.

Подсоедините манометр к клапану Шредера.

Вставьте сливной шланг манометра в емкость на 16 унций. или контейнер большего размера для сбора топлива во время этого испытания.

Попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель.

Откройте клапан спускного шланга на манометре, чтобы выпустить воздух из топливной системы.

Подключите диагностический прибор к электрическому разъему диагностической линии сборки, расположенному под приборной панелью со стороны водителя.

Попросите вашего помощника активировать топливный насос с помощью диагностического прибора, следуя инструкции по эксплуатации инструмента.

Закройте спускной клапан шланга манометра, как только топливо начнет стекать в контейнер без пузырьков воздуха.

Считайте показания манометра. Давление топлива должно быть от 60 до 66 фунтов на квадратный дюйм.

Выключите зажигание. Отсоедините диагностический прибор и датчик давления топлива.

Закройте капот.

Как проверить давление топлива на грузовике Chevy 1990 года выпуска

Снимите предохранитель топливного насоса. Используйте съемник предохранителей, потому что предохранители грузовика GM глубоко вставлены в панель предохранителей и их трудно захватить кончиками пальцев.Запустите грузовик и дайте ему поработать, пока двигатель не заглохнет. Это приведет к удалению всего топлива под высоким давлением из топливопровода.

Поднимите капот грузовика и снимите воздушный фильтр в сборе. В задней части корпуса дроссельной заслонки расположены две топливопроводы: одна для подачи топлива, а другая для возврата излишков топлива в топливный бак. Большая из двух магистралей (расположена в правой задней части корпуса дроссельной заслонки) - это подача топлива. Снимите эту магистраль с корпуса дроссельной заслонки с помощью гаечного ключа и ввинтите переходник давления топлива (поставляется с измерителем давления топлива) в корпус дроссельной заслонки, затем присоедините трубопровод подачи топлива к переходнику.

Установите манометр топлива на переходник. Установите предохранитель и запустите грузовик. В зависимости от объема двигателя давление топлива должно составлять от 35 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

Снимите предохранитель топливного насоса и дайте двигателю поработать, пока он не заглохнет. Снимите датчик и адаптер, установите на место топливопровод и воздушный фильтр в сборе. Опустить капот, установить предохранитель и запустить грузовик. Осмотрите грузовик на предмет утечек топлива.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Съемник предохранителей

  • Комплект для проверки давления топлива

  • Набор гаечных ключей

Как проверить давление топлива в Chevy S-10 4.3L TBI

Откройте газовую дверцу на S-10 и откройте газовую крышку. Откройте капот и снимите воздухоочиститель с двигателя, открутив барашковую гайку на воздухоочистителе, а затем сняв ее с двигателя.

Найдите гибкий топливопровод, ведущий в систему TBI, в верхней части двигателя. Отсоедините гибкий топливопровод, зажав руками быстроразъемное соединение на топливопроводе. Подсоедините руками манометр давления топлива J-29658 между гибкой топливной магистралью и системой TBI.

Запустите двигатель ключом зажигания. Дайте погрузчику прогреться до рабочей температуры. Посмотрите на манометр давления топлива и прочтите число на манометре. Это число должно быть между 9 и 13 фунтами на квадратный дюйм, чтобы топливная система работала правильно.

Как проверить давление топлива на грузовике S10

Присоедините манометр к отверстию для проверки давления топлива, расположенному на впускном топливопроводе. Это меньшая из двух топливных магистралей, а тестовое отверстие расположено на стороне водителя в моторном отсеке, рядом с форсунками, в S-10.Снимите черный пластиковый пылезащитный колпачок и навинтите штуцер на конце шланга манометра на тестовый порт.

Переключите зажигание из выключенного положения в рабочее, а затем трижды в выключенное положение. Оставьте ключ в рабочем положении на последнем цикле. Считайте давление, указанное на контрольном манометре. На S-10 оно должно составлять от 41 до 47 фунтов на квадратный дюйм при выключенном двигателе и включенном ключе.

Запустите двигатель. Давление должно немного упасть примерно до 35 фунтов на квадратный дюйм при работающем двигателе и немного повыситься при быстром нажатии на акселератор.Если давление топлива низкое, в любом тесте подозревают неисправный топливный насос. Если давление не повышается при открытии акселератора, подозревайте, что регулятор давления топлива неисправен.

Вещи, которые вам понадобятся
.

запчастей Daewoo Lanos на Andy's Auto Sport

Теперь ваша учетная запись Энди активна, и вы вошли в систему.
Все доступные купоны будут автоматически добавлены в вашу корзину покупок!

В Andy's Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть все: от доступных запчастей для вторичного рынка Lanos до высококачественных запчастей для Daewoo Lanos. У нас есть отличный выбор нестандартных запчастей Lanos, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них.У нас также есть запасные части Lanos заводского уровня, включая детали двигателей Lanos, детали кузова Lanos и другие автозапчасти Lanos. Так что взгляните на нашу подборку запчастей для Lanos. Мы уверены, что вам понравится этот опыт!

Приобрести запчасти Daewoo Lanos по годам

Термин «вторичный рынок» используется для обозначения деталей, которые не производятся на заводе. Так, например, для своего Daewoo Lanos, если вы покупаете запчасти для своего автомобиля, которые на самом деле не производятся Daewoo, то они называются «вторичным рынком».Многие люди используют термин «запчасти для вторичного рынка Lanos» специально, когда относятся к нестандартным деталям для Lanos, таким как рабочие характеристики или детали нестандартного внешнего вида. Но даже если вы просто замените тормозные колодки Lanos заводскими тормозными колодками OEM-качества, которые не производятся Daewoo, это тоже будут запасные части Lanos. В течение срока службы автомобиля в какой-то момент почти наверняка будут установлены запасные части, даже если на самом деле автомобиль никогда не «модифицируется».

.

Минутку ...

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

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

.

Установка комплекта удлинителей заднего амортизатора ланоса | Шанс (Сенс) Ланос

Российские дороги далеко не идеальны, и бывают ситуации, когда авто не обладает достаточным клиренсом. Для увеличения дорожного просвета задней части автомобиля сущёствуют проставки, приподнимающие автомобиль на 2,5 см, устанавливаются наверх пружин вместо стандарных, а удлинители устанавливаются в заднюю балку, и приподнимают амортизатор, чтобы его не разрывало на ямах. Благодаря установке такого комплекта вы избежите множества проблем. Комплект подходит на автомобили Daewoo Nexia, Espero, Chevrolet Lanos, Заз Сенс и Шанс.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите I передачу и установите упоры под передние колеса. Надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, т.к. подвеска должна быть разгружена.

2. Амортизаторы заменяют попарно. Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной части машины, т.к. опускание задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопровода и шлангов тормозной системы.

И так приступим:

1. Откройте багажник.

2. Сожмите фиксатор и откройте крышку для доступа к верхней опоре амортизатора.

3. Отверните гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.

4. Снимите шайбу.

5. и верхнюю резиновую подушку

6. Выверните болт крепления амортизатора.

7. и извлеките его из проушин амортизатора и кронштейна

8. Отверткой извлеките проушину амортизатора из кронштейна.

9. и снимите амортизатор с автомобиля.

10. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку в сборе с распорной втулкой и шайбу.

11. Извлеките распорную втулку из подушки.

12. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости и при повреждении резьбы в верхней части штока.

13. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. Гайку верхнего и болт нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления амортизатора к балке моментом 70 Н м, гайку верхнего крепления амортизатора затягивайте до выступания хвостовика штока на 9 мм, измеряя выступание штангенциркулем или линейкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При затяжке гайки верхнего крепления амортизатора не прилагайте чрезмерного усилия, иначе возможно смятие распорной втулки.

14. Аналогично замените второй амортизатор.

Пружины и проставки амортизаторов Ланос

Рассмотрим  заднюю подвеску Ланос. Два вида задних пружин на рынке предлагаются в настоящий момент. Это стандартные и усиленные. Толщина конечных витков – это то, чем они различаются между собой. Исходя из тех требований, которые вы предъявляете к автомобилю, и следует подходить к покупке пружин. Если автомобиль используется в основном для перевозки большого количества пассажиров или больших по массе грузов, то в этом случае желательным является установка усиленных пружин. Стандартных пружин будет вполне достаточно во всех остальных случаях.

Если говорить о проставках, их используют, когда стоит задача увеличить клиренс автомобиля. Любой автовладелец сегодня может купить комплект задних или передних проставок. Их можно использовать для установки, как на стандартные, так и на усиленные пружины. Только во внимание нужно принимать, что если на пружину устанавливается проставка, то на амортизатор обязательно нужно установить удлинитель.

Пружины для Ланоса или любого другого автомобиля должны меняться парами. А принимая во внимание усталость металла, пружины с одинаковой степенью жесткости должны быть установлены и с правой и с левой стороны. Кроме пружин нужно не забывать и про амортизаторы, которые тоже должны находиться в исправном состоянии. Тогда автомобиль будет хорошо держать дорогу.

Купить пружины для Lanos можно в нашем интернет-магазине zapchasti.ck.ua. Мы предлагаем большой выбор запчастей для данного автомобиля, а также для других моделей разных марок. Высокое качество и надежность деталей, которые мы предлагаем – это залог беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля в течение многих лет.

Замена задних пружин и амортизаторов на автомобилях Дэу Нексиа, Ланос, Сенс и Шевроле Ланос

Категория: Ремонт автомобилей | Декабрь 5, 2012

Причину для замены амортизаторов и задних пружин на автомобилях Дэу Нексиа, Ланос, Сенс и  Шевроле Ланос можно увидеть даже невооруженным глазом, также, проводя ремонт Фиат. можно руководствоваться этими правилами. Сложно не увидеть потекший амортизатор или «просевшую» пружину. С амортизаторами дело обстоит проще, если они потекли, имеется стук или нет достаточной жесткости – выход один, на свалку. А что по поводу пружин? Наверное вы скажете, что под «просевшие» пружины можно попробовать установить увеличенные проставки. Чтож, тоже вариант. Но для того, чтобы их поставить, придется все равно снять пружины. Рад видеть в комментариях вашу критику, пожелания и может даже благодарность.

На автомобилях Шевроле Ланос, Дэу Нексия, Дэу Сенс и Дэу Ланос замена задних пружин и амортизаторов не отнимет много времени. Только требуется основательно подготовиться.

Приступим с запчастей. Пружины бывают 2 видов: мягкие и усиленные. Отличить их можно посмотрев на толщину конечных витков. Какие приобрести? Зависит от ваших потребностей. Если возите в салоне много людей или грузы, то нужна установка усиленных пружин. Если нет, то мягкие.

Если нужно увеличить у автомобиля клиренс, то можно приобрести комплект проставок. Их можно приобрести и по отдельности. Ставятся они на любой тип пружин. Совместно на пружину с увеличенной проставкой требуется установить и удлинитель на амортизатор. Если его не устанавливать, то может вырвать шток амортизатора. На моем примере, комплект уже установлен, поэтому заменил только проставки .

Набор инструмента минимален. Рожковый и торцевой ключ на 17, монтировка, спецключ для фиксации у амортизатора штока, крупная отвертка и 2 домкрата. Работу следует делать на подьемнике или смотровой яме.

Сама работа.

1. Автомобиль загоняем на яму и под колеса устанавливаем «противооткат».

2. Производим откручивание нижнего крепежного болта  на заднем амортизаторе. Вынимаем болт и чтобы не мешал амортизатор, сжимаем. Если амортизаторы будут меняться, то можно смело лезть в багажник, открыть лючок из пластмассы и открутить у штока гайку.

3. Приподнимаем нужную сторону и при помощи 2 домкрата отжимаем от кузова колесо. Обязательно при этом проверьте тормозные шланги. Их длина обычно позволяет как можно ниже опустить балку, но их состояние лучше контролировать.

4. Потом с ямы монтировкой зацепляем у пружины нижний виток, пружину сжимаем и снимаем. При помощи второй руки следует ее придерживать, чтобы избежать «выстрела».

5. Сборку ведем в обратной последовательности. Ставим пружину, монтировкой производим заправку низа. Снимаем домкраты и ставим амортизаторы.

Вам может может быть интересно:

задние пружины

Сообщение от DMS73

Парни подскажите задние пружины Килен 51600 усиленные или нет. Запутался с этими пружинами.

Если тебе нужны грубо говоря рессоры то можеш поставит усиленный оригинал, если если что то среднее то усиленные фобос

По вылету арки они особо не отличаются, если хочешь под задрать то можно еще + по одной проставке загнать под пружины.

Заранее обрати внимание на вылет штока заднего амортизатора , ход штока можно удлинить путем его наращивания.

Источники: www.avtosklad34.ru, www.drive2.ru, autopilot.kiev.ua, www.zapchasti.ck.ua, iscsisantarget.com, www.nexia-club.ru

Комментариев пока нет!

Daewoo Lanos: замена заднего амортизатора и пружины

Демонтаж задних амортизаторов и рессор в Дэу Ланос очень прост. Здесь работы гораздо меньше, чем с передней подвеской.

Когда демпфер и пружина независимы, время замены значительно сокращается. Как и в случае с передней подвеской, рекомендуем заменять элементы попарно. Как известно, новая пружина или амортизатор существенно отличается от изношенных комплектующих.

См. Также: Daewoo Lanos: управление рулевым управлением и передней подвеской

Начнем с замены заднего амортизатора. Это несложная задача. Для проведения всей операции нам понадобится традиционный домкрат и две стойки.Откройте заднюю крышку багажника и снимите верхнюю крышку с амортизатора.Прежде чем приступить к разборке амортизатора, мы рекомендуем вам подложить подходящую опору под задний мост. Это примечание для людей, которые работают с домкратом в мастерской. Теперь открутите верхнее крепление амортизатора, а затем нижнее.

Если мы не установим стойку, то на этом этапе мы могли бы подвергнуться неконтролируемому выстрелу пружины подвески. Вытаскиваем амортизатор и внимательно проверяем состояние его крепежных элементов. Если они повреждены, заменяем их новыми.Установите амортизатор в обратном порядке. Нижний болт не затягиваем слишком сильно и выходим из машины. Сдвигаем несколько и затягиваем ослабленное крепление.

Переходим к замене задних рессор. Как уже было сказано, обмен мы осуществляем с обеих сторон. Важно использовать пружины из одного источника. У каждой пружины есть свои особенности. Заменив один, а не такой, как был, мы рискуем непредвиденными последствиями во время движения.Вначале откручиваем нижние крепления амортизатора.

Поместите домкрат под заднюю часть корпуса и медленно начните поднимать его. Через некоторое время мы увидим, как старые пружины расширяются и выпадают из своих посадочных мест. Если есть возможность вывезти, то дальше тащить машину не надо. При замене рекомендуется использовать новые кольца для верхней и нижней части пружины. Затем поставьте его на место и медленно опустите машину.

См. Также: Daewoo Lanos: осмотр коробки передач

Мы постоянно проверяем, находятся ли они в нужных местах.Если нет возражений, прикрутите нижние крепления амортизатора и покиньте машину. Во время первой поездки мы должны почувствовать четкую разницу в управлении автомобилем. Рекомендуем приобретать запчасти только у проверенных производителей.

Если хотите узнать больше, отметьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.

Поврежденная подушка амортизатора - симптомы, причины и ремонт

Многие водители считают, что вся конструкция амортизатора отвечает за гашение колебаний при движении. Это не совсем правда. Подушка амортизатора используется для нейтрализации вибраций. Как проверить, не поврежден ли этот предмет? В чем может быть причина неисправности и как ее заменить?

Подушка амортизатора не является частью самого элемента, а представляет собой отдельный узел, составляющий так называемыйКолонки МакФерсон (от создателя этой системы). Благодаря этим деталям автомобиль должен двигаться плавно, точно поворачивать, тормозить и устранять вибрации от неровностей дороги.

К сожалению, характерной особенностью подушек безопасности является то, что они являются расходным материалом и подлежат замене. Каковы симптомы повреждения подушки амортизатора?

Признаки повреждения подушки амортизатора

Мало что влияет на комфорт вождения, например, поврежденный амортизатор.Во-первых, в подвеске автомобиля будет сильный грохот. По мере того, как разрушение прогрессирует, оно будет становиться все больше и больше. Через некоторое время сам амортизатор начнет выходить из строя. У вас будут проблемы с поворотом и люфтом колес.

Конечно, это не все симптомы. В подушке амортизатора, которая уже не пригодна для использования, также заметны вибрации на рулевом колесе, вызванные отсутствием нейтрализации неровностей дороги. Поездка станет тяжелой и неприятной. В конечном итоге не рекомендуется ездить с поврежденным амортизатором - это угрожает вашей безопасности!

Причины повреждения простые

Почему повреждена демпферная подушка? Каждый контакт с неровностями влияет на его срок службы, поэтому, если вы входите в отверстия на высокой скорости, внезапно тормозите или ускоряетесь, он подвергается более быстрому износу и повреждению.

Элемент должен выдержать столько же времени, сколько и собственно амортизирующая часть, то есть около 60 - 80 тысяч километров. По истечении этого времени замена амортизатора будет необходима, даже если вы избежали резкого вождения.

Замена подушки амортизатора - правила

Вначале помните, что поменять этот элемент не всегда проще всего (если у вас нет знаний в области автомобилестроения), потому что сначала вы должны удалить всю стойку Макферсона.Для этого нужно открутить амортизатор от поворотного кулака, а затем и его верхних креплений.

После этого можно приступить к нормальной работе. Если вы меняете подушку, проверьте состояние всего элемента - проверьте подшипники, пружины и отбойники. Многие автомобильные школы рекомендуют менять всю стойку при износе подушки, но это не является обязательным условием. Однако следует помнить, что для правильной работы следует заменять подушки на одной оси.

Если же заменить амортизатор, то потребуется замена подушек.Почему? Изношенный элемент быстро повлияет на вашу новую пружину и снова ее разрушит. Так что вставлять старые подушки невыгодно, если вы собираетесь потратить еще один расход в виде нового амортизатора.

После замены обязательно заехать в мастерскую по геометрии и схождению. Любое вмешательство в приостановку должно быть связано с этим процессом!

Сколько стоит?

Если вы решили заменить детали самостоятельно, вы сэкономите на трудозатратах мастерской.Таким образом, стоимость замены будет ограничена покупкой двух новых подушек амортизатора. Стоимость их варьируется - от нескольких десятков до нескольких сотен злотых (в зависимости от модели автомобиля и марки подушки). Помните, что вам нужно умножить ее вдвое, а иногда даже добавить цену подшипников.

В случае ремонта в мастерской цена замены колеблется от 100 до 150 злотых. Не забудьте включить в цену контроль качества всего амортизатора и настройку схождения.

Удачи!

.

Признаки повреждения амортизирующей подушки - как их распознать? Купите до 40% от

у нас

Какое отношение имеет автомеханик к медицине? В обоих случаях правильный диагноз - основа решения проблем. Для некоторых частей или целых компонентов определить источник неисправности - причину, по которой автомобиль ведет себя именно так, - очень сложно. Примером этого являются симптомы повреждения демпферной подушки, которые могут проявляться в действительно удивительной форме.

Почему так сложно диагностировать неисправность демпферной подушки?

Тот факт, что опора амортизатора является лишь одним из компонентов системы подвески, затрудняет выявление симптомов водителя и выявление именно этой части как реального источника проблемы. Обычно, когда что-то идет не так с подвеской, первое подозрение возникает на амортизаторе как на основном компоненте.

Подушка амортизатора выполняет ту же роль, что и сам амортизатор, в том смысле, что она также предназначена для гашения вибраций, возникающих при контакте колеса с дорогой, и предотвращения передачи колебаний вверх на кузов автомобиля.А поскольку это, казалось бы, менее важный элемент и, кроме того, гораздо более скрытый от наших глаз, чем сам амортизатор, вряд ли кто-то тщательно проверяет его фактическое состояние. Только когда замена амортизатора и проверка всех взаимодействующих элементов не приносит ожидаемых результатов, проводится серьезный осмотр подушки. Однако какие симптомы заставляют вас подозревать, что была повреждена подушка амортизатора? Что может привести вас именно к этому следу?

Что видно по ударам по неровностям, волочению машины в сторону и вибрациям руля?

Если во время движения - когда вы преодолеваете неровности, достаточно большие, чтобы колесо подпрыгивало - вы слышите отчетливый стук, исходящий от одного из колес, это признак того, что подушка амортизатора, вероятно, повреждена.Характерной чертой этих звуков является то, что они редко появляются при очень быстром попадании в яму. Однако это касается только неглубоких отверстий. Набег на яму глубиной более 2 см может вызвать уже описанный стук, особенно если он довольно сильный.

Поврежденный амортизатор также может иметь побочные эффекты при ускорении или торможении. На поворотах автомобиль обычно тянет в направлении центробежной силы. При резком торможении эффект тяги или даже изменения направления движения будет виден еще отчетливее.Сидя за рулем автомобиля, можно создать впечатление так называемого автомобиль движется, и вы можете почувствовать вибрацию рулевого колеса.

Говоря о вибрациях на рулевом колесе, стоит упомянуть, что у которых повреждены подушки амортизаторов, они появляются уже при движении на малой скорости. Возникающие в этом месте на высоких скоростях вибрации, скорее всего, имеют другую причину.

Какие еще симптомы указывают на повреждение амортизатора?

Легко заметный симптом повреждения амортизатора - ощущение нестабильности подвески, которое вы почувствуете как в роли водителя, так и в роли пассажира.Если при запуске поворота у вас создается впечатление, что вся подвеска движется, значит, пора быстро сходить к механику. Эти симптомы могут усиливаться при ускорении как на прямом, так и на повороте.

Некоторые водители автомобилей, у которых вышла из строя одна из подушек амортизатора, испытали очень интересное ощущение, которое они описывают как нестабильность тела. Такое «смещение» корпуса должно происходить в результате повреждения подушек и позволяет обозначить именно этот элемент, а не исключить, например,выбивание шаровых опор нижних, где «движущейся» частью скорее будет ходовая часть.

Даниэль Бень

Я Даниэль. Моторизация - моя страсть, благодаря которой работа доставляет мне огромное удовольствие и удовлетворение. Мне нравится, когда в моей жизни много чего происходит, потому что это заставляет меня действовать. Я сосредоточен на постоянном развитии, чтобы быть лучшим в том, что я делаю.

.

Задние понижающие винтовые пружины Chevrolet / Daewoo Lanos

Возврат 40 дней

Товар прямо от производителя

Гарантия 2 года

Безопасные платежи

Быстрая доставка

Задние понижающие пружины Chevrolet / Daewoo Lanos

Задние понижающие пружины MTS Technik, предназначенные для Chevrolet / Daewoo Lanos , опускают задний мост на 35 мм.Год выпуска: 05/97 - 04/03, для версии двигателя: 1.5 / 1.6.

Высокое качество подтверждено двухлетней гарантией без ограничения пробега. Компоненты подвески отличаются повышенной коррозионной стойкостью и изготовлены из материалов высочайшего качества. Пружины для тонкого опускания могут успешно использоваться с заводскими амортизаторами.

Обзоры пользователей

Чтобы иметь возможность оценить продукт или добавить отзыв, у вас должна быть такая возможность.

Транспортное средство

Марка

Chevrolet / Daewoo

Модель

Lanos

Тип

KLAT

Двигатель

1.5 / 1,6

Год

05/97 - 04/03

Данные продукта

Отличительный параметр:

Chevrolet / Daewoo | Ланос | Пружины опускания - задние

Макс. нагрузка на задний мост:

Обязательно проверьте максимально допустимые нагрузки на обе оси вашего автомобиля. Это важная информация! Только если эти значения не превышены, у вас есть гарантия, что опускание автомобиля и работа подвески будут в соответствии с каталогом.Эти данные вы найдете только на шильдике автомобиля. Обычно используется кодировка 1 - XXX кг / 2 - XXX кг, где соответственно «1 -» - максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, а «2 -» - максимально допустимая нагрузка на заднюю ось. Запишите эти значения и сравните их с каталогом. Если какое-либо из них превышает значение из каталога, значит, товар не предназначен для вашего автомобиля.

-

Заднее опускание:

35 мм

Другие продукты для этого автомобиля

.

DACO 563629 - ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ DACO DAEWOO ESPERO NEXIA LANOS • Motostacja.pl

Марка и модель

Тип двигателя

Годы производства

Критерий соответствия

DAEWOO ARANOS 1,8 1995-1997 70 кВт / 95 км 1796 куб.см Y18L

DAEWOO CIELO 1,5 1994-1998 66 кВт / 90 км 1498ccm V15L

DAEWOO CIELO 1,5 1995-1997 55 кВт / 75 км 1498ccm Y15L

DAEWOO ESPERO (КЛЕЙ) 1,5 16 В 1993-1994 65 кВт / 88 км 1498 куб.см A15MF

DAEWOO ESPERO (КЛЕЙ) 1.5 16V 1995-1999 66 кВт / 90 км 1498ccm A15MF

DAEWOO ESPERO (КЛЕЙ) 1,5 1997-1999 55 кВт / 75 км 1498 куб.см A15F

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1,8 1995-1999 66 кВт / 90 км 1796ccm C18LE

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1,8 1995-1999 70 кВт / 95 км 1796 куб.см C18LE

DAEWOO ESPERO (КЛЕЙ) 2,0 1991-1993 74 кВт / 101 км 1998ccm C20LZ

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2,0 1993-1994 81 кВт / 110 км 1998ccm C20LE

DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2,0 1995-1999 77 кВт / 105 км 1998ccm C20LE

DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 1997-55 кВт / 75 км 1349 куб. См L1382CUL4

DAEWOO LANOS (KLAT) 1,5 1997-63 кВт / 86 км 1498ccm LX691CUL4

DAEWOO LANOS (KLAT) 1,5 1997-1999 73 кВт / 99 км 1498ccm L4391CUL4

DAEWOO LANOS (KLAT) 1,6 16 В 1997- 78 кВт / 106 км 1598ccm L4498CUL4

DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,3 1997-55 кВт / 75 км 1349ccm L1382CUL4

DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,5 1997-63 кВт / 86 км 1498ccm LX691CUL4

DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1,5 1997-1999 73 кВт / 99 км 1498ccm L4391CUL4

DAEWOO LANOS седан (КЛАТ) 1.6 16 В 1997- 78 кВт / 106 км 1598 куб. См L4498CUL4

DAEWOO NEXIA 1,5 (08, 68) 1995-1997 52 кВт / 71 км 1498 куб.см G15MF

DAEWOO NEXIA 1,5 (08, 68) 1995-1997 55 кВт / 75 км 1498 куб.см G15MF

DAEWOO NEXIA 1,5 (08, 68) 1996-1997 44 кВт / 60 км 1498 куб.см G15MF

DAEWOO NEXIA 1,5 16 В (08, 68) 1995-1997 66 кВт / 90 км 1498 куб.см A15MF

DAEWOO NEXIA салон 1997-2008 59 кВт / 80 км 1498ccm G15MF

DAEWOO NEXIA седан 1997-2008 80 кВт / 109 км 1598ccm LXV

DAEWOO NEXIA седан 1.5 (19) 1995-1997 52 кВт / 71 км 1498 куб. См G15MF

DAEWOO NEXIA седан 1,5 (19) 1995-1997 55 кВт / 75 км 1498ccm G15MF

DAEWOO NEXIA седан 1,5 (19) 1996-1997 44 кВт / 60 км 1498ccm G15MF

DAEWOO NEXIA седан 1,5 16 В (19) 1995-1997 66 кВт / 90 км 1498ccm A15MF

DAEWOO NEXIA седан 1,8 (19) 1995-2008 74 кВт / 101 км 1796 куб. См C18LE

OPEL ASTRA F (T92) 1,4 (F19, M19) 1991-1993 55 кВт / 75 км 1389ccm 14NV

OPEL ASTRA F (T92) 1,4 (F19, M19) 1992-1998 60 кВт / 82 км 1389ccm 14SE

OPEL ASTRA F (T92) 1.4 i (F19, M19) 1991-1998 44 кВт / 60 км 1389 куб.см C14NZ, X14NZ

OPEL ASTRA F (T92) 1,4 i 16V (F19, M19) 1996-1998 66 кВт / 90 км 1389 куб. См X14XE

OPEL ASTRA F (T92) 1,4 Si (F19, M19) 1992-1998 60 кВт / 82 км 1389ccm C14SE

OPEL ASTRA F (T92) 1,6 (F19, M19) 1995-1998 55 кВт / 75 км 1598 куб.см 16LZ2,16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR , 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR, 16NZR

OPEL ASTRA F (T92) 1.6 i (F19, M19) 1992-1998 55 кВт / 75 км 1598 куб.см C16NZ, X16SZR

OPEL ASTRA F (T92) 1,6 i (F19, M19) 1993-1996 52 кВт / 71 км 1598 куб.см X16SZ

OPEL ASTRA F (T92) 1,6 i 16V (F19, M19) 1994-1998 74 кВт / 100 км 1598 куб.см X16XEL

OPEL ASTRA F (T92) 1,6 Si (F19, M19) 1992-1994 74 кВт / 100 км 1598 куб.см C16SE

OPEL ASTRA F (T92) 1,7 D (F19, M19) 1992-1992 42 кВт / 57 км 1700 куб. См 17D

OPEL ASTRA F (T92) 1,7 D (F19, M19) 1992-1998 гг. 44 кВт / 60 км 1700 куб. См 17DR

OPEL ASTRA F (T92) 1.7 TD (F19, M19) 1994-1998 50 кВт / 68 км 1700 куб. См X17DTL

OPEL ASTRA F (T92) 1,7 TDS (F19, M19) 1992-1998 60 кВт / 82 км 1686 куб.см 17DTTC4EE1, X17DTTC4EE1

OPEL ASTRA F (T92) 1,8 i (F19, M19) 1992-1998 66 кВт / 90 км 1796 куб.см C18NZ

OPEL ASTRA F (T92) 1,8 i 16V (F19, M19) 1993-1994 92 кВт / 125 км 1799 куб. См C18XE

OPEL ASTRA F (T92) 1,8 i 16V (F19, M19) 1994-1998 85 кВт / 116 км 1799 куб. См C18XEL, X18XE

OPEL ASTRA F (T92) 1,8 i 16V (F19, M19) 1995-1996 82 кВт / 112 км 1796 куб.см 18SE

OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i 16V (F19, M19) 1995-1997 гг. 85 кВт / 116 км 1796 куб. См C18SEL

OPEL ASTRA F (T92) 2,0 i (F19, M19) 1992-1998 85 кВт / 115 км 1998ccm C20NE

OPEL ASTRA F (T92) 2,0 i 16V (F19, M19) 1995-1998 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

OPEL ASTRA F CLASSIC лифтбэк (T92) 1,4 i (M08, M68, F08, F68) 1998-2002 гг. 44 кВт / 60 км 1389ccm X14NZ

OPEL ASTRA F CLASSIC лифтбэк (T92) 1,6 i (F08, M08, F68, M68) 1998-2002 гг. 55 кВт / 75 км 1598ccm X16SZR

OPEL ASTRA F CLASSIC лифтбэк (T92) 1.6 я 16 В (F08, M08, F68, M68) 1998-2002 74 кВт / 101 км 1598 куб.см X16XEL

OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1,4 i (F19, M19) 1998-2002 гг., 44 кВт / 60 л.с., 1389 куб. См X14NZ

OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1,6 i (F19, M19) 1998-2002 гг., 55 кВт / 75 л.с., 1598 куб. См X16SZR

OPEL ASTRA F CLASSIC седан (T92) 1,6 i 16V (F19, M19) 1998-2002 гг. 74 кВт / 101 км 1598ccm X16XEL

OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1,4 i 16 V 1996-2001 66 кВт / 90 км 1389ccm X14XE

OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1.4 Si 1993-2001 60 кВт / 82 км 1389ccm C14SE

OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1,6 i 1993-1996 52 кВт / 71 км 1598ccm X16SZ

OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1,6 i 1996-2001 55 кВт / 75 км 1598ccm X16SZR

OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 1,8 i 16V 1994-2001 85KW / 116KM 1799ccm C18XEL, X18XE

OPEL ASTRA F Кабриолет (T92) 2,0 i 1993-1994 85 кВт / 115 км 1998ccm C20NE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,4 (F08, M08, F68, M68) 1991-1993 гг. 55 кВт / 75 км 1389 куб. См 14NV

OPEL ASTRA F Хэтчбек (T92) 1.4 (F08, M08, F68, M68) 1992-1998 60 кВт / 82 км 1389 куб. См 14SE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,4 i (F08, M08, F68, M68) 1991-1998 44 кВт / 60 км 1389 куб.см C14NZ

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,4 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1996-1998 66 кВт / 90 км 1389ccm X14XE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,4 Si (F08, M08, F68, M68) 1992-1998 60 кВт / 82 км 1389ccm C14SE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,6 (F08, M08, F68, M68) 1995-1998 55 кВт / 75 км 1598 куб.см 16LZ2,16LZ2,16LZ2,16LZ2,16LZ2,16LZ2,16LZ2,16LZ2,16LZ2,16,12Z2 , 16LZ2, 16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ2.16LZ

OPEL ASTRA F Хэтчбек (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68) 1991-1998 гг. 55 кВт / 75 км 1598 куб. См C16NZ, X16SZR

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,6 i (F08, M08, F68, M68) 1993-1996 52 кВт / 71 км 1598ccm X16SZ

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,6 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1994-1998 74 кВт / 100 км 1598ccm X16XEL

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,6 Si (F08, M08, F68, M68) 1992-1994 74 кВт / 101 км 1598ccm C16SE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,7 D (F08, M08, F68, M68) 1991-1992 гг. 42 кВт / 57 км 1700 куб. См 17D

OPEL ASTRA F Хэтчбек (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68) 1992-1998 гг. 44 кВт / 60 км 1700 куб. См 17DR

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,7 TD (F08, M08, F68, M68) 1994-1998 50 кВт / 68 км 1700 куб. См X17DTL

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,7 TDS (F08, M08, F68, M68) 1991-1998 60 кВт / 82 км 1686ccm 17DTTC4EE1, X17DTTC4EE1

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,8 i (F08, M08, F68, M68) 1991-1998 66 кВт / 90 км 1796 куб.см C18NZ

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 1,8 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1993-1994 92 кВт / 125 км 1799ccm C18XE

OPEL ASTRA F Хэтчбек (T92) 1.8 я 16 В (F08, M08, F68, M68) 1994-1998 85 кВт / 116 км 1799 куб.см C18XEL, X18XE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 2,0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 1991-1998 110 кВт / 150 км 1998ccm C20XE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 2,0 i (F08, M08, F68, M68) 1991-1998 85 кВт / 115 км 1998ccm C20NE

OPEL ASTRA F лифтбэк (T92) 2,0 i 16V (F08, M08, F68, M68) 1995-1998 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

OPEL VECTRA A (J89) 1,6 (F19, M19) 1992-1993 51 кВт / 69 км 1598 куб.см C16LZ2

ОПЕЛЬ ВЕКТРА А (J89) 1.6 i (F19, M19) 1993-1995 52 кВт / 71 км 1598 куб.см X16SZ

OPEL VECTRA A (J89) 1,6 i (F19, M19) 1993-1995 55 кВт / 75 км 1598 куб.см 16LZ2, C16LZ2

OPEL VECTRA A (J89) 1,7 D (F19, M19) 1992-1995 44 кВт / 60 км 1700 куб.см 17DR

OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) 1992-1995 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

OPEL VECTRA A (J89) 2,5 V6 (F19, M19) 1993-1995 125 кВт / 170 км 2498 куб. См C25XE

OPEL VECTRA лифтбэк (J89) 1,6 i (F68, M68) 1993-1995 52 кВт / 71 км 1598 куб.см X16SZ

OPEL VECTRA A Хэтчбек (J89) 1.6 я (F68, M68) 1993-1995 55 кВт / 75 км 1598 куб.см 16LZ2

OPEL VECTRA лифтбэк (J89) 1,7 D (F68, M68) 1992-1995 гг. 44 кВт / 60 км 1700 куб. См 17DR

OPEL VECTRA лифтбэк (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) 1992-1995 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

OPEL VECTRA лифтбэк (J89) 2,5 V6 (F68, M68) 1993-1995 125 кВт / 170 км 2498 куб.см C25XE

VAUXHALL ASTRA Mk II кабриолет (T85) 2,0 i Cat 1991-1993 85 кВт / 115 км 1998ccm C20NE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) кабриолет (T92) 1.6 я 1993-1996 гг. 52 кВт / 71 км 1598 куб. См X16SZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) кабриолет (T92) 1,6 i 1996-2001 55 кВт / 75 км 1598 куб.см X16SZR

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) кабриолет (T92) 1,8 16 В 1994-2001 85 кВт / 116 км 1799 куб.см X18XE, C18XEL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) кабриолет (T92) 1,8 1994-1996 92 кВт / 125 км 1799 куб. См C18XE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) кабриолет (T92) 2.0 i 16V 1994-1998 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) кабриолет (T92) 2.0 я 1993-1994 85 кВт / 115 л.с. 1998ccm C20NE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,4 i 16V 1996-1998 66 кВт / 90 км 1389ccm X14XE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,4 i 1991-1998 44 кВт / 60 км 1389 куб.см C14NZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,4 i 1992-1998 60 кВт / 82 км 1389 куб. См C14SE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,4 S 1991-1998 гг. 55 кВт / 75 км 1389 куб. См 14NV

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,6 i 16V 1994-1998 74KW / 101KM 1598ccm X16XEL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Хэтчбек (T92) 1.6 я 1991-1998 55 кВт / 75 км 1598ccm C16NZ, E16NZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,6 i 1992-1998 гг. 74 кВт / 100 км 1598 куб. См C16SE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,6 i 1993-1996 52 кВт / 71 км 1598 куб.см X16SZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,7 D 1991-1994 44 кВт / 60 км 1699 куб.см 17DR

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,7 D 1991-1998 гг. 42 кВт / 57 км 1699 куб. См 17D

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,7 TD 1991-1998 60 кВт / 82 км 1686ccm 17DTTC4EE1

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Хэтчбек (T92) 1.7 TD 1994-1998 50 кВт / 68 км 1700 куб. См X17DTL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,8 i 16V 1994-1998 85 кВт / 115 км 1796 куб. См C18XEL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,8 i 16V 1994-1998 92 кВт / 125 км 1796 куб.см C18XE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 1,8 i 1991-1998 66 кВт / 90 км 1796 куб.см C18NZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 2,0 i 16V 1991-1998 110 кВт / 150 км 1998ccm C20XE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) Хэтчбек (T92) 2.0 я 16 В 1994-1998 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) лифтбэк (T92) 2,0 i 1991-1998 85 кВт / 115 км 1998ccm C20NE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,4 i 16V 1996-1998 66 кВт / 90 км 1389ccm X14XE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,4 i 1992-1998 гг. 44 кВт / 60 км 1389 куб. См C14NZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,4 i 1992-1998 60 кВт / 82 км 1389ccm C14SE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,6 i 16V 1994-1998 74 кВт / 100 км 1598ccm X16XEL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1.6 я 1992-1994 гг. 74 кВт / 100 км 1598 куб. См C16SE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,6 i 1992-1998 55 кВт / 75 л.с. 1598 куб.см C16NZ, X16SZR

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,6 i 1994-1996 гг. 52 кВт / 71 км 1598 куб. См X16SZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,7 D 1992-1992 гг. 42 кВт / 57 км 1700 куб. См 17D

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,7 D 1992-1998 гг. 44 кВт / 60 л.с. 1700 куб. См 17DR

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,7 TD 1991-1998 60 кВт / 82 км 1686ccm 17DTTC4EE1

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1.7 TD 1994-1998 50 кВт / 68 км 1700 куб. См X17DTL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,8 i 16V 1993-1994 92 кВт / 125 км 1799ccm C18XE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,8 i 16V 1994-1996 85 кВт / 115 км 1796ccm C18XEL

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,8 i 16V 1995-1998 82 кВт / 112 км 1796ccm 18SE

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 1,8 i 1992-1998 66 кВт / 90 км 1796 куб.см C18NZ

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 2.0 i 16V 1995-1998 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

VAUXHALL ASTRA Mk III (F) седан (T92) 2.0 я 1992-1998 85 кВт / 115 л.с. 1998ccm C20NE

VAUXHALL CAVALIER Mk III лифтбэк (J89) 1,6 i 1993-1995 52 кВт / 71 км 1598 куб.см X16SZ

VAUXHALL CAVALIER Mk III лифтбэк (J89) 1,7 D 1992-1995 44 кВт / 60 км 1700ccm 17DR

VAUXHALL CAVALIER Mk III лифтбэк (J89) 2.0 i 16V 1992-1995 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

VAUXHALL CAVALIER Mk III седан (J89) 1,6 i 1993-1995 52 кВт / 71 км 1598 куб.см X16SZ

VAUXHALL CAVALIER Mk III седан (J89) 1,7 D 1992-1995 44 кВт / 60 км 1700ccm 17DR

VAUXHALL CAVALIER Mk III седан (J89) 2.0 SRi 16V 1992-1995 100 кВт / 136 км 1998ccm X20XEV

.

Нужно ли заменять пружины подвески попарно?

Пружины подвески, как правило, заменяются очень редко. Это решение принимают пользователи в двух ситуациях: поломка катушки или чрезмерный износ.

Последнее в основном проявляется в уменьшении дорожного просвета автомобиля - пружины сжимаются и становятся мягкими. В обоих случаях на больше, чем с амортизаторами, рекомендуется заменять компоненты обоих колес на одной оси.

При износе пружины зазор всегда меньше, поэтому использование одного нового элемента недопустимо. Говоря простодушно - машина криво встанет. Кроме того, новая пружина тверже и имеет другие рабочие характеристики, чем старая.

При поломке одного элемента можно отказаться от замены другого, если у обоих небольшой пробег - от нескольких до нескольких десятков тысяч километров. Есть еще одно условие - перелом произошел в результате врезания в яму или столкновения.

Пружины занижающей подвески - факты и мифы

Тот, кто хоть раз экспериментировал на своей машине по занижению подвески путем замены рессор, имеет только определенное уже устоявшееся мнение ...

Если возникло самопроизвольно, вероятно, скоро сломается и пружина на втором колесе. По крайней мере, так показывает практика мастерской. Это также подтверждает, что относительно недавно установленные пружины в принципе не ломают .В любом случае, давайте поменяем их попарно.

Также стоит добавить, что пружины, вопреки внешнему виду, подлежат регулярной, периодической замене. Предполагается, что лучше покупать новые с амортизаторами, но если глушители не выдерживают 100000. км, стоит дождаться их следующей замены. Однако , обычно по 200000. км, необходимо установить новые пружины подвески.

Есть еще экономический фактор в замене пружины на амортизатор. В основном мы оплачиваем замену амортизатора, как-то бесплатно получая услугу по установке новой пружины.Между тем, отдельная замена этого элемента стоит ровно столько же, сколько замена амортизатора.

Другое дело, что нижняя пружина отрицательно сказывается на долговечности амортизатора и металлорезиновых элементов подвески.

.

Смотрите также